Замена топливного насоса опель антара дизель
Нашли бензонасос, от Каптивы, они одинаковые, просто номер детали другой, вот мы и запутались изначально. Причина замены в том, что как оказалось сгорела проводка от сигнализации и пошло дальше, коснулось и бензонасоса.
Кстати очень интересно, как проводка сигнализации, сгорев, потащила за собой бензонасос?! Это очень маловероятно.
Обычно так и бывает, что как только что-то сгорит, так сигналка сразу виновата!
Да и не понятно что такое "сгорела проводка сигналки".
Поз.2. Топливный подкачивающий насос. На самом деле это никакой не насос, а трубка для забора топлива из своей половины во вторую половину основным насосом. Подкачивающая система снабжена своим датчиком уровня топлива.
Датчик уровня топлива общий вид и крупно. Датчик реостатного типа 3-х проводный абсолютно надежный, ломаться там нечему.
Поз.1. Топливный насос со всех сторон.
Насос конструктивно состоит из приемной колбы в которой установлен фильтр грубой очистки (сетка), электронасос, датчик уровня и запорная крышка бака с шлангами.
В данной конструкции не предусмотрено установка фильтра тонкой очистки топлива.
Антара и Каптива - это Корейское произведение искусства с комплектующими от местных производителей и следовательно я направил взор на Корейский автопром Hyundai/KIa.
И нашел подходящую конструкцию насоса с интегрированным фильтром тонкой очистки, наравне с фильтром грубой очистки (сетки).
Это автомобили Santa Fe и IX55 с близкими к нашему двигателю объемом 3,3 и 3,8 литра соответственно.
Схемотехническая компоновка топливной системы.
Конструкция топливного насоса аналогична авто Солярис/Рио и показана здесь в полном объеме.
Примечательно и то, что фильтр тонкой очистки Santa Fe применен тот же что и от двигателей малого объема, от тех же Солярис и Рио 31112-1R000
Топливный фильтр 31112-1R000 и его содержимое.
Предполагаю что приобретя топливный насос 31110-B8400 или что лучше 31110-3J200 от IX55 - так как бак имеет одинаковую конструкцию с нашим, можно будет организовать фильтрацию топлива и в своем баке.
И еще два момента.
Регулятор давления (отдельный клапан) 35301-2P400
Для дизельного двигателя отдельный кольцевой подогреватель топливного фильтра 31923-1D250
Изучаем дальше.
В частности тем есть таблица с регламентами обслуживания. В последствии GM-цы уши от заранее прописанных регламентов и переориентировались на динамические, которые можно изменять в зависимости от множества фактором, в том числе и от накопленного опыта. В принципе, это правильно, но не об это речь.
В данном случае речь о сроках замены топливного фильтра
Ясно и четко: раз в 4 года или каждые 120к пробега фильтр меняется на новый. А поскольку фильтр является частью модуля насоса, то меняется весь узел в сборе. В этой же таблице в части требоаний к замене масла указан интервал 30к, что немыслимо в нашем мире. Вероятно рекомендации по части фильтра в данном TIS даны для каких-то благословенных стран, где бензин чист яки слеза младенца (или хотя бы без веточек).
Этим вопросом я озадачился ещё когда был на гарантии. На мой вопрос по этому поводу приёмщик ОДа сказал, что сейчас GM не требует плановой замены модуля насоса, меняется только при признаках неисправности. Более того, за всё время у них была всего одна замена насоса по гарантии. Из-за за забившегося фильтра обращений не было вообще. Я конечно понимаю, что плановый срок, когда проблемы могли бы значатся, у основной части клиентов гарантия давно заканчивается. Но тем не менее какая-то часть клиентов всё равно продолжает обслуживаться у ОДа. Но тем не менее, за 6 лет работы с каптивоантарами они сталкивались с заменой насоса только один раз.
Следующий раз я вспомнил о насосе ближе к 190к. Тогда я почувствовал явную потерю прыти на высоких оборотах. Но через некоторое время зажегся чек по цепям и с их заменой проблема ушла.
Сейчас уже без малого 240к. Если считать средний расход на уровне примерно 15,5 л/100км, то через мотор моего автомобиля за это время прошло больше 37 м3 топлива.
Чтобы визуализировать объем, приведу пример автоцистерны объемом 40м3
Для бензина, который считается чистым, сколько грязи в принципе допустимо? Честно скажу, мне лень лезть в ГОСТы. Но вот, допустим, если взять бочку мёда (200 л), то её, говорят, можно испортить ложкой дёгтя (если чайной, то 0,005 л). Если количество мёда возвести до масштабов автоцистерны, то дёгтя потребуется литр. Ладно, шучу я.
Смысл в том, что каким бы ни был чистым отечественный бензин (!), объем фильтров в топливной системе антарокаптив не безграничен и рано или поздно закончится.
Щеточный узел выглядит рабочим, но уж очень несвежим. И это вроде как 130к по одометру (хотя, посмотрев другие записи, у меня появился повод думать что у него на одометре потерялось где то 100к, а может и 150).
Короче, для меня всё это означает, что на моём пробеге что ни будь из конструкции блока бензонасоса того и гляди отлюбнёт самым неожиданным образом. И лучше бы это всё поменять.
Проблема только с вакханалией цен, которые выдаются на номер детали, выдающегося по каталогу. Там что-то от 19000 и далее в космос.
Но есть номер оригинал GM с номером 42353014, которую я в итоге купил за 12160 и которая точно подходит на бензиновый дорестайл. Не сомневаюсь, что абсолютно то же самое можно купить за восемь, только разбираться с этим и экспериментировать не хочу.
Поменял в сервисе. Взяли 2400, что я считаю очень гуманным прайсом.
Конечно можно было бы заменить сам насос (это 1600), сеточку (300, но будет меньше по объему, потому что как купить родной я не знаю), регулятор давления (600), выковырнуть фильтр тонкой очистки и поставить вместо него внешний заменяемый. Оно надо вообще, если можно поставить один раз и забыть об этом на 200к навсегда?
Сейчас думаю что со старым сделать. Оставить про запас, пусть валяется, или расковырять и посмотреть в фильтры и в сам насосик.
Добро, учту. А почему стук слышится, что может стучать?
А кто то может обьяснить алгоритм работы насосов/датчиков уровня?
А кто то может обьяснить алгоритм работы насосов/датчиков уровня?
В зависимости от сопротивления меняется напряжение, что сложного то
Я так понимаю, с такой проблемой, никто не сталкивался. Тема посвящена тому, как кустарным методом, решить проблему.
Я так понимаю, с такой проблемой, никто не сталкивался. Тема посвящена тому, как кустарным методом, решить проблему.
Стук может быть еще от деформации бака, вызванной разностью давления.
Попробуйте крышку бака немного открутить, что бы воздух поступал и покататься.
Если стуки пройдут - ищите проблему в вентиляции бака.
А кто то может обьяснить алгоритм работы насосов/датчиков уровня?
В зависимости от сопротивления меняется напряжение, что сложного то
Как работает потенциометр я в курсе )))
Я правильно думаю что на рампу работает один насос? И качает из одной половинки бака . второй насос перекачивает из второй половинки в первую. Вот и интересно какие условия должны иметь место что бы второй включился/выключился. Т.е. какая разность в уровнях должна быть для включения насоса. И как этот перекачивающий будет работать если с одного из датчиков нет сигнала.
Как замеряется общий уровень топлива при одном не рабочем датчике
В общем интересна именно работа мозгов с этими датчиками и насосами
Практическая сторона вопроса- есть подозрение что когда индикатор показывает мало топлива, и даже загорается лампочка- его там еще дофига. По крайней мере замечаю при заправке до полного лезет значительно меньше чем должно быть /баки не мятые )
А теперь моя история. Некоторое время назад то же появились эти затухающие глухие стуки в районе бензобака, причем не всегда. Дальше. При резком ускорении машина начинала дергаться и пинаться. Опять же от случая к случаю. Сначала грешил на коробку. Поехал к ОД. Продиагностировали коробку и движок. Все в идеале. В результате приговорили топливный насос. Случай признали гарантийным. При мне заказали новый на замену аж в Екатеринбурге. Сказали ждать 7-10 дней, правда прошло уже две недели. После выходных начну дергать их. А пока езжу. То тупит, то нет. То постукивает после остановки, то нет. ОД меня заверил, что на дороге внезапно не встану. Кстати ни за диагностику, ни даже за мойку не взяли ни копейки.
Так, а что было с бензонасосом? Что в нем стучало?
Вот и я добрался до фильтра бензонасоса.
Как снять описывать не буду уже писали.
что стало. Помогла паста для рук, рекомендую
Так, а что было с бензонасосом? Что в нем стучало?
Я просто жду замену по гарантии.
У меня машина недели три назад стала дергаться при активном разгоне. Загорелся джекичан: ошибки выпали такие (p018b, p069e, p2635). Купил вазовский фильтр за 50 рублей. Разобрал, поменял, собрал. Шняги было куча.
Прикольно другое: у меня родная сетка вообще по другому крепится. Смотрите фото. Но вазовская сетка встала легко.
Прикрепленные изображения
Камрады, шалом! Не скажу что сильно счпстлив попасть в эту тему. Поимел три ошибки 2635, 018b, 069e.
Подозрение пало на насос который в баке. Ибо - если снять ошибки и пенсионерить - все ок. Но стоит придавить более 5000 об - здравствуй джекичан. Посему вопрос , особо к жителям нерезиновска и его восточных окресностей - а кто знает приличный сервис где за умеренную платы поменяют сетку насоса? Од просьба не предлагать по причине жадности оных.
Подливаю масло в огонь.
Присутствуйте при сьеме крышек, могут тупо повыгибать отверками коряво. Лезть нужно и во вторую колбу, чтобы отсоединить соединяющую трубку.
Датчики топлива снимать аккуратно и ставить обратно. Ибо можно обломать пластмассу в посадочном месте. Мне пришлось его крепить по одной стороне шурупом.
По паджере помню что производительности (60л/ч) Bosch 0 580 453 453 для 3 литрового мотора не хватало. Потому ставили 0 580 453 470, такая же фигня, но с производительностью 100л/ч
Хотя для 2.4 вероятно будет вполне достаточно
Вот что говорит TIS по поводу давления:
Normal fuel pressure is between 402 kPa (58.3 psi) to 418 kPa (60.6 psi).
по каталогу BOSCH насос у насоса 0 580 453 453 рабочее давление 350 кПа, у насоса 0 580 453 470 - 300 кПа
Прикрепленные изображения
Я так понимаю, если менять на BOSCH лучше брать . 465 ? Как соотнести давление насоса к давлению на рампе?
Замена бензонасоса. Пробег: 107 500 км, 2008 г. в.
1. Новый насос (12 080 руб.)
2. Для замены насоса необходимо поднять задние сидения. В этом случае, места очень мало и мешается изоляция. Я предпочел убрать сидения, которые держаться на четырех болтах.
3. Насос и датчик уровня топлива
4. Всю грязь необходимо отмыть с помощью пылесоса, тряпки и воды
5. Перед отключением от насоса трубопровода высокого давления необходимо сбросить остаточное давление, отключив питание насоса. Для этого под капотом в блоке предохранителей вытащите предохранитель "FUEL, I = 15A" и заведите автомобиль. Примерно через десять секунд автомобиль заглохнет. После чего насос можно отключать, предварительно отключив минусовую клемму АКБ. (Такой порядок описан в TIS 2000)
6. В первую очередь необходимо вытащить датчик топлива(находится справа) и отключить от него трубопровод, который соединен с насосом.
7. Затем можно достать и заменить сам насос. С установкой может появится одна проблема - уплотнительные кольца. Со временем они становятся меньше и не попадают в паз (видно на фото). При этом стопорное кольцо, фиксирующее насос/датчик поставить будет очень сложно. Цена уплотнительных колец примерно 550 р. за штуку.
8. После установки модулей на место. Лючки закрывающие отверстия в кузове приклеены на не отвердевающий герметик. После снятия часть герметика остаётся на кузове. Можно оставить старый герметик, убрав его с кузова и равномерно распределив по контуру лючков. Я предпочел его поменять на: BODY 940 (НЕ ОТВЕРДЕВАЮЩИЙ). Цена 390 руб.
9. Вид старого бензонасоса
10. Инструкция по замене из TIS 2000
Итого: Замена бензонасоса обошлась в 13 570 руб. и 1,5 часа работы.
это 11 тыр ценник не хороший? вы батенька "слишком много кушать". оригинал от 18 до 21.. про цены од не вспоминаем.
я так вообще думаю что EFM1290601 одно и то же
- День добрый . Уже прошло немного времени (3 недели) после устранения неисправности - при запуске Антара дизель 2,2 .И решил поделится возникшей проблемой .
Получилось так , что однажды (в конце октября) заметил , что при запуске с "дистанции" , а это я делаю очень часто , Увеличилось время запуска . И случилось так , что нахожусь рядом с машиной и включил "дистанционный" запуск (погода -6, место в гараже) и . только с третьей попытки машина завелась . При этом в первых двух предыдущих попытках сработки стартера не было.
- Далее уже как бы . "напрягся" и стал наблюдать и заводить только с ключа . и история стала повторятся и при запуске с ключа. и чем дальше тем чаще.
Решил , что и на моей машине накрылся стартер или само втягивающее или проводка. Проверил проводку и контакты подключения все ОК. При сработке стартера не замечено что он "башмачит" работает идеально. АКБ новый.
И так . в следствии происходящего (происходившего) выявлены симптомы при пропуске запуска:
1 . Происходит и на холодную и на теплую и на горячую .
2. Происходит пропуск запуска . Если при включении зажигания не сработал насос в баке . Т.е. Включаешь первое положение , потом второе -загораются лампы и панель , "свеча" , а "вжика" насоса нет. дальше в "пуск" и . нет ничего. Повторяем операцию через полное выключение ключем в "0". При этом если насос "вжикнет"в баке то запуск штатный. Если нет повторяем .
Пообщался с форумчанином "Серго" . И решили проверять реле насоса . Переставил местами реле насоса и подогрева фильтров . Результата нет.
Еще много разных причин в голову лезло ,неисправность замка зажигания , и глюк сигналки , которую тоже проверил , полностью ее отключил и . результата нет. А пропуски стали проявляться чаще. То есть вышел в магазин , вернулся , и с третьей попытки запускается .
Еще в последнее время заметил , что меня и с подвигло к дальнейшим действиям это : то что штатно сработка насоса в баке проходит примерно 3сек. а после манипуляций с зажиганием она может быть и 1сек.
В итоге Новый год на носу , а технически остаюсь без машины. Собрался разобрать насос и поменять (подобрать) сам качающий насос от бензиновой версии БМВ , или других авто , С дизелями у нас туговато.
Но нашел с быстрой доставкой насос в сборе новый 19 600. И прочитав о негативах при перестановке бензиновых качающих узлов на дизеля -решился и за штатный . Получил через день , в этот же день установил.
Хоть я не считал , что у меня насос в баке гудел , как и у всех наверно , только этот не слышно. и звук у него как у эл.мотора ровный.
Проверку машина прошла , и по холодам так-же . В -40 пришлось запустить без прогрева (вебаста замерзла , т.е. топливо в ее фильтре) , знаю что вредно , но так надо было. Машина с 3 прокрутки завелась.
Больше пропусков при запуске не было .
Есть еще такое наблюдение - если машину заглушить и ключ зажигания оставить в 1 положение , то после примерно 5-25 мин его повернуть в зажигание то сработки насоса не будет , но машина заведется , а если переждать больше 45мин. то стартер будет крутить , но машина может тяжело запустится при этом насос не сработает . Чтоб сработал насос бака следует перевести ключ зажигания в "0" и далее запускать .
Насос еще не разбирал , так что причин почему его клинило при первичном пуске сказать точно не могу.
Новый насос оказался старой версией , на нем трубка подключения во вторую половину бака не на быстросьеме , пришлось поменять нижние стаканы .
ВCE запчасти для
-
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 --> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 -->
- Ежедневно с 10:00 до 20:00
Записаться на замену
топливного насоса
Opel Antara
Замена погружного топливного насоса Antara
Задачей топливного погружного насоса Опеля Антара является циркуляция бензина или дизтоплива. И пока это устройство исправно, эффективность работы силового агрегата остается достаточно высокой. Динамика машины соответствует норме, а потребление топлива получается оптимальным. Если же насос выходит из строя, в работе двигателя появляются проблемы.
Ресурс мотора уменьшается, а на его ремонт придется тратить больше средств, чем обычно. Чтобы этого не случилось, насос желательно менять через 100000-150000 км. Или при появлении характерных неполадок в работе этой детали.
Топливный насос Opel Antara заменяют, если владелец авто обнаружил проблемы с запуском мотора, в качестве которого на кроссовере может стоять Antara Z32SE 227 л.с. или Antara A24XE 167 л.с. Снижается производительность силового агрегата, увеличивается потребление бензина или дизтоплива. Изменяется звук работы двигателя, особенно в самом начале поездки.
Каждый такой признак может стать поводом обратиться в сервис GM-City. А выбрать именно нас стоит за доступность цен, не превышающих средние предложения по столице, высокая скорость и качество. И даже тот факт, что для ремонта мы применяем только оригинальные запчасти для марки Опель.
Для замены подойдут запчасти:
Меняйте топливный насос на Opel Antara 2.4 л., 3.0 л., 3.2 л. бензин и 2.2 л. дизель (автомат/механика) при появлении неисправностей в данном узле.
Читайте также: