Замена свечей зажигания ленд крузер 100

Обновлено: 11.02.2025

Красочно получилось "тых-тых--бах-бах--чих-чих"! )):: Ну а по теме - проблема скорее всего в топливе, при загрязнении форсунок не только "портится" холостой ход, начинает "есть" бензин, теряется динамика разгона и движения - машина просто тупеет, на своей мою каждые 15-20000 км, разница ощущается сразу. А по поводу холодного запуска соглашусь со мнением, что на 92-м заводится лучше чем на 95-м, думаю у нас бенз тоже не айс, да , ещё поменял свечи, родные нах выкинул, поставил НЕиридиевые, ничего в поведении авто не изменилось, так зачем переплачивать? Иридиевые 750*8=6000 р, обычные 120*8=960 р, итого разница 5040 р, думаю, найду им другое применение:)

На следу.щей неделе хочу поменять свечи. Мне настойчиво толкают иридиевые. Или все-таки они действительно не дают преимущества перед простыми?

если я бак заливаю под горлышко,то стрелка зашкаливает. как быть. )))
а лампа иногда загорается не доходя до нижней метки.

Ну вот парни теперь мой вопрос. Заводка на 2UZ мне перестала нравиться на моём боливере. После ночи стояния на морозе -30 ключ на старт, прокручивает полностью раз- Болт, ещё пробую, прокручивает и снова БОЛТ. Тут уже я начинаю волноваться за просадку АКБ , с последующим его снятием и отогреванием в тазике с кипятком. Треья попытка , ага ТЫХ-тых прям чувствую 1 цилиндр схватывает, бах бах 2й подключается , чих-чих вот и третий -четвёртый подоспели ЗАВЁЛСЯ. Вообщем как то друг задругом стали заводиться, а невзрывом все сразу как раньше, КОГДА на спидометре было 500км против сейчашних 400000тыс. Когда был Новый, после 12часов стояния каждый день при (максимально было неделю -43) заводился взрывом на 4й секунде прокрутки. Так вот, хочу вернуть себе былую уверенность в пуске. Свечи, фильтра, масло и прочие прибамбасы все в норме. Интересует мыл ли кто форсунки со снятием с машины и какое у них было состояние? А то отзывы противоречивые вплоть до полной замены оных после такой промывки . Расход в разных режимах меня полностью устраивает и находиться в норме, а вот холодный запуск хромает. Грешу только на форсунки. Ваше мнение и опыт поделитесь!

Найдёшь. Однозначно. За диагностику отдашь. За потерянное время. За следующий комплект Неиридиевых. И так по кругув, пока не поймёшь разницу.

Не первый день за рулём, машины разные были, и из личного опыта работы в автосервисе знаю, о чём говорю, найди грамотного диагноста, желательно химика, незаинтересованного в продажах дорогих запчастей, он популярно пояснит (возможно, покажет отработавшие образцы) воздействие агрессивных присадок топлива на ирилиевое или платиновое напыление на электродах свечей. Даже при вполовину уменьшенным ресурсом работы обычных свечей, разница по барабулькам ощущается. Я никого не агитирую, не рекламирую, и не осмеиваю, я выше этого, я просто высказываю СВОЁ личное мнение, подкреплённое знаниями и опытом. Без обид и всем удачи!

Не первый день за рулём, машины разные были, и из личного опыта работы в автосервисе знаю, о чём говорю, найди грамотного диагноста, желательно химика, незаинтересованного в продажах дорогих запчастей, он популярно пояснит (возможно, покажет отработавшие образцы) воздействие агрессивных присадок топлива на ирилиевое или платиновое напыление на электродах свечей. Даже при вполовину уменьшенным ресурсом работы обычных свечей, разница по барабулькам ощущается. Я никого не агитирую, не рекламирую, и не осмеиваю, я выше этого, я просто высказываю СВОЁ личное мнение, подкреплённое знаниями и опытом. Без обид и всем удачи!

ну хоть какое то преимущество дает иридиевая свеча? почему тогда вообще стали их продавать то? не с потолка же взяли цифры улучшения показателей.

Нет, не 5400. Иридиевые выхаживают по 80-100 тык. Я их меняю просто, когда пробежал 80. И всё. А обычные гораздо меньше. Фишка в том, что умирают они не сразу. Ты ещё тысяч 30 поездишь сначала на 7 горшках, потом на 6. А это расход. Расход- это бензин. Сейчас комплект свечей стОит всего 3 неполных бака бензина. Надо ради этого иметь гемор с заменой? При которой теме ещё чего-нибудь отломают (поцарапают)

Нет, не 5400. Иридиевые выхаживают по 80-100 тык. Я их меняю просто, когда пробежал 80. И всё. А обычные гораздо меньше. Фишка в том, что умирают они не сразу. Ты ещё тысяч 30 поездишь сначала на 7 горшках, потом на 6. А это расход. Расход- это бензин. Сейчас комплект свечей стОит всего 3 неполных бака бензина. Надо ради этого иметь гемор с заменой? При которой теме ещё чего-нибудь отломают (поцарапают)

Если внимательно следить за машиной, то можно увидеть что не 8 горшков а 6 работают!
Х.з. короче. Кто как хочет тот так и дро. Вот и здесь так же))) :D

Напоминает мне бытность работы в автосервисе. Когда у двух слесарей полетели подшипники ступицы. У одного на Карине, у второго- на девятке. Один на Карину подобрал русский аналог, второй- на девятку японский. И оба были счастливы.

Напоминает мне бытность работы в автосервисе. Когда у двух слесарей полетели подшипники ступицы. У одного на Карине, у второго- на девятке. Один на Карину подобрал русский аналог, второй- на девятку японский. И оба были счастливы.

На марке у меня как-то засвистел ролик натяжной - поменяли в нем подшипник. Русский новый подобрали. Через месяца три - четыре новый русский засвистел - опять поменяли на такой же. Сколько прожил новый подшипник не знаю - марк был продан. Но зато дешево очень менять обходилось чёт около 500 рэ включая работу. Но часто ))))

1. Приготовьте инструменты и приспособления. При замене свеч необходимо приобрести новые свечи рекомендуемого типа, выставить зазор и ввернуть вместо старых, заменяя каждую свечу в отдельности.

2. Проверьте состояние новых свечей. При обнаружении любых признаков повреждений изолятора свечу устанавливать нельзя.

3. Проверьте зазор между электродами новых свечей калибром круглого сечения. Зазор между электродами должен соответствовать указанному в подкапотной табличке.

4. Если зазор не соответствует норме, то подогните электрод с помощью рычага на корпусе набора калибров.

5. Если боковой электрод не совпадает с центральным, то подогните рычагом на корпусе набора калибров до совмещения обоих электродов по центру свечи.

Снятие

1. На двигателе 1FZ-FE для доступа к свечам снимите накладку (фото слева). Поверните наконечник на пол-оборота, одновременно прилагая направленное вверх усилие, и достаньте провод (фото справа).

2. Продуйте насосом места вокруг свечи, удалив грязь.

3. Выверните свечу ключом с удлинителем.

4. Независимо от того, будет ли свеча меняться, или заворачиваться старая, проверьте состояние свечи.

Установка

1. Перед заворачиванием свечи на место рекомендуется смазать резьбу составом против прихвата.

2. Чтобы завернуть свечу без перекосов оденьте на свечу отрезок шланга с внутренним диаметром 9,5 мм. Как только свеча начнет заворачиваться с перекосом, шланг начнет прокручиваться на изоляторе, вследствие чего предотвращается повреждение резьбы.

3. Затяните свечу с заданным моментом.

4. Установите наконечник, повернув на пол-оборота и одновременно приложив направленное вниз усилие.

Примечание. Если оригинальные свечи после проверки состояния будут вновь устанавливаться на двигатель, они должны вворачиваться строго в прежние цилиндры – произведите соответствующую маркировку.

Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания

1. Свечная головка — Оборудована специальным мягким вкладышем, исключающим возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании свечи.
2. Динамометрический ключ — Не являясь обязательным, обеспечивает надежную гарантию правильности усилия затягивания свечей зажигания.
3. Храповой привод — Применяется в комплекте со свечной головкой и динамометрическим ключом.
4. Удлинитель — В зависимости от модели и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить выполнение процедуры.
5. Инструмент для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания — Выпускается несколько типов подобного рода инструментов — удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.

В большинстве случаев для замены свечей зажигания необходимо наличие специальной свечной головки (с мягким вкладышем внутри) в комплекте с храповым приводом, а также набора удлинителей привода ключа и инструмента для проверки и корректировки межэлектродных зазоров (см. иллюстрацию выше). Для безопасного отсоединения наконечников ВВ проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным. Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей.

Правильнее всего постоянно держать в автомобиле комплект сменных свечей зажигания с правильным образом отрегулированным межэлектродным зазором. При покупке новых свечей следите за тем, чтобы они отвечали по своим параметрам требованиям двигателя Вашего автомобиля. Необходимая информация приведена в Спецификациях к настоящей Главе, а также на ярлыке VECI, закрепленном под капотом (в случае разночтений предпочтение следует отдавать требованиям последнего).

1. Приступайте к выворачиванию свечей только после полного остывания двигателя. Чтобы не терять зря время, воспользуйтесь паузой для проверки состояния сменного комплекта. Внимательно осмотрите новые свечи, при выявлении малейших трещин в изоляторе соответствующая свеча должна быть отбракована. Измерьте величину межэлектродных зазоров нового комплекта (см. далее).

2a. Межэлектродный зазор свечи проверяется путем введения в него соответствующего щупа измерителя и должен соответствовать требованиям, приведенным на ярлыке VECI (см. также Спецификации к Главе Электрооборудование двигателя). Требуемой толщины щуп должен с легким сопротивлением проскальзывать между боковым и центральным электродами свечи (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2b. Корректировка зазора может быть произведена при помощи специального приспособления, обычно входящего в состав измерителя подогните соответствующим образом боковой электрод свечи (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Если боковой электрод оказывается расположен не точно над центральным, подкорректируйте его положение соответствующим образом. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и иных повреждений в фарфоровом изоляторе свечи. Наличие любого рода дефектов изолятора недопустимо.

Снятие

1. Во избежание нарушения порядка зажигания при подключении катушек следует производить обслуживание каждой из свечей в индивидуальном порядке. Отсоедините катушку от свечи зажигания первого цилиндра, ни в коем случае не тяните за провод!

Примечание. На моделях с двигателем 2UZ-FE с катушками зажигания, расположенными над свечами, с целью обеспечения доступа к свечам следует снять с крышки головки цилиндров всю сборку (см. Главу Электрооборудование двигателя).

2. При наличии под рукой источника сжатого воздуха, воспользуйтесь им для удаления мусора из свечных ниш двигателя (для этой цели не хуже подойдет и обычный велосипедный насос).

Внимание! При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

3. Выверните свечу зажигания.

4. Сверьте вывернутую свечу с идентификационной картой, приведенной ниже, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.

Установка

1a. Прежде чем вворачивать новые свечи, слегка смажьте их резьбовую часть антиприхватывающим герметиком (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Вручную наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе. Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым усилием (при наличии под рукой динамометрического ключа).

1b. Для облегчения процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого топливного шланга (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). При этом исключается вероятность срыва резьбы, так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться.

2. Вращательно-поступательными движениями посадите катушку на хвостовик свечи зажигания.

3. Повторите процедуру для оставшихся свечей зажигания.

Карта состояния свечей зажигания

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.

Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Износ

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива.

Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Угольные отложения

Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Пеплообразование

Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Замасливание

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.

Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

Замыкание электродов

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре.

Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Перегрев

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.

Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Слишком раннее зажигание

Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Электропроводящий глянец

Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения.

Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды).

Детонация

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Механические повреждения

Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените. Так как срок службы свечей обычно составляет 15 000 км, достаточно очищать их через каждые 8000 км пробега.

Забрызгивание

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания.

Если оригинальные свечи после проверки состояния будут вновь устанавливаться на двигатель, они должны вворачиваться строго в прежние цилиндры – произведите соответствующую маркировку.

Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания

Проверка состояния и замена свечей зажигания (бензиновые двигатели) Toyota Land Cruiser

1. Свечная головка — Оборудована специальным мягким вкладышем, исключающим возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании свечи.
2. Динамометрический ключ — Не являясь обязательным, обеспечивает надежную гарантию правильности усилия затягивания свечей зажигания.
3. Храповой привод — Применяется в комплекте со свечной головкой и динамометрическим ключом.
4. Удлинитель — В зависимости от модели и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить выполнение процедуры.
5. Инструмент для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания — Выпускается несколько типов подобного рода инструментов – удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.

На моделях с двигателем 2UZ-FE с катушками зажигания, расположенными над свечами, с целью обеспечения доступа к свечам следует снять с крышки головки цилиндров всю сборку (см. Главу Электрооборудование двигателя).

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

Карта состояния свечей зажигания

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении.
Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.
Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя.
Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня.
Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените. Так как срок службы свечей обычно составляет 15 000 км, достаточно очищать их через каждые 8000 км пробега.

Добрый вечер коллеги — пользователи ТЛК-100. Вот и приблизились мы к отметке 300 000. Сейчас на одометре 299 800 км.
2 года назад, на пробеге приблизительно 250 000-260 000 менял свечи, помню "засемерила" машина в поселке Бейнеу — это около 500 км. от областного центра — города Актау. Пришлось взять первый попавшийся комплект подходящих свечей — "Денсо" — SK20R11 за 18000 тг. (2250 тг. за штуку, в сумме около 3158 РР). Помню подозрительно низкой показалась цена, потому, что в Актау нормальные такие свечи в серьезных магазинах стоили вдвое дороже, но других не было и пришлось их ставить. Ну вот после этого перебои исчезли и незаметно пробежала машина где то 40-50 тыс. (говорят нормальные иридиевые ходят по 90 000 км.), но все время были мысли поменять эти свечи.
В последнее время на холостых начались мелкие вздрагивания и вот вчера купил в специализированном магазине 8 свечей такой же марки "Денсо" за 4300 тг. за штуку — за все 34400 тг. (6000 РР) и на всякий случай 8 наконечников (700 РР) катушек, по своему опыту знаю: бывает отрываются когда вытаскиваешь катушки.
Менял сам, погода хорошая была — около 25 тепла. Снял декоркрышку, воздушный фильтр со всем основанием (открывается полный доступ к четырем свечам с пассажирской стороны), кронштейн на двух болтах с водительской стороны для шлангов и проводов, после которого ничто не мешает для снятия 4 свечей с водстороны.
Открутил болты на катушках (по одному на катушку) и снял их со свечей. Как и думал на нескольких оторвались наконечники и остались на свечах, но они не мешают свечным ключам(16 размер). Чуть труден доступ к двум свечам (с двух сторон) со стороны салона, нужен укороченный свечной ключ, длиной где то 20 см., а для остальных подходит любой длины. При снятии несколько свечей открутились от руки, без воротка (при прежней замене тоже так было), может оттого что затягивал при не полностью остывшем моторе. На этот раз не спеша остудил мотор до уличной температуры.
Свечи были в ужасном состоянии. От центральных частей почти ничего не осталось (фото прилагаю), зазоры чудовищные.

Как машина заводилась и ездила без пропусков не знаю, а ведь "чек" не горел никогда и кроме вздрагивания на холостых особенно ничего не было заметно до замены. Действительно "Тойота" удивляет живучестью.
Собрал не спеша в обратной последовательности. Особенных отличии при заводке и наборе скорости не заметил, кроме того, что на холостых исчезли вышеуказанные неравномерности. Может расход уменьшится — проверим на практике.
Может и не надо было публиковать эту запись, большинство умеют сами менять свечи — не такое уж трудное дело, но кто знает может кому то и пригодится мой опыт и для себя запись будет, чтобы помнить на каком пробеге свечи менял.
Из других новостей, приобрел компрессор "Беркут-R17" за 40000 тг. (7000 РР). Интернет хвалит. И мне понравился, сделан добротно, тихий, мощный, сумка качественная, места много не занимает: во внутрь запаски воткнул (она в салоне в чехле, на его месте торидальный баллон ГБО установлен), думаю прослужит долго.
В планах радиатор печки поменять и заслонку отремонтировать: в ноги не дует, в прошедшую зиму два раза этот радиатор чистил без снятия, месяц полтора и опять забивается. За демонтаж — монтаж просят 50 000 тг. (около 9000 РР). Думаю радиатор заказать с Алматы, там дешевле на 20-30 процентов.
А в остальном все в норме, машиной доволен. Всем всего хорошего.

Читайте также: