Замена свечей газ 3110
В процессе эксплуатации автомобилей Волга, практически не сталкивался с неисправностью стеклоочистителя. Один раз, правда, менял трапецию в сборе по причине больших люфтов осей щеток, а также предохранители. Вот практически и все работы, дополняемые изредка смазкой осей.
С некоторых пор стал замечать, что щетки как будто замирали в произвольном положении, а затем снова отправлялись в свой незамысловатый путь по стеклу. Продолжалось это не так долго и в какой то момент, щетки встали окончательно.
1. Поиск причины неисправности и ремонт
Подозрения сразу были обращены к целостности плавкого предохранителя. Проверив предохранитель под номером тринадцать в левой колодке, убедился в его целостности.
Далее, под подозрение попал термобиметаллический предохранитель, расположенный на кронштейне крепления мотор редуктора. Открутив четыре болтика на десять под капотом, снял панель стеклоочистителя в сборе. Взял индикатор и проверил напряжение на клеммах предохранителя при включенном зажигании. Слабенькая лампочка показывала исправность цепи.
Неужели мотор умер? Надо проверить. Для этого взял длинный провод, присоединил его к плюсу аккумуляторной батареи и отключил колодку стеклоочистителя от цепи автомобиля.
Подключив к правой верхней клемме минус, а плюсовой провод к правому нижнему контакту колодки, обнаружил, что моторчик жив и бодро работает на первой скорости. Перекинув плюсовой провод на нижнюю среднюю клемму, получил, соответственно, быструю скорость.
Мотор был жив и отлично справлялся со своей работой. Не долго думая, подключил колодку электроразъема стеклоочистителя и смонтировал все на место.
Мотор цел, предохранители рабочие, напряжение на тепловом предохранителе присутствует. Остался только один вариант неисправности - это проблемы с подрулевым переключателем. Снимаю кожух рулевой колонки, откручиваю сам переключатель стеклоочистителя и аккуратно разбираю его, надеясь найти выгоревшие контакты или на худой конец, стертые от непосильной работы.
Однако, моим наивным предположениям не суждено было сбыться. Пружинки все в переключателе присутствовали и визуально контакты находились в приличном состоянии. Грешить на переключатель больше никакого смысла не было. Пришлось его собрать и установить на место.
Зная, что Волговский стеклоочиститель управляется через плюс, начал рассуждать следующим образом: мотор рабочий, переключатель рабочий и по идее все должно работать. То, что под панелью могли повредиться провода, я даже в расчет не стал брать.
Вспомнил первую кажущуюся причину неисправности - это проблемы с термобиметаллическим предохранителем. Снова снял всю панель стеклоочистителя, включил зажигание и первую скорость дворников - дворники даже не дернулись. Тогда, просто перемкнул подручным ключем контакты предохранителя и вдруг щетки ожили.
Сразу же стала понятна моя недоработка. Контакты видимо подгорели, малый ток контрольной лампочки пропускали, а вот нагрузочное нет. Пришлось поменять тепловой предохранитель и все заработало как надо.
2. Доработка переключателя стеклоочистителя
Разбирая переключатель поворотов, увидел воочию недоработку производителей. Как только рычаг прижимаешь на себя, чтобы включить омыватель стекла, так прекращается работа щеток. При езде, это конечно не удобно, да к слову сказать и опасно. Поэтому, решил доработать этот заводской дефект.
Для этого, взял и рассоединил колодку переключателя стеклоочистителя и вызвонил на колодке, которая идет под торпедо, первую и вторую скорость и мотор омывателя.
Взял длинный плюс и стал вызванивать нужные мне контакты в этой колодке. После прозвонки оказалось, что левый нижний контакт идет на стеклоомыватель, а вот контакт правее его, идет на вторую скорость стеклоочистителя. Контакт выше второй скорости, отвечает за первую скорость.
Когда все это вызвонил, то понял, что нужно сделать так, чтобы при нажатии рычага омывателя на себя, параллельно подавалось напряжение на первую или вторую скорость стеклоочистителя. А вот при опускании рычага, должен обесточиваться омыватель и скорости стеклоочистителя.
Ясно, что для выполнения поставленной задачи, нужно скоммутировать дополнительное реле. Но с реле возиться не хотелось и потому пришел к выводу, что нужно применить диод, т.к. с ним проще. Но какой именно взять и выдержит ли?
Диодов в хозяйстве нашел три вида: первый, очень большой от сварки постоянки ВДУ; второй, с головку на десять; третий, самый маленький (КД-219), под гайку М5 или М6.
На стеклоочистителе моторчик не мощный и ампер 5, я думаю, ему хватило бы за глаза. В интернете набрал ТТХ КД-219, выскочило его описание и оказалось, что 10 ампер он держит спокойно, а это то что надо.
Конечно, самое правильное, снять опять переключатель и впаять на его клеммы диод, благо места около него хватает. Но так как это все чистый эксперимент, решил сделать легко встраиваемую и удаляемую конструкцию. Для этого, собрал вот такую схемку, а затем обмотал ее изолентой.
С колодки, которая с машиной, вытаскиваем левую нижнюю маму, а на ее место втыкаем маму нашей схемки. Строго по этому проводу, через двойную колодку, вставляем маму омывателя.
Затем, вытаскиваем рядом маму 2 скорости стеклоочистителя и на ее место вставляем второй провод нашего переходника. Сам же провод включения второй скорости, вставляем в свободную колодку нашего двойного переходника.
Остается только пристыковать к разъему переключатель стеклоочистителя. Затем, приступаем к проверке.
Включаем зажигание и первую скорость дворников - работает. Включаем вторую скорость - работает. Затем проверяем прерывистую работу дворников - все работает. Далее, включаем рычаг на себя: омыватель брызгает и щетки стирают жидкость со стекла.
При включении первой и второй скоростей, а также режима прерывистой работы дворников, по вашему желанию происходит процесс обмыва стекла. Остается переходник подвязать к проводам и можно ездить.
Эта доработка живет у меня около трех месяцев, в дороге пользоваться ей намного удобней, чем заводским вариантом. Правда, есть одно замечание - нужно было сделать это лет на 5 раньше :)
В процессе эксплуатации автомобилей Волга, практически не сталкивался с неисправностью стеклоочистителя. Один раз, правда, менял трапецию в сборе по причине больших люфтов осей щеток, а также предохранители. Вот практически и все работы, дополняемые изредка смазкой осей.
С некоторых пор стал замечать, что щетки как будто замирали в произвольном положении, а затем снова отправлялись в свой незамысловатый путь по стеклу. Продолжалось это не так долго и в какой то момент, щетки встали окончательно.
1. Поиск причины неисправности и ремонт
Подозрения сразу были обращены к целостности плавкого предохранителя. Проверив предохранитель под номером тринадцать в левой колодке, убедился в его целостности.
Далее, под подозрение попал термобиметаллический предохранитель, расположенный на кронштейне крепления мотор редуктора. Открутив четыре болтика на десять под капотом, снял панель стеклоочистителя в сборе. Взял индикатор и проверил напряжение на клеммах предохранителя при включенном зажигании. Слабенькая лампочка показывала исправность цепи.
Неужели мотор умер? Надо проверить. Для этого взял длинный провод, присоединил его к плюсу аккумуляторной батареи и отключил колодку стеклоочистителя от цепи автомобиля.
Подключив к правой верхней клемме минус, а плюсовой провод к правому нижнему контакту колодки, обнаружил, что моторчик жив и бодро работает на первой скорости. Перекинув плюсовой провод на нижнюю среднюю клемму, получил, соответственно, быструю скорость.
Мотор был жив и отлично справлялся со своей работой. Не долго думая, подключил колодку электроразъема стеклоочистителя и смонтировал все на место.
Мотор цел, предохранители рабочие, напряжение на тепловом предохранителе присутствует. Остался только один вариант неисправности - это проблемы с подрулевым переключателем. Снимаю кожух рулевой колонки, откручиваю сам переключатель стеклоочистителя и аккуратно разбираю его, надеясь найти выгоревшие контакты или на худой конец, стертые от непосильной работы.
Однако, моим наивным предположениям не суждено было сбыться. Пружинки все в переключателе присутствовали и визуально контакты находились в приличном состоянии. Грешить на переключатель больше никакого смысла не было. Пришлось его собрать и установить на место.
Зная, что Волговский стеклоочиститель управляется через плюс, начал рассуждать следующим образом: мотор рабочий, переключатель рабочий и по идее все должно работать. То, что под панелью могли повредиться провода, я даже в расчет не стал брать.
Вспомнил первую кажущуюся причину неисправности - это проблемы с термобиметаллическим предохранителем. Снова снял всю панель стеклоочистителя, включил зажигание и первую скорость дворников - дворники даже не дернулись. Тогда, просто перемкнул подручным ключем контакты предохранителя и вдруг щетки ожили.
Сразу же стала понятна моя недоработка. Контакты видимо подгорели, малый ток контрольной лампочки пропускали, а вот нагрузочное нет. Пришлось поменять тепловой предохранитель и все заработало как надо.
2. Доработка переключателя стеклоочистителя
Разбирая переключатель поворотов, увидел воочию недоработку производителей. Как только рычаг прижимаешь на себя, чтобы включить омыватель стекла, так прекращается работа щеток. При езде, это конечно не удобно, да к слову сказать и опасно. Поэтому, решил доработать этот заводской дефект.
Для этого, взял и рассоединил колодку переключателя стеклоочистителя и вызвонил на колодке, которая идет под торпедо, первую и вторую скорость и мотор омывателя.
Взял длинный плюс и стал вызванивать нужные мне контакты в этой колодке. После прозвонки оказалось, что левый нижний контакт идет на стеклоомыватель, а вот контакт правее его, идет на вторую скорость стеклоочистителя. Контакт выше второй скорости, отвечает за первую скорость.
Когда все это вызвонил, то понял, что нужно сделать так, чтобы при нажатии рычага омывателя на себя, параллельно подавалось напряжение на первую или вторую скорость стеклоочистителя. А вот при опускании рычага, должен обесточиваться омыватель и скорости стеклоочистителя.
Ясно, что для выполнения поставленной задачи, нужно скоммутировать дополнительное реле. Но с реле возиться не хотелось и потому пришел к выводу, что нужно применить диод, т.к. с ним проще. Но какой именно взять и выдержит ли?
Диодов в хозяйстве нашел три вида: первый, очень большой от сварки постоянки ВДУ; второй, с головку на десять; третий, самый маленький (КД-219), под гайку М5 или М6.
На стеклоочистителе моторчик не мощный и ампер 5, я думаю, ему хватило бы за глаза. В интернете набрал ТТХ КД-219, выскочило его описание и оказалось, что 10 ампер он держит спокойно, а это то что надо.
Конечно, самое правильное, снять опять переключатель и впаять на его клеммы диод, благо места около него хватает. Но так как это все чистый эксперимент, решил сделать легко встраиваемую и удаляемую конструкцию. Для этого, собрал вот такую схемку, а затем обмотал ее изолентой.
С колодки, которая с машиной, вытаскиваем левую нижнюю маму, а на ее место втыкаем маму нашей схемки. Строго по этому проводу, через двойную колодку, вставляем маму омывателя.
Затем, вытаскиваем рядом маму 2 скорости стеклоочистителя и на ее место вставляем второй провод нашего переходника. Сам же провод включения второй скорости, вставляем в свободную колодку нашего двойного переходника.
Остается только пристыковать к разъему переключатель стеклоочистителя. Затем, приступаем к проверке.
Включаем зажигание и первую скорость дворников - работает. Включаем вторую скорость - работает. Затем проверяем прерывистую работу дворников - все работает. Далее, включаем рычаг на себя: омыватель брызгает и щетки стирают жидкость со стекла.
При включении первой и второй скоростей, а также режима прерывистой работы дворников, по вашему желанию происходит процесс обмыва стекла. Остается переходник подвязать к проводам и можно ездить.
Эта доработка живет у меня около трех месяцев, в дороге пользоваться ей намного удобней, чем заводским вариантом. Правда, есть одно замечание - нужно было сделать это лет на 5 раньше :)
Тупо гонять стартером аккумулятор до последнего вздоха, я не стал. Немного подумав, решил разом заменить свечи и высоковольтные провода. Дело в том, что последнее время создавалось впечатление, что один из цилиндров потраивает. Поэтому, сходил в магазин и купил комплект свечей и проводов.
Когда выкрутил старые свечи, то сразу решил проверить и компрессию. Покрутил двигатель стартером и убедился, что во всех цилиндрах степень сжатия превышает 11 единиц. Старые свечи имели на себе порядочное количество нагара песочного цвета, т.к. работа на газу вносит свои коррективы и черного нагара на свечах практически никогда не увидишь.
Взял новые свечи, отрегулировал на них зазоры и вкрутил обратно на место, а затем, соответственно старой разводке, поставил новые провода с наконечниками. Далее, закрыл капот и сел в машину, чтобы завести двигатель. Однако, спустя пару попыток понял, что все безрезультатно.
Тогда, поставил на колодку диагностики перемычку и постарался считать ошибки. Оказалось, что проблема может быть в плохом контакте приборов массового расхода воздуха или дроссельной заслонки. Снял с них клеммы и тщательно зачистил, а затем несколько раз снял и одел на место разъемы электрических колодок.
Опять сел на водительское место и попытался запустить мотор, но стартер с трудом несколько раз провернул двигатель и начало щелкать втягивающее реле. Вот тебе раз, подумал я, еще и с аккумулятором проблемы. Аккумулятор стоял Bosch 75 и ему был всего лишь год, а крутил двигатель я всего то пару раз.
Тут мой взгляд случайно упал на светящуюся магнитолу и мне все стало понятно. Видимо, она 4-о суток оставалась во включенном состоянии и посадила аккумулятор.
Делать нечего, нужно было идти к соседу и просить у него зарядку, что я и сделал. Сосед не отказал, вручил мне прибор и предупредил, что все работает, кроме амперметра и его лампочки. Вообщем, подключил все и пошел спать.
Утром отсоединил зарядное устройство и предпринял попытку завести мотор, но окончательно убедился, что в приборе не работает не только лампочка с амперметром, но и сама зарядка. Вскрыл зарядное устройство и увидел, что оно выполнено на мультивибраторе и самостоятельно мне его не отремонтировать.
На мгновение, я даже захотел пойти и купить личную зарядку, но вовремя одумался. Конечно, можно было пойти и другим путем, например попросить знакомых приехать прикурить, но майские праздники должны были закончиться через 2 дня, а сейчас куда то ехать у меня срочной нужды не было.
Начал вспоминать, что у меня есть в наличии такого, что позволило бы решить проблему с аккумулятором. Тут мне в голову пришла простая мысль - сделать из старого генератора машину для зарядки.
Взял рабочий генератор и решил подсоединить его к электрическому наждаку, но беда была в том, что я никак не мог придумать как соединить наждак с генератором. К тому же, меня смущала и его мощность, которая была в районе 400 ватт.
Тогда у меня появилась другая мысль, которая состояла в том, что нужно сделать переходник с дрели на генератор. Взял дрель, подобрал и зажал в нее сверло на 15 мм, а на него надел старый шланг с печки на 18 мм, после чего закрепил его винтовым хомутом.
Генератор также подготовил и снял с него шкив и крыльчатку охлаждения. На вал генератора одел второй конец шланга с электродрели и закрепил его хомутом. Осталось только подобрать два провода потолще и длиной в районе 2-х метров, чтобы соединить генератор с аккумулятором.
Вскоре, нашел 2 провода и прикрутил один к корпусу генератора, а второй к его плюсу. От плюса генератора также прикрутил еще провод на реле регулятор. Вот и все, машина для зарядки аккумулятора была готова.
Перенес свое изделие к машине и закрепил к бруску один край генератора. Провода от зарядного генератора, прикрепил к аккумулятору. Затем, взял электродрель в руки и включил ее.
Судя по звуку работающей дрели и по усилию с которым пришлось ее держать, стало понятно, что процесс зарядки пошел. Минуты через 3 дрель немного прибавила оборотов, а через 5 минут стала крутиться заметно быстрее. Конечно, сама дрель также заметно нагрелась.
Решил попробовать завести двигатель и пару раз включал зажигание, чтобы насос прокачал топливную рампу. На 3-й раз машина как ни в чем не бывало завелась.
Амперметра у меня под рукой не было, поэтому определить сколько ампер выдает моя собранная на коленке электростанция, я не смог. Данный опыт же показал, что в безвыходной ситуации, данным способом можно запустить не только легковое авто, но и более тяжелую технику.
Существует два типа уплотнений при установке в головку цилиндра: с плоским седлом и эластичной (стальной или медно-асбестовой) прокладкой или с коническим седлом без прокладки. При установке новой свечи прежде всего необходимо проверить, какое уплотнение предусмотрено в головке цилиндра, уточнить диаметр и длину резьбовой части. Если установить свечу с длинной резьбовой частью в головку с короткой резьбой, то выступающая часть свечи покроется нагаром и смолами, отложениями свинца. Свеча будет перегреваться, возможно оплавление резьбы. При выворачивании свечи можно из-за этого повредить резьбу в головке цилиндра. При короткой резьбовой части свечи и длинной в головке нагар и различные отложения забивают резьбу, происходит ее оплавление. После длительной работы приходится проходить метчиком резьбовую часть в головке цилиндра, но так, чтобы грязь не осталась в цилиндре.
В зависимости от назначения свечи имеют ряд конструктивных особенностей. Так, для автомобилей и мотоциклов, работающих в тяжелых дорожных условиях, когда возможно попадание на двигатель воды, и при повышенных требованиях к уровню радиопомех применяются экранированные свечи с герметичным уплотнением провода высокого напряжения. С целью повышения стабильности работы свечей на корпусе иногда делаются несколько электродов или вообще боковых электродов нет (с плавающим электродом).
В зависимости от особенностей рабочего процесса свечи выполняются с утопленным внутри корпуса изолятором или с выступающим изолятором (для камер сгорания с интенсивной турболизацией смеси в камере сгорания).
Важнейшим параметром, характеризующим свечу, является температурный режим ее элементов, в первую очередь центрального электрода и поверхности юбки изолятора. Основной проблемой при создании свечи для высокооборотного двигателя является выполнение противоречивых требований. С одной стороны – обеспечить достаточно высокую температуру юбки изолятора, чтобы при длительной работе на малых нагрузках и холостом ходе предотвратить образование на ней нагара, приводящего к шунтированию, особенно при низких температурах. При переходе на большие нагрузки при высоких температурах происходит самоочищение изолятора свечи за счет выгорания отложений на нем. С другой стороны, при высоких числах оборотов и большой нагрузке температура центрального электрода и нижней части изолятора не должна превышать верхнего предела, при котором возникает калильное зажигание (воспламенение смеси еще до возникновения искры от системы зажигания). От цикла к циклу воспламенение происходит все раньше и раньше, температура деталей растет до тех пор, пока что-то не сгорит – в лучшем случае свеча, в худшем – поршень. Так что из-за маленькой свечи могут быть большие неприятности.
Как же предотвратить возможность появления калильного зажигания? Прежде всего, нужно следить за правильной (по инструкции) установкой углов опережения зажигания, не допуская слишком раннего зажигания. При контактной системе угол опережения зажигания может неожиданно увеличиться, например, если отскочит один из напаянных контактов прерывателя.
Второе условие – всегда заливать бензин, соответствующий уровню форсировки двигателя (степени сжатия, номинальной частоте вращения, наполнению и др.). Чем ниже октановое число, тем больше склонность к калильному зажиганию. Ну а если все-таки залит низкооктановый бензин, то нельзя выходить на большие нагрузки при высоких числах оборотов.
Третье условие, иногда самое главное – устанавливать свечи с требуемым калильным числом в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя двигателя.
Наиболее удобно обозначение калильного числа, одно время принятое большинством европейских фирм, по времени (в секундах), после которого при испытаниях на специальной установке начинается калильное зажигание. Последние годы большинство фирм перешло на условное обозначение калильного числа свечей.
Несколько практических советов по выбору свечей и их обслуживанию
Установив новые свечи после небольшого пробега (примерно 1000 км), целесообразно их вывинтить, пометив номер цилиндра, и внимательно осмотреть состояние изоляторов. При правильно выбранном калильном числе и оптимальном составе смеси и угле опережения зажигания изолятор будет светло-коричневым, бурым или светло-серым. Разноцветные отложения на изоляторе и электродах свидетельствуют о наличии в топливе или моторном масле большого количества присадок. Черный, матовый нагар на изоляторе, электродах и корпусе – признак работы на большинстве режимов на переобогащенной смеси или слишком высоком калильном числе. Необходимо проверить регулировки карбюратора или системы впрыска (например по газоанализатору) или установить более горячую свечу. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании в цилиндр смазки через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов. Требуется ремонт двигателя.
Если изолятор "снежно-белой" окраски – значит, свеча работала на предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком ранее зажигание, переобеднение смеси или слишком "горячая" свеча для данного двигателя. Необходимо проверить регулировки карбюратора, характеристики автомата опережения зажигания и, если они в норме, поставить более "холодную" свечу. Ну и следующая степень перегрева свечи – оплавленные электроды свечи (хорошо, что не прогоревшее днище поршня).
Иногда может оказаться, что все свечи одной марки в разных цилиндрах имеют разные по цвету изоляторы. Причин может быть несколько. Как правило, в карбюраторных двигателях смесь (по составу) и антидетонационные присадки по цилиндрам распределяются неравномерно.
Встречаются двигатели с различными величинами степени сжатия для каждого из цилиндров. Ну а между двигателями одной модели степень сжатия отличается иногда на целую единицу. За счет отклонения от технологических процессов, материалов и др. среди свечей одной марки также наблюдается большой разброс по фактическим калильным числам. При большой разнице в состоянии свечей иногда приходится даже в одном двигателе устанавливать свечи с разными калильными числами. Чтобы всегда иметь запас по калильному числу в различных условиях эксплуатации, целесообразно иметь два комплекта свечей и устанавливать летом более "холодные", а зимой – "горячие".
Последнее время ряд фирм выпускает свечи с расширенным тепловым полем свечи. Для этого центральный электрод делается медным, сверху наносится покрытие из жаростойких материалов (никель, хром). Иногда и боковые электроды делаются из металла с хорошей теплопроводностью и жаростойким покрытием. Другим оригинальным решением является изготовление миниатюрного центрального электрода из платины, не выступающего из изолятора. Особо "холодные" свечи с калильным числом 300 и выше для форсированных двигателей (с турбонаддуовм, двухтактных и др.) обычно изготавливаются с серебряным электродом малого диаметра и короткой юбкой изолятора. Прежде чем устанавливать такие свечи, иногда рекомендуется сначала прогреть двигатель на "горячих" свечах и только потом устанавливать "холодные".
Необходимо иметь в виду, что при очистке свечи в пескоструйном аппарате разрушается поверхность изолятора. Лучше, перевернув свечу, залить в корпус растворитель, бензин или применить специальный аэрозольный баллончик. Затем деревянной палочкой очистить изолятор и продуть его сжатым воздухом.
Тупо гонять стартером аккумулятор до последнего вздоха, я не стал. Немного подумав, решил разом заменить свечи и высоковольтные провода. Дело в том, что последнее время создавалось впечатление, что один из цилиндров потраивает. Поэтому, сходил в магазин и купил комплект свечей и проводов.
Когда выкрутил старые свечи, то сразу решил проверить и компрессию. Покрутил двигатель стартером и убедился, что во всех цилиндрах степень сжатия превышает 11 единиц. Старые свечи имели на себе порядочное количество нагара песочного цвета, т.к. работа на газу вносит свои коррективы и черного нагара на свечах практически никогда не увидишь.
Взял новые свечи, отрегулировал на них зазоры и вкрутил обратно на место, а затем, соответственно старой разводке, поставил новые провода с наконечниками. Далее, закрыл капот и сел в машину, чтобы завести двигатель. Однако, спустя пару попыток понял, что все безрезультатно.
Тогда, поставил на колодку диагностики перемычку и постарался считать ошибки. Оказалось, что проблема может быть в плохом контакте приборов массового расхода воздуха или дроссельной заслонки. Снял с них клеммы и тщательно зачистил, а затем несколько раз снял и одел на место разъемы электрических колодок.
Опять сел на водительское место и попытался запустить мотор, но стартер с трудом несколько раз провернул двигатель и начало щелкать втягивающее реле. Вот тебе раз, подумал я, еще и с аккумулятором проблемы. Аккумулятор стоял Bosch 75 и ему был всего лишь год, а крутил двигатель я всего то пару раз.
Тут мой взгляд случайно упал на светящуюся магнитолу и мне все стало понятно. Видимо, она 4-о суток оставалась во включенном состоянии и посадила аккумулятор.
Делать нечего, нужно было идти к соседу и просить у него зарядку, что я и сделал. Сосед не отказал, вручил мне прибор и предупредил, что все работает, кроме амперметра и его лампочки. Вообщем, подключил все и пошел спать.
Утром отсоединил зарядное устройство и предпринял попытку завести мотор, но окончательно убедился, что в приборе не работает не только лампочка с амперметром, но и сама зарядка. Вскрыл зарядное устройство и увидел, что оно выполнено на мультивибраторе и самостоятельно мне его не отремонтировать.
На мгновение, я даже захотел пойти и купить личную зарядку, но вовремя одумался. Конечно, можно было пойти и другим путем, например попросить знакомых приехать прикурить, но майские праздники должны были закончиться через 2 дня, а сейчас куда то ехать у меня срочной нужды не было.
Начал вспоминать, что у меня есть в наличии такого, что позволило бы решить проблему с аккумулятором. Тут мне в голову пришла простая мысль - сделать из старого генератора машину для зарядки.
Взял рабочий генератор и решил подсоединить его к электрическому наждаку, но беда была в том, что я никак не мог придумать как соединить наждак с генератором. К тому же, меня смущала и его мощность, которая была в районе 400 ватт.
Тогда у меня появилась другая мысль, которая состояла в том, что нужно сделать переходник с дрели на генератор. Взял дрель, подобрал и зажал в нее сверло на 15 мм, а на него надел старый шланг с печки на 18 мм, после чего закрепил его винтовым хомутом.
Генератор также подготовил и снял с него шкив и крыльчатку охлаждения. На вал генератора одел второй конец шланга с электродрели и закрепил его хомутом. Осталось только подобрать два провода потолще и длиной в районе 2-х метров, чтобы соединить генератор с аккумулятором.
Вскоре, нашел 2 провода и прикрутил один к корпусу генератора, а второй к его плюсу. От плюса генератора также прикрутил еще провод на реле регулятор. Вот и все, машина для зарядки аккумулятора была готова.
Перенес свое изделие к машине и закрепил к бруску один край генератора. Провода от зарядного генератора, прикрепил к аккумулятору. Затем, взял электродрель в руки и включил ее.
Судя по звуку работающей дрели и по усилию с которым пришлось ее держать, стало понятно, что процесс зарядки пошел. Минуты через 3 дрель немного прибавила оборотов, а через 5 минут стала крутиться заметно быстрее. Конечно, сама дрель также заметно нагрелась.
Решил попробовать завести двигатель и пару раз включал зажигание, чтобы насос прокачал топливную рампу. На 3-й раз машина как ни в чем не бывало завелась.
Амперметра у меня под рукой не было, поэтому определить сколько ампер выдает моя собранная на коленке электростанция, я не смог. Данный опыт же показал, что в безвыходной ситуации, данным способом можно запустить не только легковое авто, но и более тяжелую технику.
Читайте также: