Замена тормозных колодок ниссан максима а33
Попробовал вчера. нифига.Цилиндр тормозной не отжимается нивкакую.Пробовал откручивать штуцер,чтоб тормозуха сливалась. нифига. На тойоте ранее менял такой хрени не было.Места не хватает чтобы даже одну старую поставить и одну новую. мож кто сталкивался,посоветуйте.
ПОСМОТРЕЛ. А ТОЛКУ? КАК СОБРАТЬ ОБРАТНО,ЕСЛИ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР КОЛОМ СТОИТ. НЕ ПРОТАЧИВАТЬ ЖЭЭ ДИСГ НА 1 СМ.
Вилле Фин какие колодки меняете?заднте или переднте у меня была Цефира точнее аж 3 штуки.если заднтие то цилиндр вкручивается по часовой стрелке сам менял опыт есть.передние как обычно,как у всех
Менял все по кругу.НА все про все ушло примерно 4 часа:)))Первые три часа с одним колесом и остальное на три оставшихся.Задние цилиндры вкрутил ключем от болгарки, а передние вдавил при помощи длинного болта на 18, гайки и шайбы.Так шо теперь торозииит. На очереди замена пыльников на шаровых и передних стойках.
пыльники на шаровых?первый раз слышу. на шаровых пыльники не меняются могу вас огорчить,есть заменители лучше всего "555" цена за шт 500 рублёв
на европейцах такая же муть - тормозной цилиндр нужно вдавливать и при этом крутить. На Фордах тоже. Как то меняли другу на Мондео. Точнее пытались. Так и не смогли, нужен был какой то специнструмент хитрый.
Эх, вот как вспомню своего Терранчика еще в первом кузове, в переднем суппорте два цилинра - просто руками вдавливал по очереди. Вот и весь "специнструмент".
Шаровые смотрел(когда сайлентблоки менял ффсе 4 на передних рычагах) - живы, пыльники надо менятьЯ шукал по магазам-надо подбирать,а оригинал тока с рычагом в сборе.Белее или менее говорят пыльники,кои идут с шаровыми.Нада порыть инфу. А что есть "555"-можно поподробнее?
ПОМЕНЯЛ. А ВОТ КОЛОДКИ. ЗАДНИЕ НА ОДНОМ КОЛЕСЕ-ГРОХОЧУТ НА КОЧКАХ,;ТАКОЕ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,ЧТО ОНИ ТАМ СВОБОДНО БОЛТАЮТСЯ . КОЛЕСО И ИХ ТРОГАЛ -ХОЛОДНЫЙЕ. ЧТО ЕТО.
Шаровые смотрел(когда сайлентблоки менял ффсе 4 на передних рычагах) - живы, пыльники надо менятьЯ шукал по магазам-надо подбирать,а оригинал тока с рычагом в сборе.Белее или менее говорят пыльники,кои идут с шаровыми.Нада порыть инфу. А что есть "555"-можно поподробнее?
"555" - опора шаровая цена около 500 рублёв, заменителей достаточно и СТR- корейские не советую хватает тысяч на 20,а АSVA-китайские стоят копейки ну и гумно полное. "555" советую
шаровая выпрессовывается и впрессовывается новая.в Новосибе легко можно найти
Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензин или растворители на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
1. Снимите крышку с резервуара тормозной жидкости. Откачайте из резервуара около 2/3 содержащейся в нем гидравлической жидкости.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки, подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса.
3. Снимите передние/задние колеса.
Замена всех четырех колодок тормозных механизмов обоих колес одной оси должна производиться одновременно. Во избежание путаницы работайте с каждым механизмом в индивидуальном порядке,- второй в случае необходимости может быть использован в качестве образца при сборке.
4. Внимательно осмотрите тормозной диск (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска ). В случае необходимости выполнения проточки, диск также придется снять (см. ниже).
5. При выполнении замены колодок тормозных механизмов передних колес следуйте указаниям, приведенным на иллюстрациях ниже, - внимательно изучите пояснительные подписи к снимкам.
Перед разборкой тормозной механизм следует тщательно очистить с применением специального средства, затем просушить; ни в коем случае не сдувайте тормозную пыль сжатым воздухом!
Отожмите поршень в цилиндр суппорта при помощи струбцины (опорный конец струбцины заводится за суппорт, винтовой - упирается в наружную тормозную колодку)
Выверните нижний болт крепления суппорта (А); верхний болт (В) следует выворачивать лишь в случае когда суппорт нуждается в снятии. Полый болт штуцерного соединения (С) подлежит отдаванию лишь для замены суппорта.
Поднимите суппорт, сняв его с тормозного диска
На моделях с 1995 г. вып. снимите антивизговые пружины.
Извлеките внутреннюю тормозную колодку
Снимите наружную колодку
Снимите анкерной скобы верхний и нижний держатели колодок.
Снимите с колодок регулировочные накладки
Протрите направляющий палец суппорта, осмотрите его на наличие задиров и следов развития коррозии, затем смажьте тугоплавкой смазкой и установите на свое штатное место в анкерную скобу.
Установите на колодки регулировочные накладки.
Смажьте антивизговым составом обратные стороны обеих колодок, дайте составу застыть в течение нескольких минут.
Установите верхний и нижний держатели колодок
Установите внутреннюю колодку (данная колодка оборудована индикатором износа).
Установите наружную колодку.
На моделях с 1995 г. вып. установите антивизговые пружины, затем (на всех моделях) опустите суппорт, вверните нижний крепежный болт и затяните его с требуемым усилием.
Если не удается надеть суппорт на колодки, отожмите поршень в цилиндр при помощи струбцины.
6. Процедура замены колодок на задних дисковых тормозных механизмах изложена в иллюстрациях ниже.
Очистив сборку от тормозной пыли, отпустите фиксатор троса стояночного тормоза (А) и отсоедините трос от исполнительного рычага. На моделях с 1995 г. вып. выверните верхний болт суппорта (А) (на более ранних моделях выверните болт С); полый болт штуцерного соединения (С) подлежит отдаванию лишь для замены суппорта.
Снимите суппорт с тормозного диска и помещенных в анкерную скобу тормозных колодок; извлеките внутреннюю колодку.
Снимите наружную колодку.
Снимите верхний и нижний держатели колодок
Снимите с суппорта антивизговые пружины и внимательно проверьте их состояние; в случае выявления трещин или других механических повреждений замените пружины.
Снимите с колодок регулировочные накладки
Протрите направляющий палец суппорта, осмотрите его на наличие задиров и следов развития коррозии, затем смажьте тугоплавкой смазкой и установите на свое штатное место в анкерную скобу
Установите на колодки регулировочные накладки
Смажьте антивизговым составом обратные стороны обеих колодок, дайте составу застыть в течение нескольких минут
Установите верхний и нижний фиксаторы колодок
Установите наружную колодку
Установите внутреннюю колодку
Вращая поршень, утопите его в цилиндре суппорта (используйте специальное приспособление - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров, в крайнем случае можно воспользоваться острогубцами). Опустите суппорт в штатное положение, верните крепежный болт и затяните его с требуемым усилием, затем подсоедините к исполнительному рычагу тормозного механизма приводной трос стояночного тормоза
7. При сборке проследите, чтобы крепежный болт был затянут с требуемым усилием.
8. Закончив сборку, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза для усадки новых колодок на дисках. Проверьте уровень тормозной жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание Ниссан Максима ). Прежде чем приступать к нормальной эксплуатации автомобиля, удостоверьтесь и исправности функционирования тормозной системы.
11.0 Тормозная система
Тормозная система Спецификации Общие параметры Тип системы электронная 4-канальная/4-сенсорная abs с системами электронного распределения тормозного усилия и brake assist (возможно на заказ). Вентилируемые дисковые передние, дисковые или барабанные задние, диагональный контур, гидровакуумн.
11.1 Общая информация
Общая информация Схема гидравлического тормозного контура моделей без abs 1 — Передний тормозной механизм 2 — Задний тормозной механизм 3 — Неразборный ограничитель давления 4 — ГТЦ Схема гидравлического тормозного контура моделей, оборудованных abs типа l.s.v. 1 — Передний.
11.2 Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация и коды неисправностей
Система антиблокировки тормозов (abs) - общая информация и коды неисправностей Гидравлическая схема системы антиблокировки тормозов 1 — Правое переднее колесо 2 — Суппорт тормозного механизма 3 — ГТЦ 4 — Сборка вакуумного усилителя тормозов 5 — Левое переднее колесо 6 — Вторичная часть ко.
11.3 Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов
Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов Порядок выполнения: Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный д.
11.4 Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Компоненты дискового тормозного механизма переднего колеса 1 — Анкерная скоба 2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм) 3 — Держатели колодок 4 — Защитные чехлы направляющих пальцев 5 — Направляющие пальцы 6 — Полый болт штуцер.
11.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска
Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес. Проверка состояния ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления колес, поддомкратьте автомобиль и установите его.
11.6 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес
Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ См. предупреждение в начале Раздела Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов! Одновременно с заменой тормозных башмаков должна производиться также замена их стяжных и направляющих п.
11.7 Снятие и установка колесных цилиндров
Снятие и установка колесных цилиндров В случае возникновения утечек колесные цилиндры подлежат замене в обязательном порядке. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта данных узлов тормозных механизмов. Замена колесных цилиндров всегда производ.
11.8 Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Снятие и установка главного тормозного цилиндра Компоненты сборки ГТЦ 1 — Крышка резервуара 2 — Сетчатый фильтр 3 — Поплавок 4 — Корпус резервуара 5 — Проходные втулки 6 — Встроенный двухходовой регулятор давления (дозирующий клапан) 7 — Гайка (8 ÷ 11 Нм) 8 — Возвратная пружина 9 — Таре.
11.9 Замена дозирующего клапана-регулятора
Замена дозирующего клапана-регулятора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. дозирующий клапан-регулятор встроен в сборку ГТЦ. 1. На моделях с 1995 г. вып., не оборудованных системой антиблокировки тормозов (abs), предусмотрено два дозирующих клапана-регулятора.
11.10 Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов
Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги, соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами колес, на наличие трещин, признаков повреждения защитной оболочки, следов утечек жидко.
11.11 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу! Прокачка гидравлической системы производи.
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов Проверка исправности функционирования ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине ре.
11.13 Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Некоторые из рассматриваемых моделей оборудованы системой дополнительной безопасности (srs). Прежде чем приступать к обслуживанию компонентов, расположенных по близости от подушек безопасности, обязательно отключайте систему srs.
11.14 Замена троса(ов) привода стояночного тормоза
Замена троса(ов) привода стояночного тормоза Схема прокладки тросового привода стояночного тормоза представлена на иллюстрации. Схема прокладки торсового привода стояночного тормоза 1 — Рычаг управления 2 — Болт (8 ÷ 11 Нм) 3 — Регулировочная гайка (3.1 ÷ 4.3 Нм) 4 — Гайка крепления о.
11.15 Регулировка педали ножного тормоза
Регулировка педали ножного тормоза Установочная высота педали в отпущенном состоянии ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отогните ковровое покрытие и изоляционную накладку панели пола. При полностью отпущенной педали ножного тормоза измерьте расстояние от поверхности резиновой накладки колодк.
11.16 Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя стоп-сигналов
Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя стоп-сигналов ПРОВЕРКА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик-выключатель расположен слева на кронштейне вблизи верхней части педали ножного тормоза, - справа помещается датчик-выключатель системы управления скоростью. Дат.
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна.
1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур (см. Раздел Прокачка тормозной системы). Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов.
Zakon
Цефирядник
пацаны уговорили не тратиться.. ну на СТО не гнать..
типа там 15 минутное дело.. они всё знают как делать..
короче только после того как ломом они долго пытались впихнуть этот поршень, я залез в телефон и в инете узнал что он вкручивается.. :?
и что мол не пытайтесь его вдавить - сломаете механизм..
не вкрутить, ни выкрутить его потом не удалось..
да и ещё он встал так что штырь(на колодке) для фиксации поршня не попадает в отверстие.. пришлось спиливать этот штырь чтоб собрать обратно всё..
на другое колесо ушло меньше 10 минут.. поршень спокойно вкрутился.. безо всякого велосипедного ключа.. просто тонкогубцами..
тормоза прокачали.. тормозухи долили.. вроде всё нормально..
вопрос первый:
проваливается педаль.. машина не тормозит.. только в самом конце хода педали .. и то, передними колодками..
почему ??
вопрос второй:
что мы сделали с цилиндром ?? и чем это грозит ?? он вообще работает теперь ??
ну и третий:
что будет если поршень не будет зафиксирован.. штырь с колодки же спилили..
ну и хотелось бы сразу знать .. возможно ли отремонтировать или заменить этот поршень и во сколько это мне встанет..
спасибо за любую информацию..
вечером собираемся ещё раз их прокачать..
Cefir@inc
Цефирянин
Скорее всего надо проверить течёт ли жидкость из данного цилиндра. Вообще такойметод ЗАПИХИВАНИЯ очень плох, могла просто напросто порваться манжета,скорее всего она криво стала и заклинила там всё. Естественно он не работает. Следует разобрать всё и проверить цилиндр на наличие задиров. Должен поршень вкручиваться, немного с усилием, если новые резинки. причём есть один нюанс: При вкручивании заднего поршня, следует "выжать" ручник т.е. тот рычаг которые ручник натягивает. и вкрутить до конца. Иначе работать суппорт нормально не будет.
Можно всё вытащить и просто посматреть, если всё без задиров надо всё аккуратно поставить (манжету) и смазать всё тормозухой. Потом аккуратно завинтить. Оставлять в таком состоянии несоветую, очень там всё нежно и всё таки это тормоза, агрегат влияющий на жизнь. :?
PS Если убит суппорт новый стОит около 1500-2000 руб, б/у можно найти и дешевле только подржавелый.
Anton 89
Цефирёнок
Я когда менял задние колодки тросик ручника вобще откидывал ( так пишут в книге) и потом свободно все прокрутил и поставил на место, тормоза работают на 5+.
Zakon
Цефирядник
как его разобрать если он ни в какую не крутится ??
не понял про ручник..
надо машину на ручник чтоль поставить при вкручивании поршня ?? тогда его полностью вкрутить можно.. и у него будет очень большой ход..
Cefir@inc
Цефирянин
как его разобрать если он ни в какую не крутится ??
не понял про ручник..
надо машину на ручник чтоль поставить при вкручивании поршня ?? тогда его полностью вкрутить можно.. и у него будет очень большой ход..
Скорее всего придётся снимать и разбирать суппорт. :? Кстати просто нажми на тормоз (без колодок) ток аккуратно. Поршень ДОЛЖЕН вылезти! Если не вылезет снимай суппорт и вытаскивай поршень силовым методом. Про ручник: Я описывал вкручивание поршня "до конца" т.к. колодки и так еле влазили. Снимаеш тросс ручника,и рукой нажимаеш на рычаг держиш и вкручиваеш поршень, потом отпускаеш, поршень залезет до самого конца.
Рекомендации
Zakon
Цефирядник
про ручник понял..
а а нет ли где описания как снять суппорт ?? там же шланги.. пружина.. и т.д.
Cefir@inc
Цефирянин
про ручник понял..
а а нет ли где описания как снять суппорт ?? там же шланги.. пружина.. и т.д.
Всё просто, там где шланг подходит к суппорту есть болт. его открутиш, шланг заткни чем нибудь и подвяжи кверху чтоб не текла жижа.
Пружину рукой можно сжать.
Потом открутиш 2 болта , направляющих,по которым суппорт ходит, и вуаля.
Тяжеловато снять тросс ручника, но можно. Если нет мануала могу скинуть пару страниц про суппорт.
Zakon
Цефирядник
Zakon
Цефирядник
Zakon
Цефирядник
прокачали..
воздух был..
теперь всё отлично !
НО . что теперь с моим поршнем ??
он не крутится..
и не зафиксирован..
pro_s
Цефирядник
Менял на днях все колодки у себя сделано следущее:
Передние встают нормально
Задний правый вкрутили нормально
А вот задний левый была такая ситуация как у тебя я его размочит ВД держал где то 2 часа.
А потом начал его крутить туда сюда и он по миллимеру разработался .потом вкрутил его нормально .
Это болезнь у цефиры задние суппорта ,знакомый просто поменял его на БУ .
Пробой разработать не порви пыльник.
Кстати у меня пропали тормоза прокачивали их не было .оказалось у бочка крышку открыли и сразу тормоза появились там на почке слишком плотно резинка сидела в итоге как я понял был вакуум и жидкость не уходила из него .хотя хз щас все ок.
PS. Не знаешь как менять читай форум и не лезь кувалдой и ломом.
Реклама
Druqn
Заслуженный Цефировод
Druqn
Заслуженный Цефировод
на другое колесо ушло меньше 10 минут.. поршень спокойно вкрутился.. безо всякого велосипедного ключа.. просто тонкогубцами..
Повезло. Я когда просто снимал задние колодки, чтобы там почистить от пыли и смазать направляющие не мог сдвинуть их с места никак. Судя по всему туда никто никогда не лазил, так как задние колодки ходят ну очень долго.
В итоге плюнул и накачал педалью тормоза так, что цилиндры вылезли до максимума, пыльники получились в натяг. На зеркалах цилиндров было существенное количество ржавчины и приличный слой отложений от тормозной жидкости. Все отмачивал свежей тормозухой, аккуратно "откоывыривая" грязь. После чего начал их вкручивать. То что велосипедный ключ мне ничем не поможет я понял сразу, без нажима на поршень он просто крутиться, да и усилие на прокрутку очень большое. Возможно куча грязи осталась внутри, и чтобы он легко крутился нужно полностью разбирать. В общем мне помог только маленький газовый ключ и приспособа для вдавлевания переднего поршня - сделал пару оборотов, чутку вдавил его без фанатизма, он уходит внутрь, снова пара оборотов. И так пока не вкрутил их до той степени что удалось вставить колодки. Ушло с матами и травмами пальцев минут по 40 на каждый поршень.
ps: возможно наберусь смелости и этим летом таки разберу эти заднию поршни, так как по моим соображениям, закисшие задние тормоза, не отпускают полностью, и задние колеса несколько подклинивают (по идее вывешенное заднее колесо должно спокойно делать пару оборотов, если его раскрутить, а это не наблюдается) и в итоге все выливается в повышенный расход топлива.
Читайте также: