Замена тормозной жидкости ситроен с5
Безопасность езды напрямую зависит от состояния узлов и механизмов автомобиля. Регулярная замена тормозной жидкости позволяет избежать снижения эффективности системы, обеспечивающей замедление и остановку транспортного средства. Интернет-портал AutoReshenie позволяет быстро подобрать автосервис в Москве, специалисты которого квалифицированно выполнят необходимые работы.
На нашем сайте собраны сведения о большинстве столичных СТО, предоставляющих услуги по замене эксплуатационной системе легковых и коммерческих автомобилей. В наших базах данных имеется информация почти о 1100 станций техобслуживания, она регулярно проверяется для обеспечения ее достоверности. Автопортал приглашает к сотрудничеству владельцев автосервисов для размещения сведений о них на нашем сайте.
Необходимость и сроки замены жидкости в тормозной системе автомобиля
В процессе торможения за счет трения механизмы разогреваются до 110-120°C, затем остывают. Помимо экстремальных колебаний температур тормозная жидкость отличается высокой гигроскопичностью и при превышении определенного содержания воды возможно ее закипание в рабочих цилиндрах. Это приведет к резкому снижению эффективности системы.
Периодичность замены ТЖ определяется инструкцией по эксплуатации и обслуживанию и для различных типов автомобилей может составлять:
- Для большинства легковых моделей отечественного производства от 30 до 40 тыс. км.
- Для иномарок среднего и бюджетного класса: от 50 до 60 тыс. км.
- Для представительских седанов, спортивных купе и внедорожников: от 15 до 20 тыс. км.
Меж сервисный пробег уменьшается в случае если машина используется в сложных климатических условиях: в горной местности, в городах или в пустынях. Кроме того заменить эксплуатационную жидкость с последующей прокачкой контуров необходимо при проведении ремонта с полной или частичной разборкой тормозов. В процессе замены жидкости может использоваться вакуумный насос.
Преимущества онлайн-сервиса AutoReshenie
Наш автопортал предоставляет информационно-справочную поддержку водителям Москвы. С нашей помощью вы может быстро подобрать нужный вам автосервис, специалисты которого могут квалифицированно поменять жидкость в контурах тормозной системы и прокачать ее. Наш сайт имеет хороший функционал и позволяет:
- Узнать сколько будет стоить данная услуга в конкретном техцентре.
- Получить справку о ближайшем профильном сервисном центре в вашем районе.
- Отфильтровать список автосервисов, работающих круглосуточно.
Все сведения, представленные на нашем сайте и в первую очередь стоимость выполняемых работ, регулярно проверяются нашими специалистами. Постоянный мониторинг прайс позволяет нам гарантировать достоверность цен, контактной и иной информации.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
операция "замена тормозной жидкости" Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Приветствую всех автолюбителей.
Решил поделиться своим опытом по обслуживанию авто. Вот настал момент замены тормозухи. Операция вполне выполнима собственными силами. И можно обойтись без поездки в сервис. Всё, что понадобится - около 1л DOT4, помощник, яма или подъёмник, гаечный ключ на 10мм, возможно крупный мед. шприц (это по желанию). Итак:
1. высасываем шприцем старую жидкость из бачка под капотом до уровня min (больше не рискнул опасаясь запустить воздух в систему);
2. доливаем в тот же бачок свежую жидкость до уровня даже можно бОльшего, чем max;
3. один за педалями, второй - вниз, под машину и приступаем к прокачке (стандартно - накачал педалькой, удерживая оную - отпустил стравливающий штуцер на колесе и так до тех пор, пока не пойдёт светлая, т.е. свежая жидкость; естественно при этом пользуемся куском шланга, одетым на штуцер одним концом и опущенным в банку с жидкостью другим, дабы опять же подстраховаться от возможного заглатывания воздуха), при этом постоянно следим, чтобы в бачке был уровень не меньше min;
4. таким образом прокачиваем все 4 колеса (вернее 4 подающие линии), последовательность согласно мануалу прав.зад., лев.перед., лев.зад., лев.перед.;
Самое затратное - первое колесо, потом процесс заметно ускоряется.
На всё про-всё 1 литра хватает и ещё остаётся сотня грамм на запас.
Замечу, что вся операция достаточно простая, а по степени важности замену тормозухи можно отнести к одному из важнейших пунктов, т.к. связан с безопасностью. Переодичность замены по мануалу - 40тыс.км или 2 года.
Обращу внимание на один ньюанс, возникший у меня при этой операции. На одном заднем колесе откручивание стравливающего штуцера ничего не дало, т.е. совсем ничего не происходило даже выкрутив его совсем. Благо под рукой оказался один опытный автослесарь, который поведал историю из практики о том, что это возможно производственный брак - просто где-то там внутри (толи в тормозном поршне, толи в этом штуцере) просто не просверлено отверстие для стравливания. Вот так, ну бывает. Пришлось слегка схалтурить - для стравливания пользовался самой тормозной трубкой.
Удачи всем, кто был терпелив и дочитал моё сочинение :)) Надеюсь помог и Вам сэкономить пару денежных знаков.
Могу добавить, что в СервисБэкАп при процедуре замены тормозухи используеться метод избыточного давления в расширительном бочке. С помощью этого метода можно прокачивать и одному. Для этого береться не нужная крышка расширительного бочка, сверлиться отверстие такого же диаметра, что и в железном диске под нипель, вставляется нипель (на любом шиномонтаже стоит меньше бакса). Заливаеться тормозуха, закручиваем эту крышку и накачиваем в расширительный бочек 2 атмосферы. Ну а дальше просто откручиваем штуцера на каждом рабочем целиндре и видим как быстро льеться тормозуха.
ЗЫ у меня при замене задних рабочих целинров и тормозных шлангов этим методом не прокачалось одно заднее колесо, т.к. в тормозном шланге на его изгибе вверх скопился воздух и что бы его выгнать надо было быстрое движение тормозухи. Пришлось звать помошника. А при замене тормозухи никаких проблем не должно быть.
Главное не завоздушить АБС, т.е. следить что бы тормазуха в расширительном не ушла полностью.
Я заменил тормозуху давлением и прокачал с помошником - все пучком.
На тему ABS цитирую из книги по обслуживанию:
На автомобилях, оборудованных ABS, перед началом прокачки убедитесь, что зажигание выключено, что исключит возможность подачи напряжения к гидравлическому модулятору до окончания прокачки. Если на модулятор будет подано напряжение до окончания процесса прокачки, начнётся интенсивное удаление тормозной жидкости из модулятора, что приведёт к невозможности его дальнейшей эксплуатации. Поэтому не пытайтесь "эксплуатировать" модулятор для прокачки тормозной системы.
Было свободное время и я решил заменить все технические жидкости в автомобиле. В принципе ничего сложного нет, но есть некоторые нюансы о которых я напишу.
Замена антифриза. Это касается только 1.6 THP. После слива старого антифриза и заливки нового, необходимо выпустить воздух из системы. Для этого есть два места, их не просто найти. Один на патрубке отопителя салона, второй на термостате.
Вот здесь его видно, если посветить фонариком. Откручивать до конца не надо, 1.5 оборота хватит чтобы жидкость начала выходить.
Антифриз использовал Ford Super Plus Premium 1336797, он ближе всего подходит по параметрам к родному антифризу. Ну и цена намного интересней 4 литра концентрата 1100 руб. против 5 л. готового антифриза ситроен за 5000 руб.
В замене тормозной жидкости тоже все просто, чтобы сделать это одному собрал такое устройство. Но прокачка сцепления выбила меня из колеи. В официальном мануале написана следующая инструкция :
" ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.
Нажать до упора и удерживать педаль сцепления в нижнем положении.
Отвернуть болт, используемый для прокачки (5) :
На пол-оборота по часовой стрелке для приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением
На пол-оборота против часовой стрелки для штуцера прокачки
Дать тормозной жидкости стечь самотеком.
Завернуть болт для прокачки (5) :
Пол-оборота по часовой стрелке приемного цилиндра гидропривода сцепления
На пол-оборота по часовой стрелке для штуцера прокачки
ПРИМЕЧАНИЕ : Установить рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха ((в 20 раза больше минимума)).
Долить тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
Установите на место пробку бачка с тормозной жидкостью .
Отсоединить прозрачную трубку от вентиля прокачки (5).
Снять защитную крышку винта прокачки (5).
Контролировать ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением (Смотреть параграф 4)."
Так вот, когда очередь доходит до пункта "ПРИМЕЧАНИЕ : Установить рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение." в систему откуда-то подсасывает воздух и все попытки прокачать сцепление сводятся на нет(педаль проваливается).
После долгих мучений, опытным путем, выведена следующая схема можно выполнить даже одному.
1. Нажать на педаль сцепления раз 5, в конце отпустить её
2. Подойти к двигателю и повернуть гайку штуцера, чтобы жидкость текла самотеком. После того как она перестанет течь, закрыть штуцер.
3. Повторить пункт 1, потом пункт 2.
Повторять эту последовательность до того момента, пока педаль не станет упругой и пузырьки воздуха не перестанут идти.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
операция "замена тормозной жидкости" Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Приветствую всех автолюбителей.
Решил поделиться своим опытом по обслуживанию авто. Вот настал момент замены тормозухи. Операция вполне выполнима собственными силами. И можно обойтись без поездки в сервис. Всё, что понадобится - около 1л DOT4, помощник, яма или подъёмник, гаечный ключ на 10мм, возможно крупный мед. шприц (это по желанию). Итак:
1. высасываем шприцем старую жидкость из бачка под капотом до уровня min (больше не рискнул опасаясь запустить воздух в систему);
2. доливаем в тот же бачок свежую жидкость до уровня даже можно бОльшего, чем max;
3. один за педалями, второй - вниз, под машину и приступаем к прокачке (стандартно - накачал педалькой, удерживая оную - отпустил стравливающий штуцер на колесе и так до тех пор, пока не пойдёт светлая, т.е. свежая жидкость; естественно при этом пользуемся куском шланга, одетым на штуцер одним концом и опущенным в банку с жидкостью другим, дабы опять же подстраховаться от возможного заглатывания воздуха), при этом постоянно следим, чтобы в бачке был уровень не меньше min;
4. таким образом прокачиваем все 4 колеса (вернее 4 подающие линии), последовательность согласно мануалу прав.зад., лев.перед., лев.зад., лев.перед.;
Самое затратное - первое колесо, потом процесс заметно ускоряется.
На всё про-всё 1 литра хватает и ещё остаётся сотня грамм на запас.
Замечу, что вся операция достаточно простая, а по степени важности замену тормозухи можно отнести к одному из важнейших пунктов, т.к. связан с безопасностью. Переодичность замены по мануалу - 40тыс.км или 2 года.
Обращу внимание на один ньюанс, возникший у меня при этой операции. На одном заднем колесе откручивание стравливающего штуцера ничего не дало, т.е. совсем ничего не происходило даже выкрутив его совсем. Благо под рукой оказался один опытный автослесарь, который поведал историю из практики о том, что это возможно производственный брак - просто где-то там внутри (толи в тормозном поршне, толи в этом штуцере) просто не просверлено отверстие для стравливания. Вот так, ну бывает. Пришлось слегка схалтурить - для стравливания пользовался самой тормозной трубкой.
Удачи всем, кто был терпелив и дочитал моё сочинение :)) Надеюсь помог и Вам сэкономить пару денежных знаков.
Могу добавить, что в СервисБэкАп при процедуре замены тормозухи используеться метод избыточного давления в расширительном бочке. С помощью этого метода можно прокачивать и одному. Для этого береться не нужная крышка расширительного бочка, сверлиться отверстие такого же диаметра, что и в железном диске под нипель, вставляется нипель (на любом шиномонтаже стоит меньше бакса). Заливаеться тормозуха, закручиваем эту крышку и накачиваем в расширительный бочек 2 атмосферы. Ну а дальше просто откручиваем штуцера на каждом рабочем целиндре и видим как быстро льеться тормозуха.
ЗЫ у меня при замене задних рабочих целинров и тормозных шлангов этим методом не прокачалось одно заднее колесо, т.к. в тормозном шланге на его изгибе вверх скопился воздух и что бы его выгнать надо было быстрое движение тормозухи. Пришлось звать помошника. А при замене тормозухи никаких проблем не должно быть.
Главное не завоздушить АБС, т.е. следить что бы тормазуха в расширительном не ушла полностью.
Я заменил тормозуху давлением и прокачал с помошником - все пучком.
На тему ABS цитирую из книги по обслуживанию:
На автомобилях, оборудованных ABS, перед началом прокачки убедитесь, что зажигание выключено, что исключит возможность подачи напряжения к гидравлическому модулятору до окончания прокачки. Если на модулятор будет подано напряжение до окончания процесса прокачки, начнётся интенсивное удаление тормозной жидкости из модулятора, что приведёт к невозможности его дальнейшей эксплуатации. Поэтому не пытайтесь "эксплуатировать" модулятор для прокачки тормозной системы.
Читайте также: