Замена тормозных цилиндров на газ 2410
Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.
Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт
Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.
Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 - перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза
I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)
Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)
Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 - болт муфты; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта верхняя; 5 - трубка в сборе; 6 - маслоотражатель; 7 - цилиндр левый в сборе; 8 - колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 - чашка; 10 - эксцентрик; 11 - шайба опорных пальцев; 12 - палец опорный; 13 - колодка в сборе; 14 - накладка; 15 - пружина стяжная; 16 - пружина отжимная; 17 - колпак защитный; 18 - кольцо защитное; 19 - кольцо уплотнительное; 20 - кольцо упорное; 21 - стержень упорный поршня; 22 - поршень; 23 - поршень в сборе; 24 - клапан прокачки; 25 - колпачок; 26 - цилиндр правый; 27 - цилиндр левый; 28 - цилиндр правый в сборе; 29 - винт; 30 - гайка; 31 - щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;
Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410
Гайка; 2 - щит в сборе правый; 3 - щит в сборе левый; 4 - винт; 5 - цилиндр в сборе; 6 - болт; 7 - колодка и фрикционная накладка задняя; 8 - колодка тормоза; 9 - накладка фрикционная короткая; 10 - пружина; 11 - шайба; 12 - шайба; 13 - гайка; 14 - шплинт; 15 - пружина стяжная; 16 - рычаг разжимной с маятником; 17 - шайба; 18 - гайка; 19 - чашка; 20 - палец опорный; 21 - пластина; 22 - пружина отжимная; 23 - колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 - кольцо уплотнительное; 26 - стержень упорный; 27 - поршень; 28 -поршень в сборе; 29 - кольцо упорное; 30 - цилиндр; 31 - клапан перепускной; 32 - колпачок перепускного клапана; 33 - накладка фрикционная длинная; 34 - колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 - стержень; 36 - эксцентрик; 37 - рычаг приводной - левый; 38 - рычаг приводной - правый; 39 - эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 - шайба; 41 - шайба; 42 – болт
В очередной раз менял у себя тормозные цилиндры и решил сделать запись как это делается с некоторыми нюансами т.к когда сам первый раз полез наворотил много плохих вещей по незнанке, с первого взгляда вроде все просто, но очень много мелочей. Такой информации полным полно, но и моя будет не лишней, мало ли кому пригодится. Если что то не так поправьте.
И так начнем с самого начала. Когда я только приобрел сей корабль, то изначально при торможении его тянуло влево, потом само по себе начало тянуть в право и тд, каждый день по новому, но было не очень критично. В один прекрасный момент когда я ехал домой по перевалам еще и начало трясти руль при торможении, в общем полез я смотреть че там такое. Разобрал, изучил и высмотрел что на левом колесе верхнему цилиндру хана, чуть подтекал и сам поршень чуть вылез вперед, ну ладно купил, поставил, подумал и поехал купил еще 3шт пока деньги были, раз менять так все. Начал ставить и оказалось что один не тот мне дали т.е 3 левых и один правый, а нужно два левых и два правых, поменять уже не получалось так как был вечер, ну что делать, оставлю из старых один более менее живой и пойдет, подумал я, но это и была моя фатальная ошибка, этот более менее живой потек буквально через пол месяца.
Ну ладно, а теперь перейдем не посредственно к замене.
Снял колесо и барабан, все в тормозухе.
Потек нижний цилиндр, верхний на грани.
Для легкого снятия барабана в нем есть отверстия с резьбой под болт для того что бы можно было барабан выдавить со ступицы. До того как узнать про этот метод я лупил по барабану киянкой.
Дальше нужно снять стягивающие пружины и фиксаторы колодок или как они там.
Откручиваем колодку и тормозной цилиндр, с обратной стороны ключ на 19 придерживая ключом на 8
Этот болт по совместительству еще и регулировочный, но об этом ниже. Дальше откручиваем от цилиндра магистраль, ключ на 17( жидкость сразу потечет, по этому лучше предварительно под крышку бачка тормозухи подложить кусочек пленки что бы создать ваккум и жидкость не так сильно будет вытекать) и все цилиндр освобожден, оба цилиндра, что верхний что нижний, демонтируются идентично. Вот эти болты не трогаем, заводская регулировка.
Перед началом сборки нужно проверить все на наличие повреждений, выработки тд что бы не разбирать еще раз. Накладки не должны иметь трещин, заклепки не должны болтаться, пружины должны быть жесткими и самое главное посмотреть остаточную толщину накладки и при необходимости заменить. Еще советую обратить внимание на на носик колодки он не должен быть сточен как это было у меня.
Если так будет то по мере износа барабана и накладки поршень может вылезти, как вот тут вот и прощай передний контур, хорошо если это будет как у меня, около дома при парковке, а если где нибудь в городе.
При полностью сведенных эксцентриках барабан должен свободно вращаться, а не цеплять, эдакая золотая серединка. Так же нужно сразу повернуть прорезь на цилиндре вертикально, что бы потом не мучатся. При сборке важно сразу правильно установить эксцентрик в колодку.
Просто когда уже наживил гайку, то очень трудно опять сажать эксцентрик на свое место
Дальше собираем все в обратном порядке. На всякий случай можно убедится что носик колодки попал в прорезь на поршне цилиндра. После установки колодок, фиксаторов и пружин нужно свести эксцентрики максимум от барабана.
При этом положении колодки находятся на максимальном расстоянии от барабана и он должен легко надеться на ступицу, а так же легко проворачиваться. После этого протираем барабан и колодки от масла тормозухи тд и надеваем его, прижав его гайками колеса, что бы он ровно сел. Прокачиваем тормоза и подводим по очереди эксцентрики ключом на 8 вот этим болтом(снизу такой же) желательно запомнить в какую сторону крутили эксцентрик, что бы знать в какую сторону если что ослаблять.
Предварительно ослабив гайку на 19. Подводим так что бы начало ели ели цеплять и потом только идем и жмем на педаль тормоза что бы поршня нормально сели на свои места и после этого опять регулируем колодки эксцентриками, повторюсь колодки обе равномерно должны чу чуть цеплять барабан и не заедать. В свой первый раз когда полез в тормоза, при сборке не обратил внимания на носик колодки и износ накладки а так же не подвел колодке к барабану эксцентриком и получилось так что когда я нажал на педаль что бы поршни нормально сели, один из поршней вылетел, потому что до барабана было большое расстояние, по этому я советую подводить колодки дважды. Потом можно попробовать на ходу и если что отрегулировать оба колеса. Лично у меня трясло руль не из за поведенного барабана, а из за того что на левом колесе обе колодки прижимались не равномерно.
Поменял уже давненько, но как то не доходило об это написать.
купил колодки allied Nippon, ГТЦ ГАЗ, колёсные тормозные цилиндры.
номер колодок ABS1801
колодки с какими то иероглифами. вроде как япония.
хотя по сути эта разница не такая уж большая.
но их надо подпилить на перед.
Нижний цилиндр оказался левым.
Текли сволочи потому, что затянул слабо.
а теперь инструкция и советы для тех, кто ещё не менял колодки:
Колодки Allied Nippon не совсем подходят для волги на перед. нужно отпилить часть накладок или купить два комплекта. можно подпилить ножовкой и сбить ножом/отвёрткой( как я) или отфигачить накладку болгаркой( проще и быстрее)
Вам понадобится инструмент:
комплект гаечных ключей( рожковые и накидные),
головки с трещоткой,
болты М10 3 шт,
напильник без ручки/крючок для одевания пружин на колодки,
специальный ключ для разводки колодок,
прозрачные трубочки,
небольшую (0.33-0.5 л) прозрачную тару,
плоскогубцы,
литол( хотя у меня его не было и я его не использовал),
порошок, ветошь, вода, стальная щётка для очистки от грязи и тормозухи.
плоская отвёртка,
тонкогубцы и круглогубцы( если будут разбираться цилиндры)
зажигалка или горелка,
проволочка.
О последних двух я узнал уже после замены, поэтому я ими не пользовался.
Ну и собственно что я ставил:
главный тормозной цилиндр ГАЗ,
цилиндры тормозные вроде ЗМЗ( но как оказалось мне один втюхали левый)(4 шт.),
Колодки Allied Nippon( 1 комплект),
медные прокладки внутренний диаметр 12мм(8 шт.),
тормозная жидкость ТОМЬ 4 или что нить лучше.
Итак. Машина стоит на яме поддомкрачена и передние колёса сняты.
Сливаем тормозуху.
1. очищаем штуцера,
2. вставляем на них трубочки, другой конец в тару( можно каждый штуцер отдельно, можно все сразу),
3. откручиваем штуцер на пару оборотов( желательно накидным ключём)
4. откручиваем крышку на расширительном бочке ГТЦ.
5. несколько раз нажимаем на педаль тормоза пока не пойдёт воздух.
тут можно поменять главный цилиндр:) только не забудьте вылить тормозную жидкость со второго контура.
1. Снимаем барабаны выкрутив болты из барабанов( хотя у меня их не было). если так не снимаются, то закручиваем болты М10 в барабан. Крутим болты по очереди без сильных перекосов барабана. барабан слезет сам.
2. протираем и промываем барабан. Никакой смазки!;
3. вытаскиваем шпильки, притягивающие колодки( по середине каждой колодки),
4. снимаем стягивающие пружины. Осторожней. они очень сильно стягивают.
4.5. убираем всю грязь снаружи и внутри.
5. откручиваем все болты и гайки с внутренней стороны( 2 гайки с эксцентриков и 2 болта(?) из тормозных трубок. С трубками осторожней — легко гнутся. выльется немного тормозухи. и не потеряйте медные прокладки.
6. вытаскиваем эксцентрики из колодок. мне пришлось их выбивать с внутренней стороны.
7. вытаскиваем кругляшки от эксцентрика из колодок.
колодки разобраны. но это самое простое…
Медные прокладки желательно прожарить перед установкой( так они вроде как становятся мягче)
берём проволочку. на неё вешаем прокладки и накаляем до красна зажигалкой или горелкой. даём медленно остыть.( но я тогда это не знал).
кругляши из колодок перед установкой на место смазать литолом ( но его не было и я просто их не смазывал. ни в коем случае не используйте жидкие смазки- они попадут на колодки и ппц.)
собираем.
1. ставим новые тормозные цилиндры. пускай пока болтаются незакреплённые.
2. ставим кругляши в новые колодки.
3. ставим эксцентрики на место( они входят только определённым образом в кругляши).
4. вставляем эксцентрики через тормозные цилиндры на место. и прикручиваем гайками( не забудьте про разрезные шайбы)
5. ставим прижимные шпильки
6. натягиваем стягивающие пружины. Осторожно! очень сильно стягивают. Можно пораниться. тут поможет специально сделанный крючок и\или напильник( той частью, что прячется в деревянную ручку). Благо были рядом люди, которые подсказали. желателен помощник. обратите внимание, что бы колодки зашли в паз на поршнях рабочих цилиндров.
7. ставим медные прокладки и прикручиваем подводящие трубки. Только прикручивая придерживайте их рукой- легко поворачиваются и гнут трубки, что потом сильно мешает при прокачке системы.
8. затягиваем трубки посильнее.
9. ставим эксцентрики в дальнее положение( утопить колодки во внутрь).
10. ставим барабан
11. ставим колесо и прикручиваем.
12. регулируем зазор колодок эксцентриками( должно немного цеплять). Желателен помощник.
13. делаем то же самое со вторым колесом
14. прокачиваем систему.
15. вы молодец.
после всего этого тормоза должны срабатывать с первого качка( не продавливаться во второй раз дальше, чем в первый раз).
у меня был левый тормозной цилиндр( вроде как уазовский) с пружиной вместо стопорного кольца. запихали туда поршень и стопорное кольцо от старого цилиндра и прокатило. жаль фото где то потерялось=\
Здравствуйте все. Сдох задний тормозной цилиндр, в связи с чем хочу его заменить. Точнее, заменить сразу пару, на всю ось. Вчера в смотрел в магазине фирменные ГАЗовские, в коробочках - есть какие-то с надписью 32 (видимо внутренний диаметр, мм, вроде на газель) и без оной, написано на 3110, внешне такого же размера. Штуцура подводящих трубок у обоих диам. 10. У меня, есс-но - 12. Возможности перерезать резьбу в настоящий момент не имею. Собственно, вопрос - как это лучше и проще сделать - менять цилиндры вместе с трубкамии и тройничком задней тормозной магистрали или поставить какие-то переходные вставки к старым трубкам? Наверняка у кого-то есть применимый в моем случае опыт?
Alexx мне предстоит почти то же самое. Мне на сервисе (сволочи! Всего лишь хотел колёса отбалансировать. ненавижу сервисы! Ну почему я не могу сам балансировать колёса. ) замяли тормозную трубку, и её надо заменить. Как раз сзади, моежт, и вместе с цилиндром. Как сделаю - дам знать, если проблема у тебя не решится.
Я тоже ориджинал нашел новые на разборе. Наверное вместе с Волгой мертвой прилагалось. У него там кучей валяется, ржавые такие все, но не юзаные, зеркало в норме, под пыльником ветошь промасляная.
Kir То есть существует возможность найти оригинальный, пролежавший в ЗИПе ?
Ладно, сегодня после работы еще в один магазин, а завтра с утречка - на барахолку и разбор.
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, на барахолке оказались новые ремонтные цилиндры на 24, диаметр 32 мм под штуцер магистрали 12, всё в масле и в коробочке, производство Фенокс, по 180р. Так что даже купленные переходнички с 12 на 10 не понадобились. Типа - ищите, да и поимеете :). На этой неделе поставлю-проверю в работе.
Я на сто процентов не уверен, но, как мне кажется, в настоящее время существуют задние тормозные цилиндры на 32 с резьбой 12 для УАЗ. Их отличие - отсутствие стопорных колец внутри, перемещающихся по мере выработки колодок и возвращаемых на место монтажкой при установке новых колодок. К чему приведет эксплуатация таких цилиндров, не знаю. Увидеть их внутри легко.
Alex2401 УАЗовские? Очень даже может быть. Ладно, поизучаю вопрос дальше - разберу один и посмотрю, есть ли там стопоры
Сегодня значит менял задние цилиндры на своей 24 ке , пришел в магазин, сказал "дайте пожалуйста" и мне дали
1) оригинальный номер 3302-3502040 , применяемость газ33-02(наверное это газель) D 32.
2) трубки на 12 медные.
3) штуцер с цилинда на трупку.
В итоге все это установил и прокачал.Пока рабОТАЕТ.
Alexx - Как цилиндры работают? Если есть возможность сообщите поточнее их каталожный номер. У меня такая же проблема - закис цилиндр на заднем колесе и пока родной не могу найти.
Паровоз указал номер, чем не устраивает? Не забываем переходники к этим цилиндран на штуцера 12мм! Или задние цилиндры УАЗ, но в них надо будет переставить свои упорные кольца, нужна сжималка стопорных колец или проточенные круглогубцы.
Alexx писал(а): Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, на барахолке оказались новые ремонтные цилиндры на 24, диаметр 32 мм под штуцер магистрали 12, всё в масле и в коробочке, производство Фенокс, по 180р. Так что даже купленные переходнички с 12 на 10 не понадобились. Типа - ищите, да и поимеете :). На этой неделе поставлю-проверю в работе.
я в магазине новый купил.Мой совет меняй : цилиндры,тройник,задний резиновый длинный шланг.при желании можешь трубки заменить.шланг по любому меняй он от времени трескается и пропускает воздух.Я сам случайно заметил.Стал колодки менять понял что и цилиндры хорошо бы, стал их снимать(передние)понял что шланги отслужили, попытался снять они к тройнику прикипели заменил.да и вообще истрескаются шланг за просто лопнуть может
Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис .9.) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32 мм.Задний тормозной механизм (Рис .10.) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410 Колесные цилиндры состоят из литого чугунного корпуса, поршня, отлитого из алюминиевого сплава, с двумя уплотнительными манжетами круглого сечения и устройства для автоматической регулировки зазоров между барабаном и колодками по мере их износа. Это устройство смонтировано внутри колесных цилиндров и представляет собой разрезное пружинное упорное кольцо 5, вставленное в цилиндр с натягом; величина натяга такова, что для перемещения кольца вдоль оси цилиндров требуется усилие 50-60 кгс. Разрез кольца в цилиндре должен располагаться в вертикальной плоскости для обеспечения лучшей прокачки цилиндров и правильного положения кольца относительно поршня. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляется поршень 6. Положение поршня после поворота его на 90° фиксируется концом колодки, входящим в прорезь стержня, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в пределах 1,90-2,60 мм(Рис .9.), перемещая при этом тормозные колодки. По мере износа фрикционной накладки поршень постепенно увлекает за собой при помощи бурта пружинное кольцо 5 на величину износа накладки, преодолевая при этом разжимающее усилие самого кольца в цилиндре, обеспечивая автоматическую регулировку зазора. При замене изношенных тормозных накладок поршни вместе с упорными кольцами необходимо сдвинуть внутрь цилиндра для свободного надевания барабана. После сборки необходимый зазор между колодками и барабаном устанавливается автоматически созданием на тормозной педали усилия около 50 даН (50 кгс) при неработающем двигателе или 30 даН (30 кгс) при работающем. Регулировочный эксцентрик 8 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. При отпускании тормозной педали давление в колесном цилиндре падает, и поршень под действием стяжной пружины 7 возвращается назад на величину возможного его перемещения в кольце, определяемого неизменным зазором 1,9-2,06 мм. Усилие стяжной пружины, равное 25 кгс, не в состоянии сдвинуть упорное кольцо, рассчитанное на значительно большее осевое усилие сдвига. Таким образом ограничивается обратный ход поршня, а следовательно, и колодки. Возможное относительное перемещение поршня в кольце - величина суммарная, характеризующая зазор между тормозной накладкой и тормозным барабаном в расторможенном положении, деформацию тормозного барабана от разжимающего усилия тормозных колодок и температурного расширения барабана. Уменьшение относительного перемещения поршня в кольце повлечет за собой уменьшение зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном и вызовет притормаживание колес; увеличение этой величины приводит к недопустимому повышению хода тормозной педали. Конструкция устройства для автоматической регулировки тормозных механизмов передних и задних колес выполнена аналогично.При замене уплотнительных манжет или при частичной разборке поршень можно вынуть из цилиндра без выпрессовки кольца. Для этого следует отверткой повернуть поршень на 90° относительно кольца и, совместив замки кольца и поршня, вынуть поршень.Резиновый чехол 7 (Рис.10.) предохраняет внутреннюю полость цилиндра от попадания грязи и влаги.Повреждение чехла вызывает появление коррозии на поверхности цилиндра и последующее заклинивание поршня. При демонтаже стяжных пружин колодок барабанных тормозных механизмов нельзя опираться инструментом на торец колесного цилиндра, так как при этом можно повредить защитный резиновый чехол.В колесных цилиндрах тормозных механизмов ГАЗ-2410 под защитными чехлами установлены пенополиуретановые кольца, пропитанные жидкостью НГ-213 или касторовым маслом для защиты зеркала цилиндра от коррозии.При каждой рзборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитывать жидкостью НГ-213 или касторовым маслом.Цилиндр имеет два отверстия: одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, другое - для выпуска воздуха во время прокачки.Отверстие для удаления воздуха закрыто клапаном 2 прокачки (Рис . 9 .)конус которою при плотном завертывании обеспечивает герметичность, перекрывая отверстие в цилиндре.При отвертывании клапана на 1/2 - 1 оборот полость цилиндра сообщается с атмосферой.Для предохранения от засорения на клапан надет резиновый колпачок. Цилиндры переднего тормоза соединены между собой медной трубкой 1.
Рис. 13.Установка упорного пружинного кольца в поршне тормозов ГАЗ-24:
Читайте также: