Замена тормозной жидкости фольксваген туран

Обновлено: 11.02.2025

Замена тормозной жидкости автомобиля Фольксваген, по регламенту, должна производиться через три года после его выхода с заводского конвейера, а затем каждые два года. Связано это с особенностями самой жидкости (в современных авто используется состав под маркировкой DOT-4). С одной стороны, она обладает высоким качеством несжимаемости, что чрезвычайно важно при торможении, с другой – повышенной гигроскопичностью, что уже, как говорят немцы, не есть хорошо. Особенно в условиях российского климата, характеризующегося большими сезонными перепадами температур.

Гигроскопичность – это способность впитывать влагу. То есть в контуре тормозов, особенно зимой, образуется конденсат, и тормозная жидкость разбавляется водой, ее плотность ощутимо снижается. При большом количестве влаги возможно даже закипание в системе, что приводит к фактической парализации тормозов. Поэтому своевременной замене жидкости необходимо уделять повышенное внимание.

Порядок прокачки

Замена тормозной жидкости авто Фольксваген может производиться с помощью специального оборудования или традиционным способом принудительной прокачки. Последний требует участия двух человек. Процесс выглядит следующим образом:

Из бачка главного тормозного цилиндра с помощью медицинской груши или шприца удаляется старая тормозная жидкость, но не до конца, чтобы в контур не попал воздух, и заливается свежая
На один из штуцеров слива тормозной жидкости (они расположены на суппортах каждого колеса) один из участников процесса надевает шланг, конец которого опускается в прозрачную емкость. В это время помощник нажимает на педаль тормоза, клапан штуцера открывается, и старая жидкость стекает в тару. Затем клапан закрывается, помощник снова несколько раз нажимает на педаль и удерживает ее, клапан открывается, жидкость стекает. Действия повторяются до тех пор, пока из шланга не потечет свежая, более прозрачная жидкость.
Операция проделывается на каждом из четырех колес, но в строго определенной последовательности: правое заднее колесо - левое переднее – левое заднее – правое переднее. В бачок доливается новая жидкость по мере ее убывания.

Не забывать про шланги

Замену тормозных шлангов необходимо производить каждые шесть лет эксплуатации автомобиля. Какими бы они не были стойкими к агрессивным средам, со временем покрываются сетью невидимых глазом микротрещин, допускающих попадание в контур воздуха.

Осмотр тормозной системы и устранение неисправностей требуется и в том случае, если автовладелец замечает изменение поведения автомобиля при торможении: увод автомобиля в сторону или неестественно мягкий и глубокий ход педали тормоза, толчки и т. п. Езда с такими симптомами чрезвычайно опасна.

эту процедуру совершенно спокойно можно произвести своими силами, и никакого специального оборудования не требуется.
Я это делаю так:
-главный тормозной цилиндр и бачок с жидкостью под капотом находится не сразу:-)

-откручиваю крышку, не отсоединяя провод, отвожу в сторону и кладу на тряпочку, что б не потерялся:-)

-вынимаю вставку, которая выполняет роль первичного фильтра

-простым аптечным шприцем отсасываю старую жидкость из бачка

-заливаю "под завязку" свежую тормозную жидкость

старая жидкость осталась только в блоке ABS и тормозных магистралях с суппортами, удалить её можно, просто открутив штуцера, самотёком. Очерёдность и последовательность не важна. Посему , если машина не на подъёмнике (а мы рассматриваем вариант "дворового обслуживания"), снимаем колёса по одному, и откручиваем штуцера. Желательно - воротком, что бы избежать перекоса.

-для удобства контроля, ну и что бы не портить экологию, на штуцер надеваем пластиковый или резиновый шланг, а второй конец опускаем в банку или бутылку из-под вражеских лимонадов

-обычно момент, когда старая тж вытекла и пошла новая - виден хорошо, по цвету

-пролив все 4 колеса, доливаем жидкость в бачок до отметки МАХ

-закручивая крышку, обратить внимание, что бы "носик" попал в соответствующий выступ

-наслаждаемся исправными тормозами.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
по интернету ходят упорные слухи, что на машинах с ABS задний контур не протекает самотёком. Я в своей практике с таким не сталкивался, если честно. Но на всякий случай купил вот такую простую и весьма дешевую приспособу:

она позволяет вытеснять жидкость под давлением, которое создаётся. воздухом колеса.
Но пока что на Туранах не приходилось пользоваться

Ну я в отчете не увидел.

Кстати о педалях, у меня гантеля 10 Кг, вот как раз, слегка ускоряет процедуру.

Яков ГЛ Вы не могли добавить фото к отчету: как вы проливаете рабочий цилиндр! Просто как я понял чтобы до него добраться нужно вроде снимать АКБ и воздушный фильр. И еще в некоторых отчетах когда отсасывается старая тормазная жидкость, оставляется небольшое количество в бачке, дабы не завоздушить систему.( хотелось бы знать ваше мнения по этому вопросу) И хорошо бы было, если бы вы добавили пару фото приспособы для прокачки тормазухи, с разных ракурсов! Просто я так понял это емкость в которой тормазуха и от нее идет один шланг для колеса, (в котором 2 или 2,5 атм, или это не важно. ) а второй в бочок с тз, но я не понял как и благодаря чему в этой системе регилируется давление?

когда приедет машина с механической коробкой, обязательно сфотографирую. Но вообще то доступ к штуцеру прокачки возможен и без демонтажа АКБ
Откачиваю жидкость шприцем на столько, на сколько это возможно, но воздух при этом в систему всё равно никак не попадёт:-)
Вопрос по регулировке давления правильный:-) Отвечу просто: руками. Надеваю шланг на ниппель колеса не постоянно, а короткими сеансами. Давления нужно совсем немного

Яков ГЛ, интересует такой вопрос: после замены тормозной жидкости стал большой ход педали, педаль не проваливается до конца, но тормозит на 1-2 см позже + тк стоит дсг и остается тот же ~ 0.5 - 1 см невыжатой педали и машина начинает уже потиху двигаться со скрипом.
Что делали:
- снимали суппорта, тк был обнаружен порваный сальник на направляющей скобы. Обнаружил (причем на обоих сторонах) еще, что направляющие одинаковой длины (что неверно согласно элзе) - заменил на нужные, разной длины по каталогу и новые пыльники.
- установили все обратно (колодки поставлены старые), есть небольшой неравномерный износ (на обеих сторонах), видимо из-за "неправильных" направляющих (но они не были заклинившими - скобы работали).
- заменяли тормозуху (при помощи домкрата снимали колеса, не через яму): залили новую, и дедовским способом 5-6 качков, спустили и повторяем так до тех пор пока не пойдет чистая тормозуха. последовательность колес - ПЛ, ПП, ЗЛ,ЗП. Пузырей не наблюдали, за уровнем торозухи следили, чтобы не завоздушить, шланги и суппорта без соплей и не раздуваются! После замены пару раз тормоз в пол на километрах 30-40, чтобы сработал АБС - работает-хрустит!
Есть предположение, что из-за неравномерного износа колодок (из-за одинаковых направляющих), теперь диски и колодки заново притираются, но вот уже проехал ~ 300 км по городу и эффекта ноль! (и фиг его пойми, сколько они будут притираться и дело ли в них вообще). Читал, что некоторые прокачивают передние суппорта через ваг-ком (перварительная прокачка), а потом качают как обычно, но эльза об этом молчит (это я про ваг ком) + с ГТЦ и АБС ничего не делали, поэтому завоздушить не могли.

Что могли не так сделать? Или прокачать заново, через ваг-ком, а потом опять ПЛ, ПП,ЗЛ,ЗП. Какие есть мысли - куда копать?

Что такое свободный ход педали? Если система исправна, и воздуха в магистралях нет, педаль будет опускаться, пока заполняется свободное пространство в суппортах, пока не выберутся все зазоры, и колодки не прижмутся к дискам. После отпускания педали тормоза колодки не отводятся какими-либо пружинками или механизмами, зазор появляется за счёт веса самих суппортов, отсутствия давления и свободы перемещения механизмов. мысль понятна?:-) На всякий случай продолжаю: когда какие-либо подвижные части перестают быть подвижными, обратный ход колодок уменьшается до микроскопических величин. Значит и при нажатии на педаль для полного прижима потребуется меньше объёма перемещаемой жидкости. То есть увеличение свободного хода педали после восстановления подвижности суппортов - это естественное явление. В разумных пределах, естественно:-)

Что такое свободный ход педали. педаль будет опускаться, пока заполняется свободное пространство в суппортах

вот в этом и неудобство: до "ремонта", тормоза начинали схватывать практически в верхней точке и педали не вжималась больше чем на 50% ее хода. В данный момент, только начало торможения начинается в пределех 1/3 и останавливается в пределах 2/3 хода. соответственно, остается зазор около 1/3 (до ремонта - зазор до пола был 1/2), собственно само неудобство заключается в мышечной памяти - 3 года ездить с "одними тормозами", а теперь приходится иногда пугаться и перетормаживать. соответственно увеличивается торможной путь, что самое важное! (заметно стало сразу)
Плюс проделанной работы вот еще в чем - двигателю стало намного лучше крутиться. переключение трансмиссии сократилось минимум на 1сек. коробас стал существенно подругому работать, крутить стал на 150-250 об/мин дальше и работать динамичнее. Видимо зад не отпускало до конца (или как говорилось раньше - зазоры были совсем мизерные), что давало лишнюю нагрузку на двигатель!

Новые тормозные колодки перед установкой 3 года назад были обмазаны медной высокотемпературной смазкой Вюрт. Как видим из фото — выглядят как новые.

Скоба у нас сзади чугунная, а суппорт алюминиевый. 3 года назад чугуняка и суппорт были вычищены от ржавчины подручными средствами и насадками для шлифмашинки (т.е. без фанатизма). Покрашено все было с обычного баллончика серебряной краской с лаком. Не смотря на то, что суппорт выглядит лучше визуально, я не смог открутить в нем прокачной штуцер.
Блин, ненавижу алюминий. Многие говорят, что он не гниет, но это не так! Он трухлеет, как последняя падла. Вот вам доказательство.

Этой опоре амортизационной стойки лет ровно столько, сколько и машине.

А этому суппорту 3 года. И он 3 года пролежал в коробке в гараже. Я его купил, поездил осенью дня два (пока не восстановил оригинальный суппорт по той же причине: не открутившегося прокачного штуцера), помыл и положил в коробку. Таким образом, как только алюминий "хлебнул" эксплуатации — пошел процесс трухления.

Чтобы сменить суппорт, нужно было перекинуть на него медную трубку. Беда в том, что ее на заводе (фото нет) зачем то закатали в пластик. Уж не знаю зачем ФВ это сделал, но мне показалось, что это лишнее. Под этим пластиком за 8 лет эксплуатации трубка превратилась в труху и при попытке ее открутить просто лопнула от небольшого усилия. Пришлось вместе с "почти новым" суппортом еще и трубку поставить.

Направляющая суппорта оказалась под резинкой вполне живой. Была использована смазка Plastitude ATE.

Помыл перед закладкой проверенной смазки.

Ну и наконец, очистив все подручным способом и обильно намазав Вюртовской медной смазкой все стало на свои места. А прокачные штуцера были запшиканы вюртовской суперпроникающей смазкой HHS2000 + промазаны сверху ATE Plastitude.

Спереди ситуация плачевнее. Хотя, как сказать… Все прокачные штуцера суппорта открутились без проблем (слава чугунному суппорту). Тормозной диск оригинальный я три года назад зубилом и молотком отбил от трухи и вычистил до состояния нового. В принципе мне нравится его состояние. Он еще побегает, надо бы только в пескоструй его сдать. Ну а колодки подходят к концу. Они у меня еще заводские. Так что, как только они свое отслужат — отпескострую диск (+сниму кромку) и суппорт, поставлю новые колодки и можно дальше катить.