Замена тормозных колодок на газ 2217
1 – тормозной диск;
2 – скоба тормозного механизма передних колес;
3 – передний контур;
4 – главный тормозной цилиндр;
5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости;
6 – вакуумный усилитель;
7 – толкатель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – тормозные колодки заднего колеса;
11 – тормозной цилиндр заднего колеса;
12 – задний контур;
13 – кожух полуоси;
14 – штуцер прокачки регулятора;
15 – нагрузочная пружина;
16 – регулятор давления;
17 – задние тросы стояночного тормоза;
18 – уравнитель;
19 – передний (центральный) трос;
20 – рычаг стояночного тормоза;
21 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;
22 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
23 – тормозная колодка переднего колеса.
Автомобиль имеет рабочую и стояночную тормозные системы. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления в приводе задних тормозов и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает к нему наружную колодку). Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок — 3 мм. Тормозные диски вентилируемые, установлены на ступицах, и каждый крепится к ним тремя винтами с потайной головкой. Минимально допустимая толщина диска — 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к стойке подвески, и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы и защищен от грязи резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра выполнена проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабаном. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней после окончания торможения. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа, за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки привода стояночного тормоза. Минимально допустимая остаточная толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере износа тормозных накладок уровень понижается. В случае сильного падения уровня в результате нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и в комбинации приборов загорается лампа красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется целиком. На автомобилях с двигателем ГАЗ-560 разрежение для работы вакуумного усилителя создается специальным вакуумным насосом, закрепленным на задней крышке генератора.
Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. При выходе из строя регулятор заменяют новым. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно балки заднего моста (см. Регулировка привода регулятора ).
Регулятор давления, а также цилиндры тормозных механизмов передних и задних колес имеют штуцеры для прокачки контуров тормозной системы.
Узлы и агрегаты тормозной системы соединены между собой стальными трубками и резиновыми шлангами.
Замена тормозного барабана и колодок заднего колеса
Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником стержня.
Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.
Наклонив вниз заднюю колодку.
. снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту аналогично задней колодке.
Снимаем колодку, стяжную пружину и пружину распорного стержня.
…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
Замена тормозного цилиндра заднего колеса
…и отсоединяем трубку от тормозного цилиндра.
Замена заднего тормозного шланга
Плоскогубцами вынимаем стопорную шайбу.
Отсоединяем шланг от трубки.
Вынимаем тормозной шланг из поддерживающего кронштейна.
Отводим скобу в сторону, поворачивая ее на другом пальце.
При этом открывается доступ к колодкам.
Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.
Раздвижными пассатижами вводим поршень в скобу.
Устанавливаем скобу в обратной последовательности, убедившись в правильности расположения пружин колодок и защитных чехлов пальцев.
Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса.
Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.
В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может быть увеличен.
Замена скобы тормоза переднего колеса
Отсоединяем шланг от скобы.
Замена тормозного диска
Вставив металлический стержень (монтажную лопатку) между колесными шпильками и уперев его в пол, отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного диска к ступице.
Слегка постукивая медным молотком по основанию диска,…
…снимаем его со ступицы.
Очистив посадочное место от коррозии и грязи, устанавливаем диск в обратной последовательности.
Замена переднего тормозного шланга
Вынимаем тормозной шланг из поддерживающего кронштейна.
Плоскогубцами вынимаем стопорную скобу.
Снимаем тормозной шланг.
Если отвернуть тормозную трубку от шланга не удается, отворачиваем другой конец трубки от штуцера.
Работать удобнее на смотровой яме.
Регулируем привод стояночного тормоза при увеличении хода его рычага более, чем на 20 зубьев, контролируемых по щелчкам, а также после замены любого из элементов тормозных механизмов задних колес.
Переводим рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.
Отверткой поддеваем и вынимаем верхнюю.
. и нижнюю пластмассовые заглушки из отверстий в тормозном щите.
Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.
При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. Если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, устраняем люфт, как было описано выше.
При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора.
Замена тросов привода стояночного тормоза
Выводим трос из прорези в кронштейне.
Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя,…
. снимаем шайбу.
…и вынимаем ось.
Разборка механизма стояночного тормоза
Отсоединяем трос от основного…
…и дополнительного кронштейнов.
Снимаем водительское и пассажирское сиденья и поднимаем покрытие пола. Если снять сиденья затруднительно, можно разрезать покрытие поперек под рычагом стояночного тормоза и развести края в стороны, открыв доступ к гайкам крепления механизма стояночного тормоза.
Снимаем шумоизоляционное покрытие пола.
Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Снимаем механизм вместе с центральным тросом.
Расшплинтовываем ось рычага,…
…снимаем шайбу…
…и вынимаем ось рычага.
…и снимаем кронштейн выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Снимаем рычаг с основания.
Снимаем трос.
Вынимаем из отверстий два болта крепления рычага.
Заменив изношенные детали, собираем механизм в обратной последовательности. На ось рычага наносим любую пластичную смазку.
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износа накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также при износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса ( см. Снятие колес ).
Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Если снять барабан не удается из-за образования бортика на его рабочей поверхности, ослабляем натяжение троса привода стояночного тормоза или сводим колодки (см. Регулировка привода стояночного тормоза ).
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на их прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление (см. Приложения ).
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником стержня.
Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.
Наклонив вниз заднюю колодку.
. снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту аналогично задней колодке.
Снимаем колодку, стяжную пружину и пружину распорного стержня.
…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
…вынимаем болт и снимаем рычаг и детали его крепления к колодке.
Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности. Устанавливаем барабан, нанеся на его посадочный поясок смазку ШРУС-4 или графитную смазку.
Тормозной барабан устанавливается на ступицу только в одном положении, так как отверстия под винты расположены по окружности с переменным шагом.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза ).
В течение первых 100 км пробега, пока колодки не приработались, будьте осторожны, так как тормозной путь автомобиля может возрасти.
Читайте также: