Замена свечей накала bmw n47
меняйте свечи заблаговременно! не оставляйте до заморозков ))
УДАЧИ!
PS. менять свечи накала на холодном двигателе или горячем? с этим вопросом я так и не разобрался. ИХМО двигатель должен быть как минимум теплый.
Предлагаю перенести в Фотоотчёты.
ЗЫ: Езжу 2ой год с одной обломанной свечей. Но она работает )))
смазка тема.
я на своих тракторах выкручивал свечи весьма напряжно было ибо 2 свечи шли оч туго и с треском. но выкрутились.
обратно ставил - очистил сами свечи и резьбы, использовал спецсмазку BERU модельку по памяти не помню. тюбик грамм 5 в нем но хватает на свечей 20 если не мазать как масло на хлеб
после через какое то время снова выкручивал свечки - вообще нареканий небыло. ну и такой нюансик. обязательно затягивать динамометрическим ключем.
--> "330! Каждому!"© (Операция "Ы"). Владельцы Е46 поймут.
Всё лучше на гарячую откручивать! Просто если можешь - то часик поганяй, и потом быстро сними впускной коллектор и попытйся открутить
ИМХО.
Я откручивал - только две (1-ю и 4-ю). 1-я сразу сорвалась, а 4-я легко пошла.
+100
Только на холодном. При нагревании металл не только расширяется,но алюминий ещё становится мягче.Все шансы выкрутить свечу вместе с резьбой .
раз уж закинул в топ пусть и эта полезная ссылка тут лежит
Фотоотчет:Замена свечей накаливания M47 TU
. хотя все равно даже здесь не найдут и новых тем наплодят.
Резьбу мазать высокотемпературной пастой обязательно. иначе при следующей замене срыв резьбы ,залом , высверливание , подъем ГБЦ
я се вот эту заказал:
Специальная консистентная смазка
для инжекторов и свечей накаливания
febi № 26712 (белый)
№ аналога 001 989 42 51
febi 26712 – специальная паста для
предотвращения коррозии между
инжекторами и свечами накаливания и
головкой блока цилиндров.
• Выдерживает температуру до +1400 °C,
специально разработана для применения
в самых тяжелых условиях эксплуатации
Рекомендуется для всех инжекторов
Common Rail и свечей накаливания
• Устойчива к воздействию большинства
кислот и щелочей
Всем привет и сегодня мы будем менять на дизеле, на данный момент проехавшего порядка 210 000 км, свечи накала!
НА моем иксе свечи накала никогда не менялись, и если честно, я немного переживал. Но все прошло удачно!
Итак, необходимые для замены зч:
1) Штифт свечи накала — 12 23 0 035 934 — BMW — 1200 руб (нужно 4 шт.)
Полный размер
Свечи накала
2) ЭБУ системы предпускового разогрева — 12 21 8 591 723 — BMW — 6300 руб. (1 шт.)
Полный размер
Блок
Полный размер
ЭБУ в запечатанной герметичной упаковке
Я решил брать оригинал, так как разница с бош была в 100 рублей за штуку. И, кроме того, я читал, что блок Beru, который идет как заменитель, почему-то не очень хорошо работает со свечами Бош… Могу путать конечно.
К сожалению, при замене я не присутствовал, поэтому фотоотчёт будет не слишком информативным, но тем ни менее — что есть. Видео будет наиболее наглядным, что я прикрепил.
Старые свечи, выглядят вполне прилично
Двиг без впуска
Мне меняли свечи вместе со снятием впускного коллектора, который заодно почистили-помыли. В нем, как оказалось, за 30к км успело что-то образоваться. Я так думаю, это из-а того, что у меня какое-то время турбина активно кидала масло… По итогу, ошибки по ЭБУ ушли, все заводится, все работает. Супер!
Может я немного спокойней ездить стал, или просто обращаю больше внимания, но после замены свечей, двигатель стал мягче работать. На сколько я знаю, свечи накала на дизеле работают только при запуске. Или не так? Кто знает наверняка?
Расход по полупустому МКАДу при скорости крейсерской в 110 км/ч составил 7.7 литров. Я уж и не припомню, когда у меня такой расход был.
Между тем, впереди ждёт страшная для дизелистов вещь (наверное), о которой я расскажу в следующих записях. Не переключайтесь!
Пробег: 210000 км
При очередной диагностике обнаружил ошибку по 1-й и 6-й свечам накала. Решил поменять и все 6 свечей, и блок накала, как и рекомендуется делать. Также были куплены новые прокладки впускного коллектора (6 круглых и 6 квадратных) и две специальных вещицы от Liqui Moly — спрей-растворитель ржавчины с молибденом и керамическая паста, чтобы намазать при установке новые свечи.
Итак, используемые запчасти и аксессуары:
1. Блок свечей накала Beru GSE 102
2. Свечи накала Bosch 0 250 402 002- 6 шт.
3. Прокладки впускного коллектора Reinz 71-77546-00 — 6 шт., Reinz 71-33109-10 — 6 шт.
4. Растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly 1986
5. Керамическая паста Liqui Moly 3418
Замену свечей рекомендуется проводить на разогретом двигателе.
Процесс замены:
1. Снимаем обе крышки двигателя (большую и маленькую).
2. Откручиваем хомут ЕГР, снимаем воздушный патрубок а также разъём и вакуумную трубку.
Желтое — вакуумный шланг к ЕГР Красное — найдите конец этого провода со штекером и отсоедините от подводящего патрубка
Красные стрелки — 7 гаек на 11 Желтым обведены 12 болтов коллектора, а также хомут и патрубок ЕГР
3. Откручиваем масляный щуп, а также отключаем там же 2 датчика и снимаем вакуумную трубку.
Красное — отсоединяем штекера Желтое — окручиваем масляный щуп Зеленое — вакуумная трубка
4. Окручиваем 7 гаек на 11 и 12 болтов на 10 (болты остануться в коллекторе).
5. Снимаем коллектор, меняем на нём прокладки и затыкаем впускные каналы ГБЦ, чтобы туда ничего не попало.
6. Далее снимаем колпачки со свечей и заливаем всё очистителем с молибденом.
7. Пока откисают свечи, меняем блок свечей — на самом деле, гемор достаточно большой, т.к. блок стоит очень неудобно, в хитросплетении вакуумных трубок под тройником охлаждения, а провода к нему короткие и вытащить его оттуда, а потом отсоединить штекера не получается.
Блок даже разглядеть тяжело
Блок Beru GSE 102
8. С помощью такой-то матери поменяли блок, теперь можно и свечи откручивать. Понадобится длинная головка на 10 и маленькая трещётка, т.к. большой велика вероятность провернуть свечу, и я даже представить боюсь, какой геморрой после этого начнётся… В общем, аккуратно, без рывков, выкручиваем все 6 свечей.
9. Подготавливаем новые свечи, намазав их керамической смазкой.
Керамическая паста и готовая к установке свеча
10. Закручиваем свечи обратно с помощью динамометрического ключа — момент затяжки 18 нм.
11. Собираем всё в обратной последовательности, стараясь ничего не забыть подключить
P.S. Делал в первый раз, по времени заняло около 4-х часов.
P.P.S. В сервисе такая работа обойдётся Вам около 8 тысяч рублей.
Проблем такого запуска не так уж и много: аккумулятор, форсунки, давление топлива и конечно же свечи и блок накала. Выявить проблему поможет специалист по диагностике, который и скажет, в чем проблема или с чего надо начинать.
Мы же в этой статье рассмотрим проблему холодного запуска двигателя BMW N57D30O0, U0, T0 (не путать с TU) и его меньшего брата N 47 по ошибке блока накала свечей.
Проверка свечей накаливания на этих моторах производится одинаково и объем двигателя в данном случае не имеет значения. Разве, что расположение блоков накала на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах разное. На 47-х его замену можно сделать не снимая впускного коллектора. Поэтому рассматривать замену блока накала мы будем на примере двигателя с шестью цилиндрами с индексами 30d, 35d и 40d.
На TU-шных (O1 и T1) и 5-ти литровых дизельных двигателях N57D30S1 M50d дело обстоит совсем по другому, даже где-то и проще.
Предпусковой подогрев
Система подогрева топлива на этих моторах включает в себя несколько режимов. Работа каждого из них имеет свой алгоритм, включение и выключение происходит по некоторым данным, которые ЭБУ считывает с некоторых датчиков и реле электрооборудования автомобиля.
- Предпусковой подогрев
- Подогрев перед пуском
- Подогрев при запуске
- Скрытый подогрев
- Аварийный подогрев
Предпусковой подогрев включается после включения контакта 15 (включено зажигание кнопкой или ключ в положении “2”) и завершает свою работу, когда видит, что включается стартер (свыше 42 об/мин) или когда истекло время того самого предпускового подогрева. Время подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости.
| Температура охлаждающей жидкости (ОЖ), °C | Время подогрева, сек |
|---|---|
| - 35 и ниже | 3,5 |
| -25 | 2,8 |
| до -20 | 2,6 |
| -5 | 2,1 |
| 0 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| до 30 | 1,0 |
| свыше 30 | 0 |
Подогрев при пуске, говорит сам за себя. Это означает, что он включается при каждом запуске двигателя, но только тогда, когда температура ОЖ ниже 75 ℃ и начинает свою работу после того, как стартер начал крутиться больше 42 об/мин. Завершается этот режим сразу после окончания процесса пуска двигателя, по истечении максимального времени прогрева при пуске - 60 секунд или когда температура ОЖ поднялась выше 75℃.
Оба выше названных видов подогрева запускаются в виде скрытого обогрева, когда температура ОЖ ниже 30℃. Его активацию производят некоторые сигналы, такие как: вставили рабочий ключ, нажали педаль тормоза, включен контакт “R” (ключ в положении “1”), выжата педаль сцепления, занято переднее левое сиденье (водителя) и защелкнулся замок ремня безопасности водителя. Работать этот режим будет не более 4-х раз. Получит разрешение на свою работу он опять только после запуска мотора.
В случае, если связь между ЭБУ и системой подогрева потеряна больше одной секунды, включается аварийный обогрев на 3 минуты. В этом режиме для того, чтобы не повредить систему блок накала использует определенные безопасные значения.
Проверка свечей накаливания
Для проверки свечей потребуется мультиметр с функцией прозвонки. Снимать впускной коллектор для этой цели вам не понадобится.
Первым делом снимаем колпачки со свечей слегка надавив пальцами на рифленые края и потянув их вверх. Снимаются они довольно легко.
После устанавливаем тестетр на прозвонку. Можете проверить его работу соединив два щупа между собой. Пищит - значит работает. Затем плюсовой (красный) щуп ставим на электрод по центру (на фото рука соскочила :), а минусовой (черный) замыкаем на массу. Если услышали зуммер, значит переходите к другой свече. Но это еще не значит, что свеча рабочая.
Прозвонив все свечи, переходим ко второй части проверки. Проверяем их сопротивление. Те свечи, которые не звонятся - сразу под замену.
Далее выставляем мультиметр в режим проверки сопротивления на самое первое деление. Этого будет достаточно, потому-то сопротивление рабочей свечи составляет 1- 3 Ома. Все, что ниже или выше этих значений - под замену. Идеальное значение от 1 до 1.5 Ом.
И не надо проверять снятые свечи напрямую от аккумулятора. Они на этих моторах свои - всего 5 Вольт вместо привычных 11-ти.
Замена свечей
Перед заменой свечек, продуйте воздухом места их установки от песка и различного мусора, чтобы он не попал в цилиндры после их демонтажа. Для их замены снимать коллектор тоже не потребуется, однако делать это нужно на прогретом моторе, для более легкого их выкручивания.
Потребуется длинная торцевая головка на 10 и удлинитель. Для того, чтобы чувствовать натяг свечи и не сломать ее сразу, лучше это делать маленькой трещоткой.Однако и это может не спасти от уставших от времени и некачественных свечей.
Пробуем откручивать. Если почувствовали, что она сорвалась со своего места, не спешите радоваться. Вам еще ее выкрутить надо. Поэтому начинаем крутить. Когда почувствуете, что она больше не хочет идти, не старайтесь ее силой заставить. Делайте несколько оборотов назад, потом пробуйте снова.
За время работы в цилиндре свеча обрастает очень плотным слоем углеводородов. Именно они и не дают спокойно выходить свече. Ваше дело разрушить этот слой путем изменения направления вращения.
Помните, что резьба в алюминиевой головке очень хлипкая и ее очень легко сорвать.Именно так пытайтесь их откручивать. Возможно, что свеча уже полностью вышла со своего места вверх и уже не сидит на резьбе, но достать руками ее не получается. Опять же, этот нагар на теле свечи мешает вам легко ее вытянуть. Тогда просто зацепите ее плоскогубцами и тяните, что есть силы. Но только перед этим обязательно убедитесь, что она действительно не сидит на резьбе.
После того, как вы достали свечу, в идеале резьбу надо прогнать метчиком М8x1.
Для этих целей существуют специальные метчики, которые отводят стружку вверх. Но, если такого у вас нет, просто заполните пустоты метчика какой - нибудь вязкой смазкой типа солидол или подшипниковой.
Перед установкой новой свечи, обязательно не жирно смажьте корпус свечи и резьбу специальной керамической смазкой, для последующей ее легкой замены. Свечи накала - это же расходник! Не затягивайте свечу очень сильно. Момент затяжки свечи - 13 Н*м. Это практически - от руки.
Если же свеча сломалась, придется снимать впускной коллектор и звать специалиста со специальным набором для помощи. Не пытайтесь сверлить ее самому без специнструмента подручными средствами - сделаете хуже! Потом придется снимать ГБЦ !
Замена блока накала
Здесь все сложнее. Для замены блока потребуется снять впускной коллектор. Если не знаете, как это сделать, можете прочитать это здесь (пошаговая инструкция с деталями и фото).
После снятия впуска со стороны ТНВД стоит тот самый блок. Крепится он двумя гайками 3 на фото под головку на 10 (верху и внизу). К нему сверху подходит основной жгут управления 1 и плюсовой провод 2 от генератора снизу. Как и все пластиковые фишки к датчикам, фишка жгута сидит очень плотно и два лепестка 4 для ее съема тоже всегда забиты песком. Поэтому, вроде, как нажали на них, а разъем никак не снимается. Пробуйте, гоняйте его вперед - назад. Бывает один лепесток все еще никак не хочет полностью нажиматься. Можно одной рукой нажать на фиксаторы, а другой подталкивать его отверткой со своего места. Только так вас ждет удача.
Нижний плюсовой провод можно с блока не снимать, потому, как он тоже не очень то легко и снимается. Просто освободите его от крокодильчиков на масляном стакане и доставайте блок вместе с ним. По месту будет легче его переставить. Только ставится он в одном положении по своим направляющим внутри.
Вот и все. Свечи проверили и заменили. Блок накала тоже. Да и еще! Чаще всего на N моторах из строя выходит только блок (хотя ошибка прописывается именно по свечам), а неисправные свечи встречаются очень редко, но попадаются!
Пишите в комментариях, насколько полезна вам оказалась эта статья? Что интересного, важного и полезного вы узнали для себя?
Читайте также: