Замена термостата акура мдх

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Acura MDX , вентилятор охлаждения Acura MDX , радиатор охлаждения Acura MDX

3. Замена охлаждающей жидкости

1. Запустить двигатель. Установить регулятор отопителя в положение максимального обогрева, а затем выключить зажигание. Убедиться, что двигатель и радиатор холодные на прикосновение.

2. Снять крышку радиатора.

3. Снять защиту поддона картера.

4. Отвернуть сливную пробку (А) и слить охлаждающую жидкость.

5. Установить резиновый шланг (А) в сливную пробку (В), расположенную на задней части блока цилиндров, затем ослабить сливной болт.

6. После слива охлаждающей жидкости снова завернуть сливной болт (В), предварительно установив на него новое уплотнение. Убрать резиновый шланг.

7. Тщательно затянуть сливную пробку радиатора.

8. Установить защиту поддона картера.

9. Снять расширительный бачок, слить охлаждающую жидкость и установить расширительный бачок.

10. Заполнить расширительный бачок до отметки МАХ (А) оригинальной всесезонной охлаждающей жидкостью-антифризом Acura Type 2.

Примечание:
- Всегда использовать только оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 использование любой другой охлаждающей жидкости может привести к коррозионным процессам в системе охлаждения, что повлечет за собой сбои работы системы или выход системы из строя.
- Оригинальная всесезонная охлаждающая жидкость-антифриз Acura Type 2 представляет собой смесь 50% антифриза и 50% воды. Не добавлять воду.

11. Заполнить радиатор системы охлаждения оригинальной всесезонной охлаждающей жидкостью-антифризом Acura Type 2 до основания заливной горловины.

Емкость системы охлаждения (включая расширительный бачок – 0,7 л):

После замены охлаждающей жидкости	7,3 л
После переборки двигателя (на сухой двигатель)	9,2 л

12. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 1500 об/мин и прогреть его до рабочей температуры (электровентилятор радиатора должен запуститься как минимум дважды). Корпус термостата должен быть открыт.

13. Заглушить двигатель. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

14. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального охлаждения. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 1500 об/мин в течение 5 минут. Заглушить двигатель.

15. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

16. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального обогрева. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 1500 об/мин в течение 5 минут. Заглушить двигатель.

17. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

18. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального охлаждения. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 1500 об/мин в течение 3 минут. Заглушить двигатель.

19. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

20. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального обогрева. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 1500 об/мин в течение 3 минут. Заглушить двигатель.

21. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

22. Повторять шаги с 18 по 21 до тех пор пока уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет постоянным. Свободно установить крышку радиатора.

23. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального охлаждения. Запустить двигатель. Держать обороты двигателя на отметке 2500 об/мин в течение 1 минуты.

24. Установить регулятор климат-контроля или отопителя в положение максимального обогрева, и выбрать режим быстрого нагрева на задней панели управления. Измерить температуру воздуха, в течение 2 или 3 минут, возле вентиляционного отверстия на полу в задней части салона. Проверить соответствие температуры относительно показанной на графике. Если температура ниже, необходимо повторить шаги с 18 по 21 несколько раз. Установить свободно крышку радиатора и перепроверить.

25. На холостых оборотах двигателя проверить отсутствие звука капающей воды в задней части отопителя. Если звук присутствует необходимо повторить шаги с 18 по 21 несколько раз.

26. Установить крышку радиатора.

27. Заполнить расширительный бачок до отметки МАХ (А) оригинальной всесезонной охлаждающей жидкостью-антифризом Acura Type 2 . Добавить дополнительно 0,4 л охлаждающей жидкости.

28. Сухой тканью удалить любые следы охлаждающей жидкости.

29. Если горит индикатор, требующий замены охлаждающей жидкости, необходимо подключить сканер и сбросить ошибки. Если индикатор продолжает гореть – заменить охлаждающую жидкость.

30. Подсоединить сканер для диагностики системы (HDS) к диагностическому разъему (DLC).

31. Включить зажигание.

32. Проверить соединение сканера диагностической системы (HDS) с автомобилем и электронным блоком управления двигателем (PCM). Если соединения нет, то найти неисправность в цепи.

33. Выбрать в меню сканера:

электрика кузова (BODY ELECTRICAL);
регулировка (ADJUSTMENT) в меню измерительные устройства (GAUGES MENU);
сброс (RESET) в меню системы напоминания о необходимости прохождения технического осмотра (MAINTENANCE MINDER);
произвести сброс 5 подпункта.

34. Заглушить двигатель. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Acura Type 2 до нужного уровня.

Внимание:
Не снимать крышку бачка, когда двигатель нагрет. В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из бачка, способный привести к получению сильных ожогов. Во избежание выплескивания кипящей охлаждающей жидкости снимать крышку радиатора только после того, как двигатель остынет.

С приходом прохлады стал замечать что печка дует как-то не особо горячо, поток воздуха хороший, но еле теплый, при осмотре выяснилось что нижний патрубок радиатора холодный. Решено менять термостат и заодно антифриз, тем более прежний хозяин сказал что антифриз в ней не менял.
Термостат в итоге купил оригинальный хондовский

а антифриз TCL зеленый, две банки по 4 литра.

Поехали менять в гараж вместе с jacksmx
Выглядит все довольно просто, надо открутить пару болтов, вытащить старый термостат, поставить новый, прикрутить на место. На цивике данное мероприятие проделывал, ничего сложного, минут на 20-30 делов.
Здесь же оказалось все не так, для начала чтобы слить старый антифриз пришлось снимать защиту двигателя, а это здоровенная пластина толщиной в 2-3 мм и весом в 30-40 кг, благо есть яма, но даже с ней снятие заняло довольно много времени.
Второе — сам термостат находится в не самом досягаемом месте, чтобы до него достать необходимо снять патрубок с короба воздушного фильтра и вытащить аккум, и даже так нижний болт откручивать очень неудобно, мешает куча проводов.
На схеме это выглядит так

В интернетах нашел, что общий объем антифриза — 7.8 литров, но слилось всего порядка 5, возможно сливать надо не только с радиатора, но и еще с двигателя например, не уверен.

В итоге на все про все ушло порядка 3 часов, результат — особо ничего не изменилось, сегодня доехав до работы потрогал нижний патрубок — еле-еле теплый, толи от двигателя нагрелся, толи термостат так на чуть чуть открывается. Печка тоже жарить не стала, вроде немного потеплее, но не особо, есть подозрение что надо ее промывать.

Посему пара вопросов к тем кто уже давно на MDX:
1. как у вас работает печка? хорошо жарит или дует теплым воздухом?
2. то что нижний патрубок еле теплый это особенность большого двигателя и большого термостата или у меня все таки что-то не то?

Решил таки написать об этом, а то дело то страшное, может поможет кому решиться) По возможности потом распишу подробнее, если будет необходимость, а пока постараюсь быть кратким, так что только факты и соображения.

Итак, стандартная проблема всех MDX-водов 2001-2006 годов (про последующие поколения не интересовался): лопается трубка охлаждения в радиаторе, ATF из коробки попадает в систему охлаждения (СО), антифриз попадает в коробку и в качестве финального удара отламывается штуцер подачи ATF от радиатора, поскольку гниет именно в месте входа в радиатор.

О причинах: как откопал я в интернетах, все дело в уплотнительной шайбе из несовместимого материала под этим штуцером — она вызывает электрохимическую коррозию в месте входа штуцера. Скорость процесса зависит от климатических условий, т.е. чем выше влажность тем это скорее случится.

Когда это случается: По собранной мною статистике данный казус случается примерно на 100 тыс. миль пробега и 10-12 году жизни автомобиля. Запрограммированная поломка от обожаемой мною Honda (если точнее — Denso, это они делают оригинальный радиатор). Если у вас что-то из указанного больше, то вы в зоне риска. Короче все уже в этой зоне.

Как это выглядит: Вы едете себе спокойно по своим делам, и вдруг коробка начинает буксовать, метров через 50 связь коробки с колесами окончательно пропадает. Вы останавливаетесь, выходите и видите за машиной соответствующий шлейф, а тем временем под двигателем начинает расплываться здоровенная лужа цвета пены на капуччино)

Что делать в первую очередь — селектор АКПП на парковку, машину заглушить и больше не заводить, ручник. Если лужа достала до колес — переставить машину на нейтралку и откатить немного, а колеса протереть — мне кажется разумным. Потом звонить другу или вызывать эвакуатор, машина сама дальше не поедет. Для буксировки перевести АКПП на нейтраль (рядом с рычагом заглушка, подковырнуть отверткой и вставить до упора ключ для разблокировки рычага). У меня лично спереди проушины нет, тащили меня за дыру в лонжероне, по мануалу непонятно, вроде она специально для этого. Буксировать со скоростью не более 50км/ч. Промывку СО и коробки надо делать как можно скорее, основная пугалка — уплотнения в СО от ATF разбухают и текут, фрикционы в коробке от воды из антифриза разваливаются, типа картонные (но у меня машина стояла почти 2 недели, ничего страшного не произошло, хотя я сразу слил из нее все что смог).

Собственно ремонт состоит из промывки СО и коробки, покупки нового радиатора, других запчастей (какие и почему я решил сменить написано ниже), замены радиатора. Можно отдать для этого на СТО, но я сделал сам, т.к. не знаю как делают они и выяснять за свой счет не хочу (особенно по промывке коробки, т.к. ни разу не нашел в инете постов чтобы люди были довольны ремонтом коробки, а по промывке так вообще никто гарантии не даст. Понятно что довольные не пишут, конечно, но и попасть на 100% ремонт после "промывки" неохота было…).

1) подготовительные работы: заказать запчасти, купить средство для промывки радиатора, снять передний бампер, приготовить инструменты, подумать над своим способом промывки СО и коробки и докупить необходимое (по ходу расскажу варианты, что приходили мне в голову, соображения по выбору запчастей, сами выбирайте);

2) Промывка СО:
Подготовительные операции: Сливаем всё, что осталось в блоке (штуцер за правым колесом над зеленой фишкой), печку ставим на 32 градуса (или 86 по фаренгейту, у кого как), чтобы её тоже помыло. Снимаем термостат, чтобы не мешал промывать, заодно почистить его (под железякой к которой цепляется верхний патрубок, прокладку оставить чтоб не текло или из резины вырезать подходящую). Еще я воспользовался тем, что я на даче и собрал переходник из 32 ПП трубы на садовый шланг, подмотал скотчем, чтобы плотно сидел в верхнем патрубке и под давлением промыл СО водой, вымылось прилично так масла.
Далее моя первая мысль была — снимаем старый радиатор и пытаемся заткнуть дыру от штуцера. Выходной штуцер тоже затыкаем. Промываем радиатор водой с фейри и в таком виде ставим на место и промываем СО со специальной промывкой.
Если вам это удастся (мне не удалось), то посоветую не закрывать горловину, чтобы давлением не выдавило затычки и немного не доливать воды в радиатор, чтобы не полилось из горловины при нагреве. Ничего страшного от этого не будет, обратка в радиатор подается сверху, забор снизу. Зато можно контролировать процесс промывки визуально (смотрим пока жижа не растворит хлопья масла полностью)
Как я уже сказал, этот вариант у меня не вышел и я промывал с новым радиатором (не хотелось пачкать, но…). Потом уже в голову пришла мысль что можно было с помощью газелевской помпы, просто в патрубки радиатора подобрать фитинги от полипропиленовых труб, как я из шланга промывал, чтобы потом перейти на штуцеры. Ну или если жаль денег покупать помпу — есть ребята, которые промывают печки за 500р, можно было бы с ними договориться наверняка.
По запчастям: самый минимум, это новый радиатор. Я лично решил, что таки резина от масла пострадала, да и срок службы у нее свой есть и решил поменять все, что в голову пришло (плюс заодно большое ТО сделал, ремень ГРМ сменил вместе с помпой, не удивляйтесь её наличию в списке), так что под замену пошли:
— крышка радиатора Gates
— термостат Gates с прокладкой (как оказалось прокладки бывают двух видов, мне комплектная не подошла, потом докупил оригинал)
— верхний и нижний патрубки Gates (да, я тогда столько инфы перелопатил по запчастям на Акуру, что стал фанатом Gates, не удивляйтесь)
— водяная помпа с прокладкой Aisin (это OEM поставщик помпы на MDX, так что это оригинал)
— радиатор Denso (это OEM поставщик радиатора на MDX, так что это тоже оригинал)

3) Промывка коробки:
Полазив в интернетах и не найдя ничего толком решил просто подумать и сделать.
Первой мыслью было отдать на станцию по замене ATF под давлением, чтобы просто прокачали, промыли и все, однако при промывке СО обратил внимание на то, что ATF, смешавшаяся с водой становится очень липкой и покрывает и резину и металл ровным слоем, который просто водой не смывается. Вполне можно ожидать, что и на станции за однократную полную замену ничего мне не отмоют. Хотя не претендую на мнение специалиста по этому поводу)
Из промывок для АКПП тоже ничего толкового не нашел, плюс столько всего понаписано о смерти коробок на Хондах при аппаратной замене, при использовании неродного ATF и прочее, и прочее… Решил не рисковать и сделал ставку на много частичных замен, как по регламенту, только без езды на машине и никакой химии. Мягко, долго, дорого, зато спокоен)
Поскольку родная Z1 слишком дорога для этого я решил воспользоваться тем, что Хонда допускает езду на обычном Декстроне 3 на небольшие расстояния в аварийных ситуациях. В качестве промывочной жидкости использовал Шевроновский Д3 в синих литрушках, как самый доступный по цене и территориально ибо не мог воспользоваться помощью друга( альтернативный вариант — ПетроКанада Д3, есть в канистре 20л, если брать у дилера, то это самое выгодное предложение будет. Сколько ушло на промывку точно не помню, но не меньше 30л (точно-точно больше!), это чтобы понимать масштабы бедствия. Думаю 20л для начала будет нормально) В любом случае лучше пусть останется, потом другу на тоёте можно отдать остатки в благодарность за помощь) У вас может и меньше быть, я же был в полной панике и делал методом тыка)
Для начала непроверенный вариант к размышлению — где-то натыкался на рекомендацию для промывки использовать фордовский меркон, поскольку в нем больше моющих присадок, но это было уже после того как я все сделал, а то бы попробовал.
Промывка у меня вышла в две фазы — стационарная и динамическая.
1 фаза, стационарная) Как следует из названия, она происходила на месте. Поскольку поддона у нашей АКПП нет, то почистить его у нас не выйдет, но магнит на сливной пробке не забываем старательно чистить каждый раз, это важно, поскольку количество стружки, которое на него может налипнуть ограничено, а пускать остальную грязь в свободное плавание не стоит, т.к. фильтр у нас внутренний и без снятия коробки не заменить (тут дорестайлам повезло, у них есть таки еще внешний, думаю им стоит купить пару дешевых на замену в процессе чистки и хороший, чтобы поставить в конце). Охлаждение коробки я на время стационарной фазы замкнул с помощью куска мбс трубки диаметром 10мм (или 12мм, не помню уже) длинной метр-полтора и штуцеров. Ездить так нельзя!
Перед первой промывкой я разрезал трубку, которой замкнул охлаждение пополам, слил чачу из коробки, почистил магнит и сунул концы трубки в 5л бутылку от воды. После этого завел и слилось еще чачи из недр коробки. После этого замкнул разрезанную трубку, залил ATF, завелся и через 5 сек. заглушил и долил еще до уровня. Завел, прогнал по передачам на месте (секунд по 10-20 на каждую). Повторил это пару раз, пока не перестало литься откровенное г… После этого мне стало жалко мучать насос коробки (мало ли что там страдает от работы всухую, пусть и недолго) и я перестал так сливать масло (хотя так явно эффективнее, чем слил-залил, поскольку сливается раза в 2 больше за раз) и стал сливать только с поддона. Но добавил элемент езды.
Тут просто — наливаем масло, литра 3-3,5 за раз входило примерно, заводим двигатель, переключаем все передачи по очереди по 20-30 сек на каждую, глушим, проезжаем метров 50 вперед-назад, сливаем, чистим магнит. По мере того как сливаемое масло становилось похоже на ATF (т.е. прозрачной розовой жидкостью) я увеличивал длительность поездки, но не более 300-400 метров, чтобы не перегреть коробку.
Но не надо добиваться на этой стадии идеально чистой жидкости, зря ATF переведете. Достаточно относительно нормального мутноватого вида. Наверное это 4-8 замен по 3,5 литра. Точно уровень при этом не выставлял, даже скорее недоливал немного, для экономии)

2 фаза, динамическая) После очередной смены масла я решил что можно ездить (у меня сливалась чистая ATF, но я рано радовался). Ну и поехал проехаться на гораздо более длинное расстояние (для этого естественно трубка-шунт снимается и штатно цепляем коробку к радиатору. Бампер и остальной пластик теперь тоже можно вернуть на место). Я еще и на Z1 сменил, но вам не советую — как оказалось не тут-то было — в гидротрансформаторе (он же бублик) ATF сменяется с гораздо меньшей скоростью. Именно поэтому я и не рекомендую добиваться на первой стадии промывки идеального состояния жидкости, поскольку еще немало воды выйдет из гидротрансформатора после поездок на бОльшие расстояния. Хотя вам решать.
Тут я думаю принцип должен быть такой — поездка с нормальной скоростью (60-80км/ч), но без ударных нагрузок (в спокойном темпе) в первый раз на 5-10км, потом сливаем ATF и смотрим на ее состояние. Уже точно не помню допустимые расстояния на которые Хонда допускает езду на декстроне, но, думаю, увеличить расстояние поездки до 30км в зависимости от того что у вас слилось в предыдущий раз и стараясь не поднимать обороты будет нормально. Следим за приборкой, чтобы не загорелся перегрев коробки — это значит вам точно пора домой, но после того как остынете. Еще следим за уровнем ATF, т.к. вода в ATF сама кипит, чем может сильно поднять уровень ATF и коробка начнет буксовать. Думаю будет достаточно пары-тройки замен, чтобы сливаемая ATF стала практически чистой.
Ну и завершающей стадией будет замена нашей промывочной ATF на родную Z1, DW1 или любую другую на которой вы привыкли ездить. Я вот, например, остановил свой выбор на синтетике от PetroCanada, кто-то льет ЛиквиМоли, кто-то Кастрол, Мобил или еще что там есть с допусками Z1. ПетроКанаду я выбрал из-за того что в отличие от других аналогов родной жидкости она была была дешевле оригинала)))
Переход на постоянную ATF — это минимум 4 частичных замены по, примерно, 3,6 литра, с промежуточными поездками от 20км (после первой смены, ездить аккуратно) до 100-150км (к последней замене, уже можно ездить нормально) и постоянным контролем за уровнем и состоянием ATF. Такие длительные расстояния нужны для того, чтобы свежее масло как следует перемешалось с маслом в бублике, куда новое масло попадает очень медленно, что я наблюдал на своем примере.

Что в итоге:
После такой промывки я проехал уже почти 30 тыс. миль, сделал еще одну замену ATF в три приема в прошлом году, сменил антифриз (как оказалось, даже с блока у меня слилось не все, наверное вода в печке осталась и разбавила родной антифриз снизив температуру замерзания. Пришлось сменить на неоригинальный до-50 чтобы наверняка) и у меня все хорошо, никаких изменений в работе коробки не наблюдаю, расход в норме (18/16/10 зима/город/трасса), я доволен собой)))

Нюансы:
* Для наполнения коробки свежей ATF лучше таки отыскать заливной болт и наполнять коробку через него, а не через щуп, как обычно делается, а то это так долго, даже с учетом того, что я приспособил моторчик стеклоомывателя от какого-то отечественного тазика под это дело.
* Коробка на обычном декстроне будет довольно жестко переключаться, т.к. в нем нет дополнительных присадок, которые Хонда кладет в Z1 для мягких переключений. Не надо пугаться, все будет ок.
* Еще я уяснил, что состояние масла на щупе плохо коррелирует с состоянием масла в коробке. Т.е. ATF на щупе может быть уже чистое и прозрачное, а с поддона сольется белесая муть. Не верьте щупу ;)
* Теперь я точно знаю зачем Хонда рекомендует менять ATF частичной заменой, а не на аппарате сразу полную: если взять полный объем в коробке и менять частями с поездками на >20км (я вообще стал делать так — одна замена в выходные в течение месяца), то жидкость в гидротрансформаторе тоже смешивается со свежей ATF и идет полное обновление, из расчета на то что у нас около 7.5л, а сливается вроде 3.6л (сам уже не помню))) будет как-то так:
1-я замена 48% свежей жидкости;
2-я замена 73% свежей жидкости;
3 -я замена 86% свежей жидкости;
4-я замена 93% свежей жидкости;
А если делать полную замену, то в гидротрансформаторе останется хотя бы литр, т.е. мин 13% старой жидкости, плюс жидкости надо на пару литров больше и за замену ещё платим. Вот такие у меня соображения.

а) Печка после непродолжительной езды начинала поддувать холодным воздухом.
б) Нижний патрубок был всегда холодным.
в) Компьютерная диагностика показала перегрев по температуре.

Как добраться до термостата? (в картинках)

1. Берем отвертку для клипс и освобождаем верхний молдинг.

2. Освобождаем расширительный бочок. Вынимаем клипу и он вытаскивает вверх.

3. Освобождаем проем, чтобы вытащить левый вентилятор. Для этого отгибаем чуть чуть молдинг и откручиваем правый болт на 10.

Левый ослабляем, чтобы можно было отвернуть в бок железку.

4. Откручиваем левый вентилятор. Головка на 10. 2 болта. Снизу он просто вставляется в пазы. Между вентиляторами расположены клемы на защелках, вытаскиваем.

5. Внизу расположен сливной кран для антифриза. Сливаем. (На фото как раз на нем лежит лампа.)

6. Снимаем хомут с термостата.

7. На кожух термостата крепятся провода на клипсе. Отсоединяем.

8. Откручиваем термостат. Головка на 10 с удлинителем. 3 болта.

9. Сам термостат на 78 градусов.

10. Меняем термостат на новы и собираем в обратном порядке.
11. Заливаем антифриз, понадобиться на полную замену 10 литров, с учетом доливки.
12. Заливаем в радиатор под горловину, заливаем в расширительный до максимума.
13. Едем на горку. Выставляем морду машины на горку. Открываем пробку радиатора и пробку расширительного бочка. Заводим машину. Включаем печку на максимум. Тем самым выгоняем воздух из системы. Нужно чтобы антифриз прошел и малый и большой круг.
14. Доливаем антифриз под горловину, так же смотрим расширительный бочок. Едем кататься, если температура по кубикам поползла вверх, останавливаемся, глушим машину открываем пробки доливаем антифриз.
15. После того как вывели воздух из системы, ставим машину на парковку. Как авто остынет, доливаем антифриз до максимума.

16. Для тех кто будет покупать термостат. Этот номер не подходит!

Искать нужно такой 19301RTA003
Вот в чем отличия — диаметр под шланг не совпадают, направление куда смотрит патрубок термостата другое(смотрит в другою сторону), нагревающийся элемент разный.

В итоге я подчистил старый, подергал пружинки (посмотрел ход) и поставил обратно. Температура в норме, полет нормальный, при отключение печки нижний патрубок радиатора становиться горячим, что означает что антифриз пошел по большему кругу. Вывод — термостат работает на данный момент.
Конечно же тот что купил, я сдам обратно и закажу правильный.

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах и будте внимательнее а то и такое может случиться.

Здравствуйте подскажите пожалуйста почему включается вентилятор основного радиатора хотя машына прогрета до робочей температуры и печка дует еле тёплым воздухом и патрубки к радиатору печки горячоватые и ещо после замены масла с фильтром начала дыметь белым густым дымом машынка мазда 323f bg(слепая)

По термостату можно говорить бесконечно )) Подскажите, с гибдд проблемы были из-за 'внесения изменений в конструкцию т

Интересно, а если воду для промывки сразу горячую заливать? Ну, в целях экономии топлива, времени и свежего воздуха в гараже.

Без снятие блока тожэ можно будет отключать )) Мне приятель сказал с термостатом на акуре до сих пор проблем нет Ж))

Открываются они вправильно.как производитель заевляет,вот температура не держат если у тебя 85 градусов на трассе падает на градусов 10 почти термоэлемент не чувствителен я их варил целый день в кострюле с термометром открывается при 85 закрытие и до 90 полностью открывается и ждёшь пока вода остынет смотришь Когда полное закроется термостат где то 78 градусов закрывается получается на трассе падает температура термостат поздно закрывается и в это время печка работает.

это была микрохирургия, с праздником! У моего друга с термостатом на акуре mdx пока без особых проблем )

СИСТЕМА НА КЛАССИКЕ ПО ДРУГОМУ РАБОТАЕТ. В РАДИАТОР ЕДЕТ НЕ ЧЕРЕЗ ТЕРМОСТАТ. ПОЛУЧАЕТСЯ, МАЛЫЙ ГОРЯЧИЙ КРУГ, БОЛЬШОЙ КРУГ И МАЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ КРУГ.

Благодарю за видео! Может кто подскажет, может ли помпа плохо подавать охлаждающую жидкость в отопитель из-за большого зазора между крыльчаткой и корпусом внутри помпы. Печка ели греет, нет нормальной циркуляции, хотя летом перегрева не было, стрелка температуры, как вкопанная всегда стояла. Ранее ставил помпу с контролем зазора, выкручивал шпильке на корпусе помпы и стачивал прилегаемую к второй части помпы фланец до контакта крыльчатки в корпусе, а прокладка обеспечивала минимальный зазор. Тогда печка отлично грела, но счастье длилось не долго. Полетел подшипник, пришлось менять переднюю часть помпы, и какой там зазор, не знаю, не снимал корпус помпы. Но напора на печку нет. Вставил шланг в патрубок, идущий из двигателя к печке, конец шланга вставил в канистру. Завёл двигатель, а тосол не поступает. И только на больших оборотах охлаждающая жидкость еле еле прошла.

Читайте также: