Замена тормозной жидкости на лифан бриз

Обновлено: 11.02.2025

Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

DiGriz писал(а): Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

А теперь понятно, педаль не надо держать было. Спасибо, процесс прошел успешно

такую ситуейшен не прописал(и на старуху бывает геморрой. ),простите. только не понимаю-как люди прокачивают сцепление при отпущенной педали(если она не отходит. а если отойдет при открученном спускнике,то хапнет воздух. если можно поподробней,может способ будет эфективней ) .Если педаль не отходила сама,я качал рукой принудительно,и при закрученном спускнике(чтоб воздух не засасывало)подтягивал педаль к верху и накачивал при отсутствии пузырьков,закручивал спускник и сцепление после 4-6 качков должно нормально работать

привет всем что хочу написать насчет регулировки сцепления я у себя отрегулировал так что машина начинает движение когда отпускаешь педаль сцепления где-то около середины хода педали сцепления раньше сцепление брало низко\выжимной подшипник находится слишком близко или прижат к лепесткам корзины\ или педаль берет высоко\слишком большое расстояние между подшипником и лепестками корзины\ выбирайте золотую середину так регулируется сцепление большинства машин имею большой водительский опыт зилы 130 камазы волги 24 или 31 иномарки принцип работы сцепления у всех одинаков сам механизм\ведущий и ведомый диск корзина\ и привод в данном случае\главный и рабочий цилиндры\ вообще это азы водительского дела

Тока не ржите, прилип я както в глухомани со сцеплением, педаля в полике, чё делать.
Выход: ключиком приоткрыл штуцер прокачки, открутил крышку бочка, протёр горловину бачка от тормозухи, прильнул ртом к горлышку создал давление в бачке и приоткрыл штуцер, тормозуха побежала.
закрутил всё и ВВВСССЁЁЁ.
уже полгода ежжу и как вспомню ржу.

Подскажите, можно ли как то выяснить где подсасывает воздух, примерно раз в неделю приходиться прокачивать.Или можно смело ГЦС менять и не искать в других местах ?

хочу написать на счет щелчков когда выжимаешь педаль сцепления до пола/все дело в отсутствии смазки/ что делал /я извините что без знаков препинания мне так удобно/ первое смазал саму педаль сцепления шток отогнул резинку отверткой напихал туда смазки привод глав цилиндра сцепления это в салоне немного не удобно
второе снял аккамулятор так можно добраться до вилки выключения сцепления снял резинку на вилке/просто сдвинул в сторону/ попробуйте залезть палец на ощупь вилка находиться на шаровом пальце смажте это узел нетекущей смазкой/литол не применять высохнет смазка по вашему усмотрению/ мазал пальце тоже весьма неудобно
и третье когда делаешь второе открутите рабочий сцепления трубку гидропривода не откручивать /действуйте аккуратно что-бы не вышел поршень рабочего цилиндра/ снял пыльник рабочего цилиндра утопил его во внутрь смазал тонким слоем зеркало цилиндра потом смажте шток в поршне рабочего цилиндра собираем все после этого все щелчки пропали вроде так

На самом деле думаю многие заметили неадекватность наших тормозов.

Т.к. на 30 тыщах у меня закончились колодочки передние и пришлось их менять, а делал я это сам, заметил вот что. Если внутренние колодки и на одном и на другом колесе стерлись до нулю, то внешние были как новые. Можете у себя проверить как первый признак. Так вот, основной цилиндр я вдавил без особого труда, он работает как часы, а вот два второстепенных(втулки на местах крепления двух болтов суппорта) сдвинуть сразу не смог.

Пыхтел часа два под машиной. Решил снять суппорт. После чего 40 мин выбивал молотком втулку, которая должна двигаться нажатием пальца - ЖЕСТЬ. Не знаю чем они ее там смазывают, наверное песком или еще чем. На втором суппорте такая же история. Вообщем дальше все просто, чистим втулки и тоннели в суппорте, смазываем все, после чего бегают они замечательно, устанавливаем суппорта и колодки. Садимся за руль и - О ЧУДО! наша машинка отлично тормозит, ровно так, как и должны тормозить японские тормоза. Ведь они нам достались от Дайхатсу.

P.S. Кстати к пыльникам втулки претензий нет, стоят хорошо и все целые, вряд ли туда пыль могла попасть.

А как тормозуху заглушил при снятии суппорта
и если потом тормоза прокачивал ,то как

или снимал без отсоединения трубок(шлангов) или чего у нас там

Откручивал шланг от суппорта. Приткнул тряпочкой и се. Давления то, пока тормоза не нажмешь, нет ни какого. Потом прокачал без проблем. На суппорте приоткручиваешь болт для прокачки и жмешь тормоза. Только напарник нужен, а так норм. С первого раза все в норму пришло. Терь наслаждаюсь

Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак. приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Вот и сделал наконец передние тормоза как и хотел с потеплением, но погода всё равно подкачала – весь день валил снег, который сильно мешал процессу.
Заодно поменял тормозную жидкость.
Необходимые инструменты:
Накидной или комбинированный ключ на 14 – для снятия колодок и суппорта
Разрезной или рожковый ключ на 16 – для отсоединения тормозного шланга от суппорта
Накидной или комбинированный ключ на 8 – для прокачки тормозов
Медный молоток побольше (железный не подойдёт) – выколачивать закисшие пальцы суппорта
Большие тиски - на них выколачивать закисшие пальцы суппорта
Если очень хочется снять или подтянуть ступицу - пригодиться торцевая головка на 30 для откручивания корончатой гайки ступицы и пассатижи для вынимания шплинта.
Если захотите снять тормозной диск, пригодиться крестовая отвёртка.
Необходимые материалы:
DOT4 1л – на замену ТЖ
SLIPKOOTE 220 R DBC 5мл – смазка суппорта

Отворачиваем 2 болта накидным ключом или головкой на 14 и снимаем суппорт вместе с обеими тормозными колодками.
Теоретически, для снятия и замены колодок можно обойтись отворачиванием только нижнего болта, развернуть суппорт наверх и всё вытащить.
Но теория как всегда с практикой сильно разошлись - всё прикипело и без снятия суппорта не обойтись
Начиная с этого момента, на тормозную педаль нажимать нельзя! Также нельзя включать зажигание!
Колодки имеют вполне удовлетворительное состояние, почти не стёрты и ещё побегают пару лет.

Т.к. оба пальца суппорта прикипели и не двигались, пришлось снимать весь суппорт.
Для отсоединения тормозного шланга, необходим рожковый ключ на 16 (размер нестандартный!)
После отворачивания шланга от суппорта, сразу заткните отверстие болтающегося шланга - чтобы исключить вытекание тормозной жидкости.
При осмотре, один пыльник сразу оказался дырявым

Далее, понадобятся большие тиски и большой медный молоток.
Пальцы суппорта оказались из сырого металла и легко мялись обычным молотком вот и пришлось дубасить медным (можно попробовать бить обычным молотком, но через медную вставку).
Короткие пальцы выбивались нормально, а вот длинные - не очень. Не помогала даже WD-40!
Приходилось дубасить очень сильно (когда бил - сердце кровью обливалось, думал не выживет железка). Но самое сложное - это не порвать при этом резинки, которые вытащить можно только после утапливания пальца заподлицо с железкой.
После выколачивания, оказалось, что смазка там была, но она стала похожа на графит и затвердела
Всё прочистил, промазал SLIPKOOTE 220 R DBC и собрал как было - проблем не возникло.

После подключения и установки суппорта на место, необходимо прокачать тормоза стандартным методом при помощи длинной прозрачной трубочки, бутылки и накидного ключа на 8
Во время прокачки внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке и своевременно её туда добавляйте.
Всё написанное повторить на другом переднем колесе
Работы проводил в одиночку, помощники не требовались
Результат работы:
Тормозить машинка стала значительно лучше, АБС трещит на льду значительно реже (из-за равномерного торможения колёс), правда появился свободный ход тормозной педали (какой был на новой машине) - надо снова привыкать
Продолжение следует..

Взялся за задние тормоза
Погода опять подкачала - снег шёл непрерывно
Нужные инструменты:
Зубило и молоток - для снятия защитного колпачка
Накидная головка на 24 - для откручивания корончатой гайки ступицы
Пассатижи - для вынимания шплинта
Ключ накидной на 10 - для прокачки тормозов (если потребуется)
Снимаем колесо
Резиновая заглушка на барабане видимо для лентяев - открыть, продуть сжатым воздухом внутренности поворачивая барабан и заткнуть обратно. Но мы не лентяи, поэтому всё разбираем
При помощи молотка и зубила аккуратно снимаем защитный колпачок. Если его забили несильно, можно попробовать выковырять его большой шлицевой отвёрткой.
Пассатижами сводим усы шплинта и вынимаем его
Головкой на 24 откручиваем корончатую гайку ступицы. У меня на правом колесе она открутилась от руки, т.е. была недотянута.
Снимаем защитную шайбу.
Аккуратно снимаем барабан целиком вместе с обоими подшипниками (не уроните подшипники на землю!)
Очистите внутренности от грязи.
У меня задний тормозной механизм работает нормально, поэтому разбирать его не стал.
Собирается всё в обратной последовательности, при этом гайку ступицы сильно не затягивать, колесо должно свободно вращаться!

Для полной замены ТЖ пришлось также прокачивать сцепление
Понадобятся накидной ключ на 8, прозрачная трубочка и бутыль
Во время прокачки внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке и своевременно её туда добавляйте.
На полную смену ТЖ во всей машинке ушло 0,9л DOT4
Обратите внимание, что сцепление у нас прокачивается не так, как прокачивается тормоз. Штуцер прокачки сцепления необходимо затягивать при отпущеной педали сцепления.

Стоимость работ по ремонту Lifan необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам