Замена ступичного подшипника тойота хайлюкс сурф 130

Обновлено: 11.02.2025

Доброго времени суток, благодарю вас за видео уроки, очень полезны они. Имя моё Максим, и уменя вопрос по ABS, у меня авто NISSA CUBE Z10 лампочка ABS горит постоянно, пока я не куда не залез всмысле не натворил делов. скажите пожалуйста разёмы для само диагностики эдентичны на всех марках авто?, по эл авто, я чайник. Очень полезные ваши кроки. У моего другана на тайота с передним ступичным подшипником до сих пор без особых проблем…

Молодцы!! И укажите сколько ушло по времени и какая маркировка свечей и в какой пробег меняли 1 раз, какая периодичность замены!! Трудности с передним ступичным подшипником начинают напрягать Ж))

Это все конечно хорошо, но вот почему у всех ролик как ролик(поддел аккуратно пыльник и набил смазки) а у меня закатан металлом со всех сторон.

Мне друг сказал на хайлюкс сурф с передним ступичным подшипником пока все нормально! Для мерседеса нужно брать колодки или оригинал, или ATE, которые поставляются на конвейер)

Вопрос такой если разбито посадочное седло подшипника на корпусе кондея? Стошники не берутся, памагите

Каким фиксировать приспособлением валы. Самого главного не сказали! У соседа по гаражу и без переднего ступичного подшипника на тайота много чего полетело ;)

Здрaвcтвуйте! Бывaло ли у Вaс так: Вы cняли хoрoшeе видеo, потрaтили кучу вpeмени на мoнтaж, влoжили душу, но пpocмотров oно нe нaбиpаeт? Все дело в том, чтo для набоpa проcмотpов cразу поcлe публикации pолика eму нeoбxодимо дать cтаpтoвый 'толчок' в виде нeскoльких тысяч проcмoтpoв. Для этогo oтлично пoдхoдит cервис 'Вибум', в котором зa паpу кликов мoжнo pазмеcтить вaшe видео нa сoтняx плoщaдoк. С Cepвисом Вы получаeтe: - Живыe пpосмотpы нa Ваши видeорoлики - Приpост подписчикoв на кaнал - Cтаpтовый 'тoлчoк' для вашего видеo, пoслe котopого оно активнее пoдхватывaeтся алгоритмaми YouTube и начинaeт принoсить пpосмотры ужe нa aвтомaте - Никaких ботов и накpуток, тoлькo рeальныe пользoвaтeли, кoтоpым интepeceн Ваш контент - Сepвис не нарушaeт прaвилa YouTube *Oцeнить работу cеpвисa мoжнo тут:*

Я еще до переднего ступичного подшипника не добрался )) о, оказывается это у меня подшипник гудит. А я думал резина. блин

ИЗЗА ПОДШИПНИКА СТУПИЦУ МЕНЯТЬ. БРЕД. ОН МЕНЯЕТСЯ В ДОМ. УСЛОВИЯХ ЗА 1-2 ЧАСА (ЕСЛИ РУКИ РОСТУТ НЕ ИЗ ЖОПЫ)

Постоянные проблемы с передним ступичным подшипником уже достали )) Просмотрел десять видосов, как снять барабан, ваше самое толковое

Про передний ступичный подшипник и так можно говорить бесконечно ;) Грязь, видимо национальная черта русского человека.

У моего другана на хайлюксе сурф с передним ступичным подшипником до сих пор все в ажуре! День добрый подскажи как систему опресовал когда вынос ставил

у меня гольф 3 1,8 бензин - что бы переключить в заднюю,надо заглушить мотор и частые проблемы с первой во всех случаях, что посоветуете?? Спасибо Вам большое!

Люди помогите кто может! У меня Surf 130 1994г. C недавнего времени у меня в ступицах появилось прирывестое жужжание, смазал звук исчез. С наступлением холодов , пока не погоняешь, это жужжание(трение) не проподает. Менял бронзовые втулки(сказали что они) ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста ктонибудь буду очень благодарен.

может ступичный подшипник , Я сам не давно стал обладателем сурфа пока многого еще не знаю в этой машине первый джип у меня да еще и дизельный , до этого были все маленькие спортивные и всякие разные таетки

Такая же проблема! На холодную жжужит. У меня появилслось жжужание после замены втулок. Когда втулки менял, подшипники проверил. В идеальном состоянии! Есть у меня мыслишка, что подшипник недозатянул или наоборот- перетянул. С наступления тепла буду разбирать. Ну а больше там жжужать вроде и нечему!

Большое спасибо ребят, что ответили. У меня есть знакомый, который утверждает, что м-ду шрусом , изнутри, и ступицей (помимо бронзовой втулки) должна быть конусовидная шайбочка с насечками. Говорит если ее нет (или как всегда после ремонта остались лишние запчасти), то шрус будет слишком сильно прижат к ступице и по этому происходит трение. А летом все было нормально потому , что смазка была горячая. Соответственно с наступлением холодов загустела и прежнее жужжание тут как тут. И кстати у меня я вспомнил жужжание тоже появилось после замены бронзовых втулок.

Ну пипец ребята. Вы меня обрадовали.. Мне тоже нужно менял втулки. Интересно у меня появится это жужание или нет? Если что, напишете в чём проблема если найдёте, чтобы мне не мучаться. Заранее спасибо.

Мне достался с аварийного вискомост с кривым чулком. Я требуху без каких-либо напрягов себе в чулок засунул.

Тоесть можно покупать ЛСД редуктор от 130-го сурфа, он встанет без каких либо дополнительных доделок? Я правильно понял?

Большое спасибо ребят, что ответили. У меня есть знакомый, который утверждает, что м-ду шрусом , изнутри, и ступицей (помимо бронзовой втулки) должна быть конусовидная шайбочка с насечками. Говорит если ее нет (или как всегда после ремонта остались лишние запчасти), то шрус будет слишком сильно прижат к ступице и по этому происходит трение. А летом все было нормально потому , что смазка была горячая. Соответственно с наступлением холодов загустела и прежнее жужжание тут как тут. И кстати у меня я вспомнил жужжание тоже появилось после замены бронзовых втулок.

Я еще сразу сальник поменял, который на ступице стоит (из за него то втулки и изнашиваются!). А вот сальник (или пыльник) на шрусе не менял. А они при работе между собой трутся. Возможно твой друг и прав.

Мне предлогают б.у. ступицу в сборе вместе с супортами за 11000т.теньге-2500рублей в хорошем состоянии. Думаю взять и забыть про все проблемы т.к. по мелочам дороже выйдет и не факт что пропадет.

Мне предлогают б.у. ступицу в сборе вместе с супортами за 11000т.теньге-2500рублей в хорошем состоянии. Думаю взять и забыть про все проблемы т.к. по мелочам дороже выйдет и не факт что пропадет.

Вот лично мне стало понятно только по "теньге" в каком, хотя бы регионе ты находишься! В падлу что ли свое местоположение сообщить? Сам же знаешь, что от региона, будь Россия, или Казахстан, или еще какая республика- зависит многое! Почему не подписываешься то?

Прастите мне мою бестактность. Просто когда регистрировался забыл указать свое место жительства. А у меня следующий вопрос. Когда брал, стояли задние родные просевшие пружины. Решил лифтануть, поставил аллюминевые проставки под пружины (5см) и под верхние шаровые(2,5см). Машина поднялась, но при загрузке на 100-150кг задница опускается почти до арок и эффект лифта проподает сквозь замлю. Это меня крайне расстроило и я решил не жадничать. Взял пружины фирмы IRONMAN (лифт 5см от стандарта + 250кг сверх нормы). Машина поднялась еще выше чем с проставками грузил холодильник стиральную машину и кучу всиких тяжестей, ни на см не просидает (класс!). Морду поднять решил тарсионами, но ни тут то было. Поднимаешь на 1 см напроч уходит развал схождения и геометрию сделать не редставляется возможным. Подскажите люди добрые кто связывался, правдали что лифт передней подвески исключает гометрию?

Не помню, от чего воткнул полуоси. Вроде, от простого дифа. Давно это было. Но всё ограничилось вращанием гаек без переделок.

Прастите мне мою бестактность. Просто когда регистрировался забыл указать свое место жительства. А у меня следующий вопрос. Когда брал, стояли задние родные просевшие пружины. Решил лифтануть, поставил аллюминевые проставки под пружины (5см) и под верхние шаровые(2,5см). Машина поднялась, но при загрузке на 100-150кг задница опускается почти до арок и эффект лифта проподает сквозь замлю. Это меня крайне расстроило и я решил не жадничать. Взял пружины фирмы IRONMAN (лифт 5см от стандарта + 250кг сверх нормы). Машина поднялась еще выше чем с проставками грузил холодильник стиральную машину и кучу всиких тяжестей, ни на см не просидает (класс!). Морду поднять решил тарсионами, но ни тут то было. Поднимаешь на 1 см напроч уходит развал схождения и геометрию сделать не редставляется возможным. Подскажите люди добрые кто связывался, правдали что лифт передней подвески исключает гометрию?

"Гометрию" наверное исключает. Извини! Шучу. А если серьезно, то лично я передок торсионами крутил. Поднял на см 3! Но "перед" был совсем у меня просевшим. В данный момент нижние рычаги передней подвески, относительно горизонтали (или передней балки, куда редуктор крепится) около 3-х градусов. На этом я остановился. Развал-схождение после лифтовки не делал. Машину в стороны не ведет, да и резину вроде тоже не ест. Проехал более 5тыс. км и ничего!
А вот на "зад" поставил новые барнаульские пружины от Сурфа! Вот тут то "гометрия" нарушилась! Увидел невооруженным взглядом, как мост вправо увело! Тяга Панара то старая осталась! Вопрос. Как у себя проблему с Панарой решил?

отчет k-spartaka от Клуба ТОЙОТА 4х4

Недавно, проводя осмотр машины обратил внимание, что на левой стороне пыльник внутреннего ШРУСа оторвался от своего маленького хомута. Т.е. хомут прижимал резиновое кольцо, которое оторвалось от остальной части пыльника. По грязям и воде, с момента последнего осмотра, я не ездил, поэтому шансы на то, что можно отделаться легким испугом, я посчитал хорошими.

Интересно, что на этой же стороне в морозы зимой скрипели бронзовые втулки ступицы. И я хотел ближе к лету их заменить. Вот, похоже, и настал подходящий момент.

Первым делом посетил магазин и купил следующее:

1) Два комплекта пыльников ШРУСов. Внутренний и внешний пыльники стоили одинаково по 270 рублей.

2) Смазку для ШРУСов (черная). Одна туба стоит 250 рублей.

3) Два комплекта втулок бронзовых – маленькая (внешняя) по 350 руб., большая (внутренняя) по 600 руб (оригинальные).

4) Заодно взял сальники приводного вала ("гранаты") по 700 руб (оригинальные).

5) Для смазки втулок взял еще смазку Castrol LMX (зеленая) в тюбике по 300 руб.

Итого все вышло в 4930 руб.

Итак, описываю последовательность действий.

Поддомкратил передок, снял колесо.

Отчистил верхний рычаг от пыли и пшикнул на гаечки шаровой составом WD-4.

Открутил шесть гаек, прижимающих торцевой фланец ступицы. Закрутил в нее два болтика с резьбой на 8 и немного "приподнял". Потом болтики ослабил и слегка стукнул по фланцу молоточком спереди, т.е. немного осадил фланец назад. Конусные распорки соскочили со своих мест и повисли на шпильках. Осталось прихватить их отверточкой или щипчиками и снять. Фланец снят.

Очищаем все от смазки. Снимаем стопорное кольцо и за ним шайбу с зубчатым внутренним краем. Отогнув фиксирующую лапку на внутренней шайбе, откручиваем большую гайку.

Извлекаем большую шайбу с фиксирующими лапками, которая находится между двух больших гаек (одну мы уже отвинтили). Эта шайба на внутренней кромке имеет выступ, а на резьбе есть канавка, в которую он входит. Чтобы извлечь эту шайбу я взял гвоздик длиной 50 мм, загнул его кончик буквой Г и, помогая ему отверткой, вынул шайбу.

Теперь, чтобы снять ступицу, остается только снять суппорт тормоза.

Для этого необходимо отвинтить два болта с головками на 17 с внутренней стороны поворотного кулака. Затянуты они прилично.

Не снимая суппорт там-же, с внутренней стороны поворотного кулака отворачиваем еще два болта с головкой на 19, которые держат поворотный кронштейн. Они же прижимают планку на которой находится стык тормозного шланга с трубкой к суппорту. Они тоже затянуты очень хорошо.

Отводим планку с тормозным шлангом вправо. Поворотный кронштейн с рулевой тягой отводим влево и опускаем висеть вниз.

Снимаем тормозной суппорт. Если он елозит-елозит, а сниматься не хочет, значит на тормозном диске есть буртик. Нужно аккуратно развести колодки, чтобы они поднялись над буртиком.

Поскольку суппорт связан с машиной тормозным шлангом, его необходимо куда-то девать. Я пододвинул поближе снятое колесо, которое лежало под порогом и водрузил суппорт на него. Главное, тормозной шланг не натянут.

Снимаем ступицу. Делаем это не торопясь. В ступице находятся два конических подшипника.

Я извлек внешний подшипник. Внутренний трогать не стал.

Итак, перед нами внутренний защитный щиток ступицы. Сверху на нем находится сальник конического подшипника ступицы. Отвинтив 7 болтиков с головкой на 12, снимаем щиток вместе с сальником. Нет необходимости запоминать их ориентацию. Дело в том, что отверстия по кругу расставлены нерегулярно и есть только одно положение, когда все семь отверстий совпадают.

Теперь задача снять поворотный кулак. Отвинчиваем сверху четыре гайки на 12 крепления верхней шаровой. Снизу откручиваем четыре болта с головкой на 14 крепления нижней шаровой.

Не смотря на то, что шаровые отвинчены, вынуть поворотный кулак не получается, т.к. верхний рычаг не поднять – он придавливается вниз торсионом. Нижний рычаг не опустить. Похоже, мешает амортизатор. Я завел справа под верхний рычаг удлинитель ключа из набора инструментов, удлинил его куском трубы, а в трубу еще вставил монтировку. Получился достаточно длинный рычаг, чтобы приподнять верхний рычаг подвески. Правда, чтобы удерживать эту конструкцию понадобился еще дополнительный домкрат, которым я и зафиксировал высоту подъема. Поворотный кулак послушно вышел. При этом из него вышел вал привода, который остался лежать на нижнем рычаге..

Это подходящий момент, чтобы проверить состояние шаровых и прошприцевать их.

Далее отворачиваем шесть болтов с гайками и отсоединяем привод от фланца редуктора.

Чтобы вынуть привод, удобнее вывести его внутрь под редуктор, иначе толстая внутренняя часть (стакан) не проходит если не снимать амортизатор. Привод снят.

К сожалению на этом этапе аккумулятор моего фотоаппарата сел, и я лишился возможности документировать процесс. Всего-то, что мне хотелось бы показать, это то, что находится под стаканом внутреннего ШРУСа. Т.е. показать, как снимаются со шлицов набалдашник с тремя колесиками. Но тут все настолько просто, что и человек, делающий это первый раз трудностей встретить не должен. Нужно всего-то снять стопорное кольцо и легко, пальцами снять этот наболдажник.

Больше времени уходит на удаление старой смазки. Хорошо, я запасся большим ворохом старых тряпок. К концу всего процесса ушли почти все.

После этого я снял старые хомуты и удалил старые пыльники. Тут выяснилось, что пыльники стояли какие-тот левые. Они были одинаковой высоты. Т.е. совершенно идентичные. Думаю, именно поэтому один из пыльников сильно растягивался и в конце концов порвался.

Вытер начисто весь промежуточный вал до внешнего сочленения. Открыл тубу с черной молибденовой смазкой. Слегка смазал узкие отверстия новых пыльников смазкой.

Внешний и внутренний пыльники несколько отличаются. Тот, что стоит ближе к редуктору (внутренний) более длинный, а тот, что стоит у колеса – покороче.

Сначала надеваем на вал внешний (короткий) пыльник, а затем уже длинный.

Пояски пыльников должны встать в специальные канавки на валу. Они там хорошо фиксируются. После того, как первый пыльник забит смазкой, натягиваем горловину пыльника на ШРУС, чтобы он четко встал на свое место. Перед затяжкой хомутов рекомендуется выдавить из под пыльника лишний воздух. Надеваем и затягиваем хомуты.

Меня удивила конструкция хомутов. Это жестяная лента со скобой на конце. Лента обматывается вокруг пыльника по специальной канавке. Кончик продевается сквозь скобу и оборачивается еще раз и снова продевается через скобу. Затем кончик натягивается и загибается назад. Чтобы он не отогнулся обо что-нибудь, я откусил лишнее и подогнул оставшийся кончик под скобу и немного пристучал ее щипчиками.

Когда привод был готов, я взялся за замену бронзовых втулок.

Первое, что престояло сделать – это выдернуть старые втулки из поворотного кулака. Я взял длинную, мощную отвертку, вставил ее с обратной стороны "хобота" и приложил ее кончик плашмя к стыку (торцу) втулки на внутренней поверхности трубы. Саму отвертку поставил наискосок трубки. Надо сказать, бронзовые втулки не сильно-то выперают над внутренней поверхностью трубы. Поэтому лучше посильнее прижимать отвертку к месту стыка. Теперь легкими постукиваниями молоточка по ручке отвертки выбиваем втулку. Чтобы втулку не заклинило необходимо пригладывать удары попеременно по всему кругу стыка втулки. На большую втулку ушло минуты две. Маленькая выскочила за несколько секунд.

Теперь можно удалить старый сальник. Я выстукивал его отверткой, подсунув ее к месту стыка сальника с корпусом поворотного кулака. Пройдя так по кругу, через одну-две минуты сальник выпал.

В общем, когда я ее слегка насадил, то взглянув в отверстие по блику довольно хорошо видно, насколько ровно она стоит. Только смотреть нужно так, чтобы втулка была на дальнем конце трубы. Постепенно, несильными ударами молоточка через деревянный брусок, акцентируя удары на той стороне, которую нужно больше осадить, постоянно проверяя ход втулки по блику в трубе, я посадил ее на место.

Маленькая втулка ставится точно также. Только необходимо учесть, что предварительно ее нужно правильно ориентировать. На шляпке втулки есть спил. Он должен находится напротив канавки в резьбе, чтобы стопорные кольца с выступами на внутренней кромке свободно могли надеться на трубку.

Осталось посадить сальник привода. Тут все примерно так же. Главное не спешить и делать все аккуратно, не прикладывая черезмерных усилий. Я осаживал его тоже деревянным бруском по всей окружности в несколько кругов. Потратил минут пять.

Можно переходить к окончательной сборке узла.

Прикручиваем привод к фланцу редуктора.

Вводим вал привода в поворотный кулак и устанавливаем поворотный кулак. Предварительно наносим на вал зеленую смазку Castrol LMX.

Привинчиваем крепления шаровых.

Прикручиваем к поворотному кулаку щит ступицы, предварительно наложив поверх щита металлический диск сальника. Для правильной установки сальника необходимо повращать его до тех пор, пока все семь отверстий не совпадут.

Устанавливаем на трубу ступицу и вставляем внешний подшипник. Перед его установкой нужно заложить внутрь достаточно смазки.

Затягиваем большую гайку до необходимого момента. Важно не недотянуть чтобы не возник люфт в подшипниках ступицы. Я запомнил какой стороной была установлена каждая гайка и запомнил как располагались ее грани. Поэтому просто затягивал до тех пор, пока они не встали как раньше. К тому же, дальше гайка не хотела закручиваться. Фанатизм тут неуместен.

Надеваем на гайку шайбу со стопорными лапками.

Закручиваем вторую гайку. Я крутил ее до упора, пока она не зажмет все намертво. Хотя, думаю, переусердствовать тоже не надо. Загибаем стопорную лапку.

Накидываем колечко с зубчиками по внутренней кромке на шлицы вала и защелкиваем все стопорным кольцом.

Привинчиваем суппорт. Ответственно относимся к затягиванию болтов. Тормоза и рулевое – это то, от чего напрямую зависит наша безопатность.

Теперь привинчиваем рулевой кронштейн и планку суппорта. Тут тоже нужно затянуть как следует, в несколько подходов.

Надеваем фланцевую крышку на ступицу, не забываем про конические шайбы и затягиваем гайки.

На моих ступицах, по рецепту уважаемого Даника, установлены тавотницы. Поэтому я хорошенько накачал зеленой смазкой всю ступицу, периодически покручивая ее. Важно чтобы не выдавило сальник с внутренней стороны.

Всмысле вылетает подшипник? Может начинает гудеть? У меня машине 23 года, Corolla Ceres, надо левый подшипник поменят, гудит при повороте. Не знал алгоритм работы, теперь спасибо, без спец. инструмента не обойтись.

Про съем самого подшипника . Рекламный ролик ;) Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по переднему ступичному подшипнику :)

Про передний ступичный подшипник много инфы в инете >) Какой музыкальный мастер только по делу нихрена. Написали удали послушай одекватных людей

так делали лет 15 назад. сейчас (уже лет 10) пользуемся прессом. это не ПРОСТОЙ способ. а просто ОДИН из способов. У моего соседа на хайлюкс сурф и без переднего ступичного подшипника много чем руки занять,

У меня так само скрипит с правой стороны, особенно когда паркуюсь и выезжаю с парковки. Периодические геморрои с передним ступичным подшипником не особо напрягают,

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по переднему ступичному подшипнику на тайота ;) Спасибо огромное за ваш труд!

Мастер настоящий спец,для меня показатель,что он смазывает шлицы,а также резьбы - это редко кто делает,а потом после этих горе мастеров хрен какую гайку открутишь,сам кручу гайки уже 36 лет,занимаюсь развалом,знаю о чем говорю.

До отпуска осталось 10 дней, подготовка техники продолжается. На прошлых выходных заменил ремень ГРМ, ролик и натяжитель. Сегодня на очереди передний ступичный подшипник. Симптомы, указавшие на необходимость его замены: заметный "на ощупь" люфт при вывешивании колеса, отсутствие плавности при вращении рукой, гул при движении.

Приобрел подшипник фирмы Koyo, плюс 2 сальника к нему — тоже Koyo. Покупать стопорное кольцо не стал. Ещё мой ящик с инструментами пополнился необходимой, при снятии ступицы, головкой на "35", а также съемником внутренних стопорных колец и добротным, на мой взгляд, воротком.

Руководствовался очень информативным и полезным видео от Леонида (Reyder) из дружественного Казахстана — рекомендую посмотреть, если сами соберетесь менять подшипник.

А для читающих и интересующихся, расскажу в вкратце:
1. Вывешиваем и снимаем колесо;

2. Снимаем датчик ABS, при невозможности — отщёлкиваем его провод от ближайшей фишки и все процедуры производим далее с ним в сборе;
3. Пытаемся открутить (Леонид не советовал — как правило, болт ломается) болт, фиксирующий металлическую планку с тормозной магистралью. У меня он сломался, потом пришлось высверливать и ставить другой болт с гайкой;

4. Будьте внимательны при снятии крышки ступицы — она очень хорошо сидит и просто так её не поддеть отвёрткой. Я взял шлицевую и более-менее острую отвёртку и аккуратно (чтобы не замять металл) постукивал в разрез металла и крышки. После увеличения зазора, поддел отвёрткой крышку и снял её;

5. Если работаете без гайковёрта, суппорт будет служить опорой для фиксации ступицы от прокручивания при отворачивании ступичной гайки. Я вставил отвёртку в одно из отверстий на кромке тормозного диска и таким образом открутил ступичную гайку, предварительно расшплинтовав;

6. Открутил 4 болта нижней шаровой опоры, верхнюю шаровую снял с рычага помощью съемника (который раз облегчает работу!), пыльник удалось сохранить в целости;

7. Если ступица не выходит с вала, накручиваем ступичную гайку и бъём молотком по валу с гайкой. У меня вышла без применения силы.

Теперь, когда ступица в руках, основная часть работы это хороший пресс! Мне повезло и я нашел такой в городе, где совсем бесплатно, очень добрые токари мне разрешили (и даже помогли) им воспользоваться. Деньги за такую услугу категорически брать отказались, а еще помогли на станке высверлить тот самый сломавшийся болт крепления тормозного шланга. Не забываем надеть новые сальники и можно собирать всё в обратном порядке.

Крышку ступицы, кстати, посадил при сборке на герметик — чтоб влагу не пропускала при проезде водных преград.

Тоже самое сделал с датчиком ABS (стоит не родной и выходит очень легко из посадочного места).

Номера запчастей прилагаю:
Подшипник Koyo — HCDU5496-6LFT;
Сальник внутренний — NSD69 86 7-15FJ;
Сальник внешний — HT090N1.

Читайте также: