Замена тормозного цилиндра газ 31029
Здравствуйте.
Ситуация такая. Имеется ГАЗ 24-12. Колдуна нет, отсутствует даже крепление для него. Стоял главный тормозной с баночкой без датчика уровня жидкости. Контуры запитаны через сигнальное устройство, которое автоматически перекрывает один из контуров при утечке жидкости.
В силу того, что ГТЦ стал пропускать жидкость в вакуумник, он был заменен на рабочий, стоявший на ГАЗ 31029, имеющий датчик для определения уровня тормозной жидкости в бачке.
После замены при прокачке тормозов выяснилось, что при попытке прокачать контур задних колес первый раз педаль уходит, а последующие разы - нет. Это сигнальное устройство перекрывает контур, потому как на панельке загорается лампа неисправности тормозной системы и при сливе жидкости с контура передних колес - все приходит в норму. Если дальше прокачивать передний контур - то сигнальное устройство его не перекрывает.
Насколько я понял, старый ГТЦ (без датчика уровня) при нажатии на педаль одновременно и с одинаковой интенсивностью подавал жидкость сразу в оба контура. Новый же (с датчиком уровня) - при нажатии на педаль подает жидкость сначала в контур задних колес (дальний от вакуумника, ближний от аккумулятора), а потом уже в контур передних. По крайней мере, так мне показалось при экспериментальной проверке.
Собственно, вопросы:
1. Как нормально прокачать задний контур?
2. Будет ли нормально работать ГТЦ нового образца (назовем его так) с сигнальным устройством старого? Не хотел избавляться от возможности аварийного отключения контура.
3. Описанный режим работы ГТЦ нового образца нормален?
4. Если один контур должен включаться ранее - это должен быть передний или задний контур? Я это к тому, что не поменяны ли местами контуры на ГТЦ старого и нового образца?
P.S. Понимаю, что проблема наверняка обсуждалась, но пока ничего полезного для себя не нашел. Видел споры о том какой контур должен срабатывать первым, но так и не понял какой.
ПС. Первая камера - та, что ближе к вакуумнику.
ПС. Первая камера - та, что ближе к вакуумнику.
Скачал сейчас книгу по 3110 (первое, что нашел) и тоже в этом убедился. Получается, на 24-10 контуры наоборот были. Наверное лучше магистрали идущие от сигнального устройства местами поменять?
То есть, получается, что ГТС должен подавать на передний контур жидкость раньше? Чтобы передние тормоза сработали первыми.
А если блокируются передние первыми - не чревато ли это потерей управляемости? Практика показывает, что рулить колесами, которые идут юзом невозможно.
Сейчас тебе нужно задний контур подключить первым от ВУТа, а затем уже передний контур. И все должно быть нормально, и тормозить и прокачаться. У меня в стандарте так все было подключено, ГТЦ от той же 29 и стоял. Да и сейчас с Бошем все также подключено, нафига зад не перетормаживает, и не заносит все ровно.
Не хотел избавляться от возможности аварийного отключения контура.
Полезность такой функци очень сомнительна!
Объясню: удобство езды с неисправным и перекрытым контуром не "перевешивает" неудобство эксплуатации и ремонта сложной системы с сигнальным устройством. ИМХО!
В общем, я для себя выработал такой алгоритм:
Сначала подключу магистрали к ГТЦ так как они должны быть подключены по схеме 31029 или 3110.
Если такой вариант позволит нормально прокачать систему и будет работать приемлемо - то сигнальное устройство трогать не буду. Если же что-то пойдет не так - буду делать полностью как на 31029 или 3110 и отказываться от сигнального устройства.
Неудобство на мой взгляд там только в плане прокачивания. А с ними - справлялся при старом ГТЦ.
Значит другой ГТЦ, с "рабочей машины", не совсем рабочий.
В работе тормозной системы есть одна заковыка.
Неисправности системы могут проявится явно и одномоментно.
Например: разрыв гнилой тормозной трубки, или срыв накладки с тормозной колодки.
Но есть неисправности, которые накапливаются и прогрессируют медленно.
Пример: медленный износ манжетов в ГТЦ, или постепенное "закисание" задних колодок на пальцах.
Такие неисправности, при ежедневной эксплуатации, плохо обнаруживаются.
К ним водитель "привыкает".
Заметно это становится в сравнении с другим а\м или другой водитель садится в эту а\м.
Такм образом снятый ГТЦ с рабочей а\м может оказаться частично не рабочим.
Такие неисправности, при ежедневной эксплуатации, плохо обнаруживаются.
К ним водитель "привыкает".
Заметно это становится в сравнении с другим а\м или другой водитель садится в эту а\м.
Такм образом снятый ГТЦ с рабочей а\м может оказаться частично не рабочим.
Я вас прекрасно понимаю. Но все дело в том, что рабочий ГТЦ со второй моей машины, кузов которой я порезал на металл, а все узлы оставил "на черный день". Тормоза там меня полностью устраивали.
В общем, я подумал и решил, что если я поменяю контуры местами - сигнальное устройство будет блокировать передний контур при прокачке так же как блокировало задний. Подумал еще немного и решил все-таки избавиться от этого сигнального устройства. Соединил все магистрали напрямую как это сделано на 31029. Прокачал систему, тормозами доволен (пока успел проехать около 10 километров).
Больше вопросов не имею.
Подумал еще немного и решил все-таки избавиться от этого сигнального устройства.
ПРАВИЛЬНО!
И перед и зад берет хорошо?
Пока не проверял ибо после дождя грязь и особо непонятно что и как берет по следу торможения. Но при езде - тормозит чуть-чуть более вяло чем 31029. Но сарай-то побольше, спишем на массу. Подсохнет - посмотрю как будет тормозить с блокировкой колес.
А с другой стороны - чего ей не тормозить? Рабочие цилиндры все поменяны на новые, равно как и колодки. До замены при торможении бывало, что резко кидало на встречку, теперь - все нормально. Уверенно разгоняюсь и торможу не меняя уже привычного для меня стиля вождения.
Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.
Дверной замок
Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.
Так выглядит дверной замок
- Для этого требуется:
- Снять замок спереди.
- С внутренней стороны двери снять ручку.
- Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
- Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
- Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
- Смена дверного замка на ГАЗ-31029
- Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
- С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
- Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.
Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.
Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.
Тормозная система
Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.
Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029
Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.
Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.
Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029
Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.
Схема всей тормозной системы
В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.
Что делать? Требуется проверка усилителя.
- Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
- Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
- При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
- Постоянно следить за тормозной педалью.
- Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.
Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.
Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.
Подвеска
Так выглядит неисправная передняя подвеска
Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.
Внешний вид ступицы ГАЗ 31029
Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.
Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.
Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.
Двигатель
Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.
ЗМЗ 402 работает на бензине.
Так выглядит двигатель ЗМЗ 402
Тормозные механизмы передних и задних колес имеют специальное устройство, поддерживающее постоянный зазор между барабаном и колодками мо мере их изнашивания. Это устройство состоит из упорных разрезных колец 10 и 37, запрессованных в тормозной цилиндр. Прорезь кольца должна располагаться в вертикальной плоскости со стороны отверстия для прокачки. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляются поршни 9 и 35. Положение поршня после поворота его на 90 фиксируется концом колодки 1, входящим в прорезь стержня 7, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в проделан 1.7…1.9 мм, перемещая при этом тормозные колодки. По мере изнашивания накладок и барабана упорные разрезные кольца 10 и 37 постепенно смещаются в цилиндрах давлением жидкости, действующей на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора.
Регулировочный эксцентрик 16 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. Прредний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра И с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной TiO мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед. Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки 1. Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза.
При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в процессе эксплуатации. В колесных цилиндрах тормозных механизмов под защитными колпачка- ми б установлены пенополиуретановые кольца 34, пропитанные смазкой НГ-213 для защиты зеркала цилиндра от коррозии. При каждой разборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитать смазкой НГ-213. Тормозные барабаны 5 всех четырех колес цельнолитые из серого чугуна. Внутренний диаметр барабана 280 мм. Барабаны передних тормозов центрируются и крепятся на фланцах ступиц колес, а задних тормозом на фланцах полуосей.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять внешним осмотром состояние тормозных барабанов, обращая особое внимание на их рабочие поверхности; состояние стяжных пружин, защитных чехлов и рабочей поверхности тормозных цилиндров. По мере изнашивания накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нужда- ются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующей последовательности. 1. Отрегулировать подшипники передних колес. 2. Отпустив гайки 13 опорных пальцев 15 и 32 задних тормозных механизмов, повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них кольца колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза). 3.
Нажать на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15…20 дан (15…20 кгс) при неработающем двигателе, чтобы выбрать зазор в автоматической регулировке, и отпустить педаль. 4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15…20кгс при неработающем двигателе, повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка затяните гайки опорных пальцев. 5. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Если барабан задевает за накладки, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении. После этого следует проверить легкость вращения барабана и окончательно затянуть гайки опорных пальцев. момент затягивания 4…5 дан-м (4…5 кгс.м).
Схема тормозов Газ 31029
1.Регулятор давления.
2. Шланг гибкий задний.
3. Трубопроводы.
4. Усилитель вакуумный.
5. Цилиндр главный.
6. Сигнализатор.
7. Тормозные механизмы передние.
8. Шланг гибкий передний.
9. Тормозные механизмы задние.
10. Штуцер.
11. Трубопровод с гайкой.
12. Датчик контрольной лампы.
13. Шарик.
14. Кольцо уплотнительное.
15. Поршень сигнализатора короткий.
16. Корпус сигнализатора.
17. Поршень сигнализатора длинный.
18. Крышка бачка.
19. Бачок главного тормозного цилиндра.
20. Манжета наружная.
21. Втулка направляющая.
22. Пружина.
23. Крышка корпуса.
24, 26. Поршни.
25. Соединитель поршней.
27, 41. Диафрагмы.
28. Направляющее кольцо.
29. Манжета уплотнительная.
30. Фильтр.
31. Корпус клапанов.
32. Проушина.
33. Чехол защитный.
34. Толкатель с поршнем.
35. Диафрагма клапанов.
36. Шайба реактивная.
37. Корпус усилителя.
38. Толкатель.
39. Крышка упорная.
40. Кольцо упорное.
42. Клапан обратный.
43. Шланг.
44. Кольцо уплотнительное.
45. Болт регулировочный.
46, 49. Поршни.
47. Манжета главная.
48. Манжеты разделительные.
50. Пробка.
51. Корпус главного цилиндра.
52. Втулка соединительная.
53. Трубка.
А, Б, В, Г. Полости вакуумного усилителя.
На днях поеду покупать ГТЦ, в наличии есть:
FENOX (Белоруссия) 670p.
HERZOG (Германия/Китай) 950p.
И наш отечественный 750р.
На днях поеду покупать ГТЦ, в наличии есть:
HERCOG (GER/CHI) 950p.
И наш отечественный 750р.
То же брал отечественный, но в магазине предложили несколько вариантов. Продавец пояснил какой завод ставит резики плохие, а какой хорошие. Купил с хорошими резинками и бачком.
PS. Пардон, это был главный цилиндр сцепления.
Черный плащ, Бери отечественный, сам брал Fenox, проехал 10 тыщ, про HERCOG тоже плохое слышал.
Главное взять не подделку.
Черный плащ, не правильно в вверху написал Fenox через 10 т. крякнулся, заменил манжеты вроде работает пока.
Установил Фенокс. без датчика, т.к. как думал что датчик возьму со старого. Теперь трабл, резьба не подходит, чё делать?
Установил Фенокс. без датчика, т.к. как думал что датчик возьму со старого. Теперь трабл, резьба не подходит, чё делать?
в магазинах пока немогу найти отдельно датчик.
Я FENOXы брал три раза, два из них сразу возвращал в магазин - перепускали изначально оба. а третий проходил не больше месяца, а лидеры продаж - потому как самые дешевые. Ставил в ГАЗовской упаковке - вот те работали, а Герцоги слышал что хвалят.
Все дерьмо - хотя ГАЗовский ежели разобрать и торцануть поршеньки, то просто БОМБА - за этот год уже 5-6 раз делал. Фенокс не пошел ни разу.
тогда попробуй навернуть старую пробку с датчиком на новый бачек надавливая на пробку и закручивая.была схожая ситуация:купил гтц (тоже фенокс) от 31029,поставил,а пробка от 3110 не налезает-приложил немного усилий чтобы навернуть пробку на бачек-конечно до конца резьбы не закрутилось,но держится хорошо,плотно-не слетает!
тогда попробуй навернуть старую пробку с датчиком на новый бачек надавливая на пробку и закручивая.была схожая ситуация:купил гтц (тоже фенокс) от 31029,поставил,а пробка от 3110 не налезает-приложил немного усилий чтобы навернуть пробку на бачек-конечно до конца резьбы не закрутилось,но держится хорошо,плотно-не слетает!
Читайте также: