Замена тормозных шлангов на ниссан х трейл т31
Фотоотчет. Замена тормозных шлангов.
Всем привет.
Давно вынашивал идею по замене.
Спросите почему? Да потому как машине 9 лет, все резинки поменяны, кроме шлангов. А тормоза, сами знаете, это безопасность, да и микротрещины начали появляться.
Прошу прощения за качество фотографий, но фотоаппарат мне супруга не дала, т. к я его в прошлый раз угваздал, пришлось снимать с мобильника. Демагогию разводить короче не буду. Без лишней писанины приступим-с.
Что нам понадобиться:
1. Волшебный ключ с пропилом на 8 (для штуцеров) и на 17(для шлангов). Сразу оговорюсь, что на 17 я его использовал один раз, в остальном он не понадобился. Можно попробовть взять простой рожковый, но металл штуцеров шибко мягкий и можно сорвать грани на оных. Я не стал рисковать, да и ключик у меня этот был.
2. Отвертка. Плоская
3. Пассатижи.
4. Молоток.
5. Ключ накидной на 12
6. Баллоник.
7. Домкрат.
8. Проникающая смазка любая (у меня была ХОДО).
9. Тормозная жидкость (Шелл)
10. Карб клинер.
11. Тряпка.
12. Ёмкость для слива тормозухи. Обязательно. И не надо на землю сливать тормозуху. Берегите природу-Мать вашу.
13. Сами шланги.
Здесь есть не большая ремарка. Шланги я заказывал NK 853240(передний) и 853240(задний). К сожалению оригиналов, не было, пришлось заказывать типа немецкие. Претензий к шлангам нет, но вот один косяк. У NK сама гайка полностью с ребрами, как и должно, быть, а у родных с одной стороны грань срезана. ХЗ для чего это сделано, но вот такая фигата. Я думал, что это ни чего страшного, а оказалось не большая проблемка.
В чем проблема: А она в следующем, когда вы будите вставлять гайку шланга в крепление (оно прикручено к кузову) там пропил под гайку со спиленной гранью и по этому гайка шланга не садиться в паз крепления, т. е садится, но не много наискось. В последующем будет не много трудновато ставить пластины стопорные тормозных шлангов на место. Но я поставил, как было.
К сожалению нет фоток в качестве. Наглядно показать не могу. Вот на фото красным маркером пририсовал как сделан спил. Такой же спил есть на кронштейне который держит шланг со стуцером(на чем находится стопорная скоба)
14. Руки из туловища.
15. Пиво, но это по желанию. Я пиво пил после работы, а не во время. Закон у меня такой.
16. Друга. Прокачивать тормоза, потом будет помогать. Мне жена помогала))))
17. Времени 1,5 часа.
Сам процесс снятия тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем колесо. Я начинал с самого дальнего от ГТЦ (главный тормозной цилиндр).
2. Снимаем его. Не забываем поставить на ручник машину, поставить откаты.
3. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза. Дабы все откисло. По возможности тряпочкой все очищаем, дабы было чисто. Фото передних штуцеров.
4. Ставим под машину ёмкость, дабы тормозуха не попала на землю.
5. Берем волшебный ключ и срываем штуцера. Фото задних штуцеров.
6. Затем откручиваем оба штуцера. Здесь не пугайтесь, что жидкость потечет, и будет капать. Так и должно быть. Сразу оговорюсь, что сзади тормазухи не много вытечет, спереди по более.
7. Снимаем пластины стопорные тормозных шлангов. Их 2 на каждом шланге. Снимаются очень просто. Отверткой зацепляешь и вытаскиваешь. Можно вытаскивать пассатижами. Кому как удобно. Я пользовался и тем и тем.
Задний правый
Задний правый
Передний левый
8. Все. Шланг свободен.
Сборка тормозных шлангов:
1. Брызгаем карбом и очищаем от грязи все соединения тряпочкой
2. Наживуливаем верхний штуцер к шлангу.
3. Наживуливаем нижний штуцер к шлангу.
4. Ставим шланг в крепление и стопорим пластиной.
5. Затягиваем штуцера.
6. Прокачиваем тормоза.
7. Ставим на место колесо.
Все готово.
Процесс снятия передних тормозных шлангов:
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Берем проникающую жидкость и брызгаем на соединения, а так же на штуцер, через который будем прокачивать тормоза.
3. Срываем волшебным ключом верхний штуцер
4. Срываем болт-штуцер накидным ключом, который находиться на суппорте.
5. Откручиваем до конца штуцера.
6. Вытаскиваем стопорные пластины.
7. Шлаг свободен.
Еще: не потеряйте медные шайбы, находящиеся на этом болте-штуцоре с двух сторон.
Сборка передних тормозных шлангов:
1. Очищаем все соединения от грязи, брызгая карбом.
2. Наживуливаем верхний штуцер
3. Наживуливаем нижний болт-штуцер
4. Ставим шланг в крепление и надеваем стопорные пластины
5. Затягиваем до конца штуцера.
6. Прокачиваем тормоза
7. Ставим колесо на место.
Проверяем, как работаю тормоза в работе.
К сожалению фоток мало, если что задавайте вопросы, буду отвечать. В принципе ни чего сложного нет. Но чем смогу помогу.
Немного путано получилось, Стас пообещал если что, подредактирует.
Приглашаем посетить специализированные техцентры Юнион Моторс для планового ТО или ремонта Nissan X-Trail - качество официального дилера с выгодой 50%. Рейтинг 5 звезд . Опыт 25 лет.
Акция в апреле
¹ - Круглогодично по программе лояльности .
записаться по акции
Калькулятор ремонта и ТО Nissan X-Trail T31
Наши преимущества
Опыт 25 лет
Работаем с 1997 г. и ежемесячно обслуживаем более 3'000 автомобилей.
Рейтинг 5 звезд
С 2018 г. у нас 5-звездочный рейтинг Яндекса по отзывам тысяч наших клиентов.
Качество дилера
Соблюдаем все дилерские стандарты и регламенты производителя при обслуживании и ремонте Nissan.
На выбор оригинальные запчасти Nissan X-Trail и проверенные аналоги.
Выгода 50%
Здесь Вы сможете не переплачивать и получить качество официального дилера с выгодой 50%.
- Малое ТО за 2'540 ₽
- Компьютерная диагностика: от 700 ₽
- Замена моторного масла : 590 ₽
- Полная замена масла АКПП : от 2500 ₽
- Замена тормозных колодок : 930 ₽
- Диагностика ходовой : 1800 ₽
Гарантия 2 года
Мы тщательно соблюдаем все требования и нормативы производителей при ТО и ремонте. Даем двухлетнюю гарантию.
При замене запчастей и оборудования предоставляем официальную заводскую гарантию.
Диагностика бесплатно
Не берем деньги за диагностику неисправностей при ремонте от 5'000 ₽ по программе лояльности постоянных клиентов.
Записаться на диагностику
Твердые цены
Сумма счета не увеличится после выполнения работ.
Соблюдаем сроки
Заплатим 1'000 ₽ за каждый час просрочки, если не выдадим автомобиль вовремя.
Пускаем в ремзону
Присутствие клиентов в ремзоне без ограничения по времени.
Фотоотчеты
Присылаем фото неисправностей и выполненных работ.
Удобные парковки
Всегда свободные места для клиентов на больших охраняемых парковках и крытых паркингах.
Комфортные условия
Мягкие диваны в зоне ожидания. Вайфай, кафе и фудворкинг. Панорамное остекление для наблюдения за ремзоной.
Отзывы клиентов
| Дата отзыва: 26/03/2022 | Автор: Алексей |
| Модель: Qashqai 2013 | Причина обращения: Компьютерная диагностика |
| Aдрес: Юнион Моторс Медведково | |
. Достаточно оперативно выявили неисправность и предложили варианты решения проблемы. В тот же день заменили верхний датчик кислорода и по результатам диагностики ошибок не выявлено.
| Дата отзыва: 23/03/2022 | Автор: Игорь |
| Модель: Tiida 2007 | Причина обращения: Регламентное ТО |
| Aдрес: Юнион Моторс Медведково | |
. Быстро договорился о встрече в удобный для меня час. Парковка большая, что большой плюс. Цена приемлемая, да еще и скидку на работу сделали, что не может не радовать .
| Дата отзыва: 14/03/2022 | Автор: Артем Викторович |
| Модель: Murano 2012 | Причина обращения: Диагностика |
| Aдрес: Юнион Моторс Медведково | |
. р асположение сервиса для меня оказалось очень удобным, и я решил обратиться именно сюда. Удалось найти подходящее время для записи, сама диагностика была проведена достаточно быстро (около 1 часа). После диагностики специалист пригласил в ремзону и подробно рассказал о всех неисправностя .
Almost every car made today uses electric throttle. Do not spray throttle body cleaner inside those. Spray on a rag and wipe off. Spraying inside can destroy the throttle. I have seen it happen, not even exaggerating.
Nooooooooo! If you aren't super careful, you will tear the piston boot. better idea, spend a couple of dolars for the 'magic cube' brake piston tool.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! После выхода из строя АКПП на шевроле круз 1.6, была установлена б коробка с аналогичного авто с пробегом 22 тыс.км. Работает плавно, без толчков и пинков, но однажды при поездке по трассе автомат перестал включать шестую передачу, включить скорость вручную также не удалось, на панели загорелась лампочка CHECK. Скинул клемму с аккумулятора, немного подождал, накинул опять, проблема исчезла. Шестая скорость стала включаться, лампочка CHECK погасла, однако через примерно месяц проблема повторилась опять, сделали ту же самую процедуру и все стало опять нормально. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Проблема самой коробки? Либо проблема с электроникой, и то, что коробка не родная? Никаких перепрошивок после замены АКПП не делали. Спасибо.
На стойках стабилизатора на штоке есть отверстие под торкс или 6-гранник, чтобы не проворачивалось при затяжке
А есть инструкция по прокачке на 1100r? Поменял шланги прокачал и ощущение что спереди воздух остался. Правда с самого блока абс не стравливал. Для очистки делал из рампы и бачка гур подавая давление в бачек компрессором
скажите, а если не до конца прокачать сцепление может ли тормазуха течь из под соединения между двс и коробки передач? Или выжимному конец и не важно до конца прокачал или нет? А спрашиваю вот почему тормазуха по немногу куда то уходила,доливал раз в неделю грамм по 30. А тут неожиданно педаль сцепления ушла в пол,решил прокачать а тормазуха тонкой струйкой сочится между двс и коробкой КПП. прокачивали с дедком обычным способом.
У меня не заводилась машина по утрам,как к обеду дело-пожалуйста,все заводиться и работает ровно(как оказалось-провод который идёт на датчик коленвла просто окислился и с утра он коротил,потом как подсохнет вроде всё хорошо)сменили провод всё работает.
Все верно Влас, Качаю три очках разноширокий сток креста рулянд. Износа нет, комфорт нормальный по сравнению с 225x45R17, накат хороший и дорогу держит как надо.
поэтому масло менять нужно не просто сливая с коробки, а отцепляя трубку от радиатора, постоянно подливая в коробку, пока не пойдёт чистое. т.е. слил, поменял фильтр, очистил магнит от гадости(если есть) - залил в коробку новое. а дальше - отцепляешь и заводишь, и подливаешь, а отработку сливаешь с трубки, пока чистое не пойдёт(12-13 литров требуется для процедуры). как пошло чистое - стоп-машина! и вуаля. а выходит там прилично гадости, которая иначе засирает новое масло, делая его сразу не новым. (зы. пробег ща 225к, из них 190к мои. коробка только по осени иногда подпинывать стала, как раз пора менять вновь - менял первый раз на 80, второй где-то на 150- 160 примерно, в последнюю замену вместо оригинала фучс титан 4134) зы. в тексте могут быть неточности по процедуре, делал не сам, чукча-наблюдатель:)
Решил я начать готовить машину к грядущей поездке в Крым и тряхануть тормоза. Купил колодки вкруг, ремкомплект суппортов передних и направляющих.
Сразу о ремкомплектах.
Есть такой артикул и фирма, соответственно — AutoFren, D7104C. Не заказывайте это говно.
Сначала я заказал два комплекта, причем хотел передние, и в каталоге пишут "передние" — приехали гильзы задние… Я подумал, ну может ошибка, заказал ЕЩЁ ДВА этих сраных комплекта, у другого поставищка (всё через isNext), оба ПЕРЕДНИХ — приходят снова задние!
Так ещё и в итоге, когда я полез поменять хотя бы задние направляющие, выяснилось, что в этих ремкомплектах направляющие слишком большие и не входят по диаметру в скобу! Ржач. Хорошо хоть пакетик красной смазки пригодился, смазать старые… Короче около косаря за 4 коробки не пойми чего выбросил на ветер. Может они рестайловые, хз, но в каталогах нигде ничего не указано.
Опять же понравилась ремонтопригодность X-Trail в плане тормозов — за 10 минут весь узел разбирается и у вас в руках колодки, диски, поршни и пр.
Колёса у меня не родные, до гаек можно добраться только головкой, поэтому пришлось для начала "изготовить" ключ))
Обычный "ашановский" ключ несколько раздрочил, чтобы совокупить его с купленной в Леруа Мерлен железной трубой за 60 руб.
Купил на будущее также гайку переходную на трубу в том же Леруа за 20 руб. — при желании рычаг ключа можно увеличивать до бесконечности))
Ровно им же я откручивал все болты на Ура. Понадобятся головы на 14 и 19 мм, 14 для откручивания направляющих и снятия суппорта, 19 для снятия самой скобы (ну и колёс в моём случае).
При обратной сборке суппортов, болты на 14 мм закручивать БЕЗ ФАНАТИЗМА. Один у меня получилось сломать пополам. Думал уже не уеду, но каким-то макаром умудрился высверлить кусок шуруповертом и достать саморезом его из гильзы. Временно подобрал другой среди барахла дачного. Один-в-один, только на 12 мм ключ( Болт, кстати, М8 с шагом резьбы 1 мм — ни в Леруа ни в Авто49 таких нет, у всех шаг 1.25. Вот он, грамотный узкожопый маркетинг — новый оригинальный болт стоит… 250 руб за шт.)) Мы кормить этих чмырей не будем из принципа, и все болты вкруг подберу одинаковые, как время будет.
Возвращаемся к тормозам.
К слову, прежде чем лезть, я покурил интернеты на тему того, как всё разбирается и прочее… Народ мутит какие-то ритуалы и приблуды, чтобы извлекать поршня, направляющие, вправлять обратно… Моё мнение, что это всё дрочево. Подтверждает моё мнение то, что все операции по переборке суппортов были сделаны РУКАМИ, без каких-либо тисков, струбцин, кувалд и иже с ними.
Направляющие из скоб я доставал тупо плоскогубцами, зажав ногой скобу. Да, тяжко, но вышли все)
Если полезете снимать поршня, то откручивать штуцер шланга — башка на 12 мм. Приготовиться чем-то затыкать течь тормозухи из трубки. Брызгать ничего не будет, больше из суппорта выльется)
Поршень я доставал тупо удлинителем маленькой трещотки. Вставил в отверстие на тыльной стороне суппорта, и своим весом, уперевшись в стену гаража, выдавил.
Первый ещё куда ни шло, пыльник был надорван:
А второй вообще вкусный вылез — манжета порвана полностью и по сути отсутствовала. Тут же видно чем выдавливал поршень. Ну ленивый я до всяких этих спецприблуд и фокусов))
Далее зачистил поршень, наконец-то пригодилась микродрель, которая лежала без дела несколько лет))
Пастой из этой же банки я полировал полки дисков ещё на своей первой машине )) Хорошая вещь. Пасту ГОИ сразу отбросил после первых попыток нанести её. А DoctorWAX размазал и вперёд.
Далее все остальные снятые детали были зачищены железной щеткой, промыты очистителем тормозов, смазаны прилагающимися в ремкомплектах смазками. Торцевые и тыльные части колодок смазаны "медью" Ликви Молли перед установкой, поскольку закончились густые. Но работу по антискрипу она свою делает, да и наносить аэрозоль проще. Пластины противоскрипные и их посадочные места зачищаются тщательно. В идеале я бы мазал всё красной смазкой для суппортов, надо заказать тюбик…
Как засовывал поршни обратно в суппорта? Руками)) Сначала идёт туго, потом в определенный момент заходит с шлепком пробки от шампанского)) Внутреннюю поверхность суппорта тоже полировал немного и зачищал.
Косяк один в итоге, пустил воздух в систему, похоже — педаль стала ватной. Хотя прокачивал не раз, долил жижу почти до MAX. Сначала подумал на притирку колодок, но на ходу педаль тоже ватная, торможение происходит после 2-3го нажатия. Приедут новые резинки на поршня — переодену, заодно и замену всю ТЖ и прокачаю. А пока попритираются колодки хоть)
Колодки передние Kashiyama D1276, кстати, вообще не скрипят) Задние в итоге не менял, старые оказались с износом максимум 10-20%. Почистил посадочные места под пластинами и смазал.
Первые 200-300 км ездим в пенсионерском режиме для притирки колодок (особенно, если диски тормозные не менялись).
Читайте также: