Замена стоек стабилизатора митсубиси аутлендер xl 2008
Краткая предистория. Решил поменять передние стойки (Каяба, цена 2500руб/шт ). Приехал на сервис-центр. При попытке снять стойку обнаруживается, что заржавели места крепления стойки стабилизатора, с обеих сторон. Попытки "отмочить" привели к нулевому результату, (мастер сказал, что ключ не будет ломать, что с его стороны было ошибкой) ну да ладно. в ё равно выяснилось что по крайней мере один уже разболтан, поэтому всё равно под замену. И тут выясняется, что стойки эти стоят 2200 р/шт в оригинале. Честно скажу задавила "жаба". Стал выяснять рынок дубликатов. Цена от 450/шт (КОрея), 680 р/шт (Япония, "555") до 1200р/шт то. что предложили в сервис центре.
Вопрос. кто, что ставил, существенна ли разница между качеством и износостойкостью дублей и оригиналов.
P.S. Тему подобную не нашёл, если боян, заранее сорри.
я думаю 555 нормальные только их много потделывают.я в том году фебест поставил на время пока работают-хотя знаю что китай.где 555 продают и код можно?
я думаю 555 нормальные только их много потделывают.я в том году фебест поставил на время пока работают-хотя знаю что китай.где 555 продают и код можно?
на 03.12.12 цены : оригинал 2500, Феби -1519, 555-720, СТР-390,
Что из этого лучше поставить, если исходить цена качество?
В том же Экзисте пробиваются Lemforder 34911 01 по 671 рублю с копейками, рядом по цене Moog за 567 и в конце концов Masuma за 564 рубля http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C105C65&sr=79&Cat=Mitsubishi.
Насчет "японской" фирмы Масума не уверен, а вот первые два - производители компонентов с мировыми именами.
10 тык. назад при замене задних пружин, пришлось заменить задние стойки стабилизатора. Одну поставили CTR, вторую уже не помню. Недавно при очередном осмотре подвески выяснилось, что они ели живые, надо менять. Есть ли у кого опыт использования неоригинальных стоек? Как по качеству и сроку эксплуатации?
Опыт был с Febi (задние) - гэ редкостное оказалось, на 15 тысяч не хватило (возможно, поездка в Тверскую сказалась). Сейчас Moog установлены, пока в подвеску не лазил, сказать как они там поживают не могу.
В том же Экзисте пробиваются Lemforder 34911 01 по 671 рублю с копейками, рядом по цене Moog за 567 и в конце концов Masuma за 564 рубля http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C105C65&sr=79&Cat=Mitsubishi.
Насчет "японской" фирмы Масума не уверен, а вот первые два - производители компонентов с мировыми именами.
У себя пока до замены не дошло, но вот по аналогам думаю Lemforder 34911 самое то. По опыту владения ауди с многорычажной подвеской, Lemforderu конкурентов нет, да и на конвейер идет именно эта фирма.
Краткая предистория. Решил поменять передние стойки (Каяба, цена 2500руб/шт ). Приехал на сервис-центр. При попытке снять стойку обнаруживается, что заржавели места крепления стойки стабилизатора, с обеих сторон. Попытки "отмочить" привели к нулевому результату, (мастер сказал, что ключ не будет ломать, что с его стороны было ошибкой) ну да ладно. в ё равно выяснилось что по крайней мере один уже разболтан, поэтому всё равно под замену. И тут выясняется, что стойки эти стоят 2200 р/шт в оригинале. Честно скажу задавила "жаба". Стал выяснять рынок дубликатов. Цена от 450/шт (КОрея), 680 р/шт (Япония, "555") до 1200р/шт то. что предложили в сервис центре.
Вопрос. кто, что ставил, существенна ли разница между качеством и износостойкостью дублей и оригиналов.
P.S. Тему подобную не нашёл, если боян, заранее сорри.
я думаю 555 нормальные только их много потделывают.я в том году фебест поставил на время пока работают-хотя знаю что китай.где 555 продают и код можно?
я думаю 555 нормальные только их много потделывают.я в том году фебест поставил на время пока работают-хотя знаю что китай.где 555 продают и код можно?
на 03.12.12 цены : оригинал 2500, Феби -1519, 555-720, СТР-390,
Что из этого лучше поставить, если исходить цена качество?
В том же Экзисте пробиваются Lemforder 34911 01 по 671 рублю с копейками, рядом по цене Moog за 567 и в конце концов Masuma за 564 рубля http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C105C65&sr=79&Cat=Mitsubishi.
Насчет "японской" фирмы Масума не уверен, а вот первые два - производители компонентов с мировыми именами.
10 тык. назад при замене задних пружин, пришлось заменить задние стойки стабилизатора. Одну поставили CTR, вторую уже не помню. Недавно при очередном осмотре подвески выяснилось, что они ели живые, надо менять. Есть ли у кого опыт использования неоригинальных стоек? Как по качеству и сроку эксплуатации?
Опыт был с Febi (задние) - гэ редкостное оказалось, на 15 тысяч не хватило (возможно, поездка в Тверскую сказалась). Сейчас Moog установлены, пока в подвеску не лазил, сказать как они там поживают не могу.
В том же Экзисте пробиваются Lemforder 34911 01 по 671 рублю с копейками, рядом по цене Moog за 567 и в конце концов Masuma за 564 рубля http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C105C65&sr=79&Cat=Mitsubishi.
Насчет "японской" фирмы Масума не уверен, а вот первые два - производители компонентов с мировыми именами.
У себя пока до замены не дошло, но вот по аналогам думаю Lemforder 34911 самое то. По опыту владения ауди с многорычажной подвеской, Lemforderu конкурентов нет, да и на конвейер идет именно эта фирма.
Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
- значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
- уход с прямой траектории на ровных участках пути
Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!
ВАЖНО!
ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА
Подвеска автомобиля Mitsubishi Outlander оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.
Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Mitsubishi Outlander.
Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.
Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.
ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ
Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Mitsubishi Outlander и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:
- Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
- Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.
Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.
ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander
Заявленный ресурс стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:
- неровности;
- грунтовые дороги;
- экстремальный стиль вождения с заносами;
- старты с вывернутым до упора рулём;
- резкие торможения.
Всё это негативно сказывается не только на стойках Mitsubishi Outlander, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:
- Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
- Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
- Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.
Изменения состояния пыльника:
- Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
- Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
- Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.
Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Mitsubishi Outlander, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:
- стуки во время проезда неровностей;
- неустойчивость Mitsubishi Outlander при поворотах, крен кузова;
- постоянный уход с прямой траектории движения.
ДИАГНОСТИКА
При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Mitsubishi Outlander. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.
Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Mitsubishi Outlander могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.
Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Mitsubishi Outlander, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.
РЕМОНТ
Замена передних стоек Mitsubishi Outlander – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:
- домкрат;
- дополнительная опора (требование техники безопасности);
- шестигранник;
- ключ.
Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.
Самостоятельная замена задних стоек Mitsubishi Outlander также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).
Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Mitsubishi Outlander, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.
Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Mitsubishi Outlander.
ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander
Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Mitsubishi Outlander, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Mitsubishi Outlander установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.
Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.
РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ
Чтобы не заменять стойки Mitsubishi Outlander раньше заявленного производителем срока, необходимо всего лишь:
- применять спокойный стиль езды: плавно трогаться с места и также плавно тормозить;
- приостанавливать автомобиль перед неровностями, а не на них;
- парковаться по возможности на ровной поверхности;
- следить за состоянием защитных пыльников.
Новые запчасти стоят недорого, да и сами ремонтные работы не занимают много времени, однако, постоянный износ негативно сказывается на всех элементах подвески Mitsubishi Outlander, соответственно и на управляемости машины.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Износ стабилизатора под втулками замечен ещё на пробеге в 112 тыс. км (на момент написания статьи пробег составляет 121 тыс. км). Тогда втулки стабилизатора стабилизатора были заменены на новые, но помогло это не надолго - после рубежа в 120 тыс. км передняя подвеска на мелких неровностях ощутимо загремела.
Стабилизатор был найден на известном разборе всего за 780 руб. (при цене нового в 10 000 руб.). Но нужно лично идти и выбирать самому, т.к. в основной массе на разборах такие детали - откровенно ржавый и изношенный хлам.
Если собрались провести такую непростую операцию, как замену стабилизатора, то и на новых втулках не стОит экономить. Благо они недорогие, а менять их достаточно сложно (проблема открутить труднодоступные болты). Номер оригинальных втулок - 4056A079, аналог Masuma - MP-1025 (в комплекте две втулки).
Кроме того, рекомендуется запастись клипсами MR328954 (аналог Masuma KJ-826), ниже поймёте почему.
Лучше всего работать под подъёмником, но это для профессионалов. Любители же довольствуются ямой в своём гараже. Первым делом надо вывесить переднюю часть машины и снять колёса. Если домкрат у вас один, то поддомкрачиваем машину за рычаг подвески, под порог ставим чурку (~35 см высотой), снимаем колесо, и повторяем с другой стороны. Домкрат нам ещё будет нужен.
Снимаем защиту картера (если установлена) и пластиковый пыльник. Пыльник закреплен на клипсах, которые наверняка ни разу в жизни не вынимались. Они забились грязью и от возраста стали хрупкие. Короче, несколько из них обязательно сломаются, поэтому выше и предупреждали, что нужно запастись новыми.
Откручиваем тяги (стойки) стабилизатора и тягу автокорректора (если есть). Тяги тут же будет не лишним проверить на исправность.
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры к двигателю. Ключ на 14, головки не влезают. Расположено глубоко, закручено крепко. Короче, этот болт может оказаться самым сложным. На фото верхний.
Вот теперь уже можно полностью откручивать подрамник, чтобы было легче откручивать остальные болты (скобы втулок, крепление трубки ГУР, опора двигателя), но мы сильны задним умом. Но вы-то теперь знаете!
Трубка ГУР откручивается головкой на 10. Крепится она к подрамнику. саморезами.
Далее - втулки стабилизатора, головка на 12. Если подрамник уже откручен, подступиться будет легче, особенно справа - там мешается автокорректор.
Про подрамник. Я перед откручиванием подпёр его домкратом - на всякий случай, да и болты легче выкручивать без нагрузки. Откручиваем 4 болта, которыми подрамник крепится к кузову. Головка на 19.
Теперь нужно открутить опору двигателя. Сначала 2 болта сзади (головка или ключ на 14).
Теперь один болт спереди. Он доступен только при опущенном подрамнике, причем откручивать его лучше ключом-трещоткой на 14 - головка не влезет.
Вынимаем опору, инспектируем сайлент-блок.
Вынимаем стабилизатор. Придётся поломать голову, повертеть стабилизатор и найти такую комбинацию, когда он вынется из сплетения автомобильных кишок. Главное, не забыть, как вынимали, чтобы потом обратно вставить без проблем.
Сравниваем. Сверху - изношенный.
Теперь засовываем новый стабилизатор на место, и не спеша, вдумчиво всё собираем обратно. Сначала прикручиваем опору, втулки, трубку ГУР.
Затем поднимаем подрамник домкратом, сразу выравнивая его так, чтобы легко закрутились болты в кузов. Смотрим, чтобы уплотнение рулевой колонки встало на место. Момент затяжки болтов - 110 Нм. Затем вставляем болт в сайлент-блок опоры двигателя, приподнимая двигатель монтировкой (упираемся в продольный усилитель), и закручиваем гайку. Затягиваем её как можем. Теперь можно прикрутить тяги стабилизатора, автокорректора. Ну и всё остальное: пыльник, защита, колёса.
P.S. Есть лайфхак для изношенных стабилизаторов, эконом-решение:
Диаметр стабилизатора 22 мм, в месте износа - ну пусть 21,5 мм. Берём разношенные б/у втулки от заднего стабилизатора (там 20 мм) и ставим их вперед. Все остальные размеры втулок совпадают, только разрез в другом месте. На изношенный задний стабилизатор можно использовать втулки от Outlander III, там они на 19 мм.
Читайте также: