Замена топливных форсунок ниссан

Обновлено: 11.02.2025

Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

Миниатюры

Всем привет!
Услышал под капотом паровоз и цоканье, такой звук характерен на дизелях при прогоревшей шайбе форсунки когда из цилиндра через колодец форсунки прёт всё в двигатель. Похожий случай у Glinames.

Доехал до гаража 4 км. за это время в маслопомойку накидало 150-200 грамм черной жижи в отстойник, почти ничего не полетело во впуск, но впуск я отмыл весь, заодно так сказать.
Из двигателя вышло 7.3 л. масла, заливал 7 л.

Думал по-быстрому снять форсунки и на стенд, если все хорошо ставим обратно, но…

Скинул клапанную крышку, снял 3 форсунки, на 2 цилиндре форсунка осталась на месте, конкретно прикипела, отмачивал заливал и так далее два дня, с места немного стронул и вызвал мастера с нужным инструментом для снятия. Сняли с ним за 10 минут, обратным молотком, через переходник который закрепился на обратке. Я держал капот, он немного стучал и форсунка у меня руках:

Спросил у дизелистов про форсунки, которые выше на фото, мнения разделились:

1. ""Броздка" на форсунке из-за прорывающихся из камеры сгорания газов — следствие прогоревших термошайб. Если торец гайки распылителя не поврежден, и форсунка прошла стенд, её можно ставить."
2. "У тебя никогда не разрывало форсунку на стенде из-за хреновой гайки, лучше до проверки её заменить. На дрыгателе форсунка зажата кронштейном, на стенде может и не быть."

И я принял решение заменить все четыре инжектора.
Купил по номеру Денсо DCRI300300 через ззап, за 13900 р\шт. С надписью Ниссан: 166005X00A.

Поставил программу и начиная с четвертого цилиндра все форсунки оказались в программе (она сканирует куар-код, получилось так, последние 30 букв и цифр понадобятся:

Монтаж по книге: чистка всего что снял, в том числе колодцев форсунок фрезой, сжатый воздух, нужный момент, новые прокладки\сальники, проверка свечей накала и т.д.

Предназначение топливных форсунок

Инжектор, или топливная форсунка, является своего рода клапаном, контролируемым электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя. Он следит за тем, чтобы находящееся под высоким давлением топливо поступало точными порциями в определенный момент времени.

Расположение инжекторов зависит от типа системы впрыска. К примеру, в системе с моновпрыском элемент размещается во впускном коллекторе перед дросселем. При распределенном впрыске он монтируется перед клапанами в ГБЦ.

Каждый цилиндр обладает собственным инжектором. В силовых агрегатах с системой непосредственного впрыска элементы устанавливаются в верхней части цилиндра и подают горючее непосредственно в камеру сгорания.

В зависимости от способа управления (типа привода) инжекторы в ниссане могут быть:

• механическими;
• электромагнитными;
• электрогидравлическими;
• пьезоэлектрическими.

Дизельные двигатели оснащаются механическими инжекторами. В основе их функционирования лежит давление горючего, воздействующего на запорную пружину. При его повышении в системе сопротивления пружины игла идет вверх и происходит впрыск топлива. Когда давление падает, игла опускается на место.

Из-за низкого давления инжекторов их редко используют при производстве современных автомобилей.

Электромагнитные и гидромеханические инжекторы оснащаются:

• клапаном инжектора, имеющим сферический профиль;
• штифтовым клапаном;
• дисковым клапаном.

1. Как устроена электромагнитная форсунка двигателя.

Конструкция электромагнитных инжекторов в ниссанах очень проста и состоит из:

• герметичного корпуса;
• разъема для подключения к электрической цепи;
• запирающей пружины;
• обмотки возбуждения клапана;
• якоря электромагнита;
• иглы;
• уплотнителей;
• сопла;
• фильтра-сетки форсунки;
• распылителя.

В определенный момент блок управления двигателя сообщает напряжение обмотке возбуждения, благодаря чему формируется электромагнитное поле, которое воздействует на якорь с иглой. В это время магнитная сила превышает усилие сжатия пружины, что приводит к втягиванию якоря, поднятию иглы и высвобождению сопла инжектора. Происходит открывание управляющего клапана инжектора двигателя и впрыск топлива под высоким давлением. После прекращения подачи напряжения на обмотку игла, приводимая в действие пружиной, возвращается в исходное положение.

Рекомендуем

Давление в системе создается за счет топливного насоса, а не самого инжектора.

Выбор электромагнитного инжектора зависит от мощности силового агрегата. В первую очередь имеет значение сопротивление форсунок. Они могут быть низкоомными (2–6 Ом) и высокоомными (12–16 Ом). В первом случае для снижения потребления тока устанавливается дополнительный резистор в 6–8 Ом.

2. Принцип действия электрогидравлической форсунки.

Дизельные моторы оснащаются электрогидравлическими инжекторами (насосами-форсунками), предназначенными для типовых ТНВД и систем Common Rail.

В начальной точке цикла управляющий электромагнитный клапан инжектора находится в закрытом положении. Инжекторная игла прижата к седлу поршнем, находящимся в камере управления, на который давит горючее в системе. После передачи ЭБУ энергии обмотке возбуждения электромагнитного клапана происходит открывание дросселя слива, а дизель поступает в сливную магистраль.

Мгновенному выравниванию давления на впуске и в камере управления препятствует впускной дроссель. За счет этого в течение определенного времени давление на поршень оказывается меньше, чем давление на иглу. Благодаря разнице в давлении игла поднимается и происходит впрыск топлива.

3. Особенности работы пьезоэлектрической форсунки.

Пьезоэлектрические инжекторы предназначены исключительно для дизельных двигателей. Эти элементы наиболее прогрессивные благодаря быстрому срабатыванию, максимальной точности дозировки топлива и многократному впрыску в одном цикле. Ими оснащают силовые агрегаты Common Rail.

В основе принципа работы инжектора ниссана лежит изменение длины пьезоэлемента путем подачи на него напряжения. В исходном положении находящаяся под давление горючего игла посажена на седло. После поступления сигнала блока управления к пьезоэлементу его длина увеличивается, действуя на поршень толкателя. Происходит открывание переключающего клапана инжектора и подача горючего на слив.

Как и в электрогидравлических системах, игла поднимается из-за разницы давления над и под иглой. Количество подаваемого топлива зависит от продолжительности подачи напряжения на пьезоэлемент и давления в топливной рампе силового агрегата.

Когда нужно менять форсунки

Низкокачественное топливо способствует снижению ресурса форсунок, поскольку загрязненные элементы не в состоянии поддерживать нужную производительность.

Рекомендация специалистов заключается в профилактической чистке форсунок через каждые 30 тыс. км пробега при использовании некачественного бензина. При прохождении авто 50 тыс. км, повышении расхода топлива и снижении производительности силового агрегата необходима чистка инжекторов.

Рекомендуем

Пробег в 80 тыс. км снижает производительность двигателя на 15 %, отмечается неравномерность работы силового агрегата, увеличение диаметра сопла, в этом случае чистка не решит ситуацию, потребуется замена топливных форсунок в ниссане.

Для увеличения ресурса инжекторов необходимо следовать определенным правилам, заключающимся в:

Ресурс инжекторных форсунок ниссанов составляет около 100–150 тыс. км. Однако использование низкокачественного топлива и нарушение сроков замены топливных фильтров приводит к тому, что чистить элементы необходимо спустя 30–40 тыс. км. Кроме того, проверить и почистить инжекторы можно, не снимая их.

Необходимость демонтажа инжекторов ниссана чаще всего появляется через 100 тыс. км пробега, поскольку в это время им, помимо чистки, требуется подробное тестирование, калибровка, а в ряде случаев и замена. О подобной необходимости свидетельствуют повышенное дымление силового агрегата, увеличившийся расход горючего, троение, нестабильная работа двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

• появлению рывков, замедленным реакциям при нажатии на акселератор;
• ощутимым провалам и потере динамики во время резкого набора скорости;
• дергании автомобиля на ходу, при торможении, после смены режима.

Замену форсунок в ниссане требуется выполнить в кратчайшие сроки, поскольку неисправность инжекторов снижают ресурс силового агрегата и КПП, а также сказывается на общей безопасности движения. Поврежденные инжекторы мешают при выполнении обгона, на крутых подъемах и пр.

Диагностика форсунок в автомобиле

Самостоятельную проверку инжекторов, не демонтируя их с двигателя, можно выполнить несколькими способами. Проще и доступнее проанализировать шум двигателя во время работы.

О том, что форсунки ниссана нуждаются в замене, можно судить по приглушенному высокочастотному звуку, доносящемуся из блока цилиндров. В таком случае инжекторам необходима как минимум чистка, но, вероятнее всего, замена.

Проверка выполняется и в том случае, когда сами инжекторы исправны, однако при включении зажигания какой-то из них не функционирует:

• диагностика заключается в отключении колодки от форсунки и последующем подключении к аккумулятору двух проводов;
• свободные концы проводов прикрепляются к контактам инжектора;
• после этого включается зажигание и фиксируется наличие или отсутствие подтекания горючего;
• неисправность электрической цепи может привести к вытеканию топлива.

Проверка требует снятия с двигателя топливной рейки с прикрепленными к ней инжекторами. Затем электрические контакты присоединяются к рампе и форсункам, если ранее они были отключены. Устанавливается на место минусовая клемма аккумулятора.

1. Рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждым инжектором можно было расположить мерную емкость.
2. Затем к рампе подключаются трубки подачи горючего, дополнительно проверяется, насколько надежно они закреплены.
3. После этого включается зажигание, двигатель немного проворачивается стартером. Для выполнения операции лучше всего пригласить помощника.
4. Во время вращения силового агрегата помощником, необходимо контролировать, насколько эффективно работают инжекторы в ниссане. Топливо должно поступать на каждый из них одинаково.
5. Последний этап заключается в глушении мотора и проверке уровня горючего в мерных емкостях, расположенных под инжекторами, который должен быть везде идентичным.

Разница в уровне горючего будет свидетельствовать о необходимости чистки или замены одной или нескольких форсунок в ниссане. Меньший уровень топлива укажет на необходимость замены элемента. Подтекание горючего будет свидетельствовать о потере инжектором герметичности.

Рекомендуем

Можно не заниматься самостоятельной диагностикой, а обратиться в специализированный сервис, где для проверки используются специальные проверочные стенды. Диагностика покажет не только, насколько эффективно подается топливо, но и форму факела в процессе его распыла.

Замена форсунок в ниссане: общая информация

Замена форсунок в ниссане на бензиновых и дизельных силовых агрегатах имеет существенные различия, связанные с конструктивными особенностями двигателей.

Замена форсунок на бензиновом двигателе осуществляется следующим образом:

1. Необходимо снять элементы, осложняющие доступ к топливной рейке.
2. Открутить крепеж рейки.
3. Демонтировать элементы питания с форсунок.
4. Снять скобы фиксации и достать инжекторы.
5. Надеть на новые элементы уплотнительные кольца и выполнить замену форсунок в ниссане.
6. Собрать элементы двигателя в обратном порядке.

Замена форсунок в ниссане с дизельными двигателями предполагает демонтаж крышки головки блока цилиндров с последующим снятием элементов, препятствующих доступу к болтам крепления крышки:

1. Необходимо снять колпачки с топливопроводов инжекторов, затем ослабить крепеж крышки клапанов и демонтировать ее с головки блока.
2. Сняв шланг, открутить крепеж рейки обратной системы и демонтировать ее с головки.
3. Открутить скобы, фиксирующие инжекторы и вынуть их из посадочных мест.
4. Надеть на новые элементы уплотнительные резиновые и медные кольца.
5. Выполнить замену форсунок в ниссане (не забыв записать их номера), установить и закрепить скобы фиксации.
6. Установить рейку обратной системы, зафиксировав ее болтами.
7. Поставить на место клапанную крышку с новой прокладкой, затянуть крепящие ее болты.
8. Установить колпачки и топливопроводы инжекторов ниссана.
9. Вернуть на место снятые в процессе разборки элементы.
10. Воспользовавшись дилерским сканером, провести адаптацию новых форсунок. Удалить прежние номера, заменив их новыми (каждый инжектор в ниссане обладает идентификационным номером).

Качественную замену форсунок в ниссане могут выполнить в специализированном сервисе.

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане

Лучше заменить форсунки в нисане, а не ремонтировать их. Так как последствия могут оказаться печальными.

Работать инжекторы ниссана, конечно, будут, и машина будет ездить. Но вот правильно ли?

После ремонта расход топлива вырастет на 10–15 %. В итоге сомнительная экономия получится. А такой результат в 99 % случаев.

Потом еще хуже последствия будут, хоть и не так часто они случаются. Неправильная работа инжекторов ниссана приведет к неверному температурному режиму в камере сгорания, и, как следствие, к трещинам в поршнях и седлах клапанов. Стоимость ремонта можете сами представить.

На днях выполнил замену форсунок в ниссане. Результат видно невооруженным взглядом.

Прежде чем в сервис ехать, специально сбросил средний расход. Пока доехал до СТО, показывал 10,7 л, и это я в пробку не попал.

Когда сделал замену инжекторов, опять сбросил. Покатался по городу, на работу приехал – расход 7,5 л.

И никакой вибрации и сизого дыма.

При демонтаже форсунок выполнили замену всех одноразовых шайб. Поменяли:

Ремонт стоит как половина новой машины. Лучше выполнить замену форсунок в ниссане на новые и не знать проблем.

Форсунки для ниссанов скоро китайцы выпускать начнут, а это плохо скажется на головке блока цилиндров. Она может начать трескаться из-за проблем со впрыском, тогда все равно менять нужно. Но про замену в другой теме писали. Еще свечи нужно аккуратно снимать, они прикипают сильно, повредить можно.

Проходил ТО автомобиля Форд Мондео 2011 года. Процедура включала в себя замену всех фильтров и масел. Машину посмотрели, сделали диагностику, дали рекомендации. Сотрудники очень хорошо работают, после услуг выдали акт выполненных работ, все чеки.

Механик

У меня была замена внутреннего пыльника ШРУСа. Процедура заняла час. Сейчас все отлично работает. Для меня в работнике автосервиса главное — уважение к чужому автомобилю, чтобы обращались, как со своим. Механики вежливые, знают свое дело и…

Genser

Заезжал сюда, так как срочно нужно было машину переобуть. Спасибо мастерам, что приняли меня без записи. Часик подождал и машина готова. Быстро, а главное по цене недорого.

ТГК-Авто

Добрый день! Поцарапал машину, везде говорили про необходимость окраски детали что по цене значительно дороже полировки, однако, по приезду в ТГК авто предложили и сделали полировку, как итог, положительный отзыв с моей стороны, отсутствие…

Genser

Genser

Хотела поблагодарить за то, что быстро решили проблему с рулем в моем Ниссане и смогла добраться до работы на своем авто, а не такси.

Авто Ремонт

Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.

Маршал Кар

В автосервисе всегда, всё по-честному, подскажут, как сделать лучше! Какие детали подходят, какие менять уже нужно! Мастера — молодцы, всё чётко, всё хорошо! Работаю рядом с сервисом, поэтому обратился изначально сюда. Обслуживаюсь здесь лет пять…

Нивюс

Был ремонт свечей, катушек зажигания. Заказывал запчасти. Ремонт занял 4 часа. Понравился сервис, сотрудники уважительно общались со мной.

Политех Авто

Стилберг-авто Речной вокзал

Всё понравилось, особенно хочу поблагодарить моториста Эдвина. Работает качественно и аккуратно.
Очень дорогие запчасти. Приходится ездить и терять время на покупку запчастей.

Грюнберг

Электрик просто суперррр! На Тойоте перестала работать магнитола. В данном автосервисе легко справились с проблемой, починка заняла не больше часа. Так что теперь одной проблемой меньше. При необходимости обратимся опять.

Сотта

Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…

Стилберг-Авто Измайлово

В этом сервисе мне делали сход-развал и замену резины. Запчасти я никакие не покупал, у меня все было свое. Я пообщался с менеджером, он забрал мою машину, я посидел в комнате ожидания пару часов, потом меня пригласили, мы обсудили, какую работу…

Файн Авто

Отличный сервис! Сильная команда механиков. Ремонтировали двигатель. На моем ниссане. Очень внимательно и досконально диагностировали прежде чем разбирать. Проехал уже 18000 км. Доволен работой двигателя. И качеством произведённых работ. Отдельное…

Автопилот

Машина работала не равномерно и глохла. В Автопилоте, после диагностики, вердикт свечи зажигания. Понравилось компетентность персонала, качественные комплектующие, и еще уютная комната ожидания, где кстати я телефон зарядила. Замечательное СТО

Мне очень нравится уровень сервиса, цены и отношение к клиентам в этом центре. Здесь работают квалифицированные специалисты, вежливый и отзывчивый персонал.

Автосервис MDS Auto

Ребята сделали всё нормально, 2 недели назад машину забрал, никаких нареканий по работе нет. Всё оперативно, всегда на связи. Довольно широкий ремонт в машине был: замена сцепления и много всего. Если считать с момента, когда к мастерам поступили…

Tun Lab

Отличный сервис с опытными мастерами. Мне пришлось переделывать весь выхлоп на экспедиционном патруле после лифта, да и поизносился он. Надо было сделать простой и надежный выхлоп, чтоб без проблем в эксплуатации. Сварили из нержавейки с идеальным…

прикупил съемник для отделения "быстросъемного штуцера" топливного шланга.

Конечно парни в сервисах сдергивают его просто так, но во-первых: я - не

сторонник метода кувалды, а во-вторых - че-то не получилось у меня руками снять.
Кстати, мне с рампой в виде бонуса достался кусок шланга с этим штуцером,

который очень пригодится для промывки форсунок на машине.

Я даже прикупил комплект колечек резиновых, так-как не предполагал, что у меня

появится еще комплект форсунок вместе с рампой и кабелем.

Помимо этого я спаял бак для промывочной жидкости (пока не использовал по

И спаял (если так можно выразиться) устройство для управления форсунками с

помощью программы через com-порт.

Неспеша вынув форсунки из рампы (прежде чем тянуть капаем в зону колечка

бензин), приступил ких помойке предварительно сняв и поместив в отдельный

сосуд с моющим средством резиновые колечки и пластиковое колечко-

ограничитель с торца форсунки.

Ну вот, можно приступать. Я еще не успел построить полноценный стенд с

мензурками (остановил вопрос обеспечения постоянного давления в рампе),

так что стендом стал кухонный стол.

А вместо бака с промывкой и компрессора для шин (им потом пришлось принять

участие но как компрессорной станции), я из кусочка резинового шланга, пары

хомутов и шприца на 20мл, изготовил устройство нагнетания-разряжения, да:

важную роль сыграл сантиметровый отрезок ВАЗовского вакуумного шланга от

трамблера. позже, в процессе эксплуатации ЛАВРом разъело резиновый шланг и

он даже отломился.

Вобщем, сначала вымыл форсунки снаружи, потом поупражнялся с программой

управления, сразу скажу, что добиться самопрокачки в обратном направлении мне

ни разу не удалось, а подоирать параметры в этой программе неудобно, каждый

раз надо останавливать и снова запускать тест, так что обошелся простой

прокачкой с помощью шприца поочередно в обоих направлениях. Надо сказать,

что форсунки оказались совсем чистыми, это и не удивительно, поскольку

японский бензин (по словам поставщика) который остался в рампе, пахучее

вещество розового цвета, когда я его перелил из рампы в одноразовый

пластиковый стаканчик - просто растворил дно и вылился на стол, пока я вынимал

форсунку. Так, что на счет ацетона в бензине стоит еще раз подумать. А может

они в свой бензин ЛАВР тайком добавляют? :)
Упражнения с форсунками продлились до ночи, так что пришлось все отложить, а

сами форсунки на ночь оставил в баночке с ЛАВРом.
На утро все продолжено в быстром темпе, проверены-промыты в обоих

направлениях все форсунки, кстати, хотя в носике у форсунки 4 отверстия - она

дает 2 видимых струи (сначала думал, что засорены), позже заметил, что при

оочень маленьком давлении они вроде как расщепляются на 4 волосяных струйки,

а может показалось. но при нормальном давлении - четкие 2 шнуровых струи.

В итоге, форсунки были собраны и вновь установлены в рампу, все колечки были

поставлены на место, новые так и остались лежать в упаковке.

следующим этапом планировалась проверка герметичности рампы и форсунок.

Вот тут-то и пригодился набор для промывки форсунок на машине:

Правда, на этом этапе постигли 2 неудачи: компрессор при питании от моего

старенького зарядного устройства для детского электромобиля не мог выдать

желаемые 3.7 атмосферы, а банка для промывайки раздулась еще при 2.5, что,

правда не помешало провести проверку герметичности (ухо изумительный

инструмент, даже не пришлось пользоваться мыльной водой).
Теперь глядя на банку думаю, то ли её пропаять, то ли надеть на шланг вместо нее

жигулевский топливный насос BOSCH, который вожу с собой на случай подыхания

родного в чистом поле.

Жаль, что в силу объективных причин не удалось замерить и сравнить

производительность форсунок, надеюсь удастся на родном комплекте.

Этап 2 - замена рампы с форсунками на машине.

Поскольку уже изрядно устал бить по клавиатуре, буду краток, тем более, что

фотографий из гаража совсем немного.

Снятие старой рампы.
Категорически рекомендую отключить клемму "-" аккумулятора и

надеть на нее пластиковую пробку, а рядом держать огнетушитель (гостовый, а

лучше углекислотный).
Я ранее неоднократно слыхал, что дело это хлопотное. Теперь могу добавить, что

еще оно нервное и рискованное, поэтому, если у вас нет второй рампы или

запасных форсунок и вы не являетесь обладателем "характера нордического",

лучше в это дело не ввязываться: и рампу сломаете и сами покалечитесь :)
Но поскольку у меня все же был запасной комплект - я туда полез.
Было трудновато снять электрический разъем рампы и кроме того я забыл дома

хваленый ключ для быстросъемного штуцера топливной магистрали.
Пока жена несла этот ключ в гараж, я трудился над разъемом. Сначала правда,

пришлось отвинтить от мотора железку на которой разъем расположен. Ну да это

потом все-равно пригодилось.
Вообще, я был неправ и забегая вперед скажу, что хоть я рампу снял, ободрав при

этом руки и нещадно матерясь, для установки новой пришлось таки разобрать

пол-машины, поэтому сразу покажу что было снято и вновь установлено в

В итоге место для снятия-установки рампы должно выглядеть так:

извиняюсь за отсутствие резкости.
При снятии рампы и при её установке колечки поливаются бензином, чтобы не

порвались и сели ровно, при установке, после того как рампа "провалится" в

отверстия коллектора надо ее подвигать на 5 мм туда и обратно пару раз.

Как побочный продукт техпроцесса была снята дроссельная заслонка
Поскольку я ее мыл год-два назад, она оказалась не очень грязной (не зря менял

PCV ! ), но раз уж снял - протер ее тряпочкой со все тем же Зипповским бензином,

кстати, забегая вперед, скажу, что после всего ХХ остался в норме, может потому,

что снимал клемму аккума.

Ну вот, я сознательно упускаю повествование о том как пытался вставить новую

рампу без неполной разборки автомобиля, поскольку у меня еще не снято

предупреждение за НЦЛ в предидущих постах, скажу лишь, что для защиты мытых

форсунок от загрязнений и повреждений они были обвязаны кучочками старой

простыни, которые были сняты непосредственно перед вставкой форсунок в

гнезда впускного коллектора.
И в заключение фото инструмента, который был использован мной во время

Этап 3 - проверка, тестирование, анализ.

Первым делом вернул на место клемму аккумулятора и вставил обратно

предохранитель бензонасоса, который вынимал, чтобы сбросить давление в

топливной магистрали перед работами.
Затем, убедившись, что все разъемы и детали не месте и под капотом нет

посторонних предметов включил на несколько секунд зажигание и выключил его ,

когда отработал топливный насос. Убедился в отсутствии подтеков и капель

топлива на рампе и впускном коллекторе и завел машину. Еще раз посмотрел на

предмет протечек топлива и выехал из гаража.
Сразу же подключил комп и увидел, что обороты практически в норме. Попытался

обучить ХХ, но за 2 раза не получилось, тут позвонил друг и пришлось подъехать к

дому. Там после второй попытки удалось таки обучить ХХ.
После этого посадил друга рядом и поехали за город прокатиться.
Особых изменений в поведении машины не заметил, видимо все же старые

форсунки были не очень грязными, кстати первый беглый осмотр их показал,

загрязненние входного сетчатого фильтра (сразу вопрос: кто их вынимал и как?),

то есть они все 4 были черно-коричнегого цвета, в то время как на "новых"

форсунках сеточки были белыми.
Позже, когда покатался - отметил повышение приемистости на низах (так. что

городской расход будет похоже, не меньше, как ожидалось, а еще больше), на

трассе легко разогнал машину до 120, потом до 140 и до 156, дальше не стал -

впереди ехали машины, да и город был совсем близко. Скажу коротко - X-trail,

точно не Королла 97года. Зато в городе очень так живенько объезжал вокруг

И в завершение, после поездки подключил комп порадовался: впервые на моей

машине было отмечено время форсунок на ХХ менее 2 мс, после обычного 2,27;

Читайте также:

  
• Установка климат контроля на шкода рапид
  
• Замена задних колодок хонда цивик ек3
  
• Замена противотуманки фиат альбеа
  
• Как снять подголовник на шевроле орландо
  
• Замена коллектора тойота платц