Замена стабилизатора заднего пежо 206
В общем имели мы следующие симптомы — при езде по брусчатке, гребенки и кочек, со стороны балки появлялся звон как будто под днищем привязано несколько железных банок, с болтами и гайками, которые еще и друг об друга постоянно ударяются. Поначалу грешил на подшипники, балки. Все это время искал в Одессе СТО (мастера) который знает что такое балка в Пежо и реально сможет поменять все так "как покладено". Но как говорится хочешь сделать хорошо — "Сделай Сам". Это я к чему в кавычках написал ? )))) А к тому что в нашем славном городе есть люди, дай им Бог здоровья прожить сто лет, которые реализовали замечательный проект приезжаешь на СТО получаешь весь инструмент что только можно представить, подьемник, а вслучае необходимости и помощь и совет, да и просто поддержут и успокоят когда ты начинаешь психовать и втайне желать спалить свою колымагу ))) Я тут уже писал о них в БЖ, вот их сайт www.ya-sam.com/ ( ув. модеры просьба не относить к рекламе, это полезная информация для наших собратьев автовладельцев).
Так вот вернемся к надоедливому стуку звону и т.д., пока морально готовился к самостоятельной замене подшипников, перелопатил кучу инфы тут на драйве и на пыжефоруме, и пришел к выводу что "дело было не в бобине, дол…б сидел в кабине" а точнее собирал балку при предыдущей замене подшипников, но о нем позже. Были все симптомы стука стабилизатора (№3 на схеме) или его рычагов (№7 на схеме) об балку.
Итак распишу что для замены понадобится, поскольку в нете сложно найти именно параметры, все просто пишут "болт для выпресовки", "шпилька для запресовки" а какие? догадайся сам.
В общем нужно:
Болт на 12 резьба 1,5, длиной 5-6 см. для выпресовки стабилизатора из балки (Закручивается в Рычаг стабилизатора (дальше по тексту буду сокращать — РС)
Шпилька или болт на 8, резьба 1,25 длина такая же 5-6 см. это нужно для обратной сборки — запресовки стабилизатора в РС.
Для тех у кого балка "разнопальцевая" как у меня (левый сальник больше правого) нужно:
Citroen/Peugeot 5174.07 Сальник балки задней
Citroen/Peugeot 5174.08 Сальник ступицы задней балки левый
Для тех у кого пальцы одинаковые берете два сальника 5174.07.
Я брал оригинал т.к. Первое — разница в цене с аналогами мизерная, второе аналогов Левого сальника практически нет, есть только один и то в коплекте с подшипниками и в два раза дороже.
Обязательно берите две упругих шайбы №72 на схеме Citroen/Peugeot 6962.13, она идет между РС и рычагом балки, у меня их вообще не было как выяснилось потом при разборе.
Обязательно берите два новых болта крепления РС к рычагу былки 6992.С2, у меня стояли обычные, не самонарезные как то предусмотрено конструкцией, и вот с одим из них я то и нае…ся.
Ну и кончено нужно взять смазку для шлицевых соединений чтобы смазать место соединения стабилизатора и РС, я взял Liqui Moly 7562.
Вобщем приехал я на СТО "Сделай сам" взял инструменты, поднял машинку на подъемник. Опустил машину с подъемника )))) Отпустил колесные болты, поднял машину на подъемник снял колеса. Побрызгал болты РС и заглушку стабилизатора вэдешкой, куда же без нее ))))
Ну и открутил сначала правый РС, потом открутил … головку болта на левом. Все бл… приехали, морально был конечно готов, у многих эти болты срезает нафиг. И вот тут, то и начался секс, засверлил болт, вкрутил экстарктор, да только резьба мелкая, закисла качественно, о не откручивалась, и вот тут мне пришел на помощь хозяин СТО Виталий. Если читаешь это спасибо тебе еще раз огромное! Вот что значит отношение к людям, человек просто заехал посмотреть как идут дела, сам куда-то собирался ехать, но бросил все и два часа сверлил и нарезал резьбу, причем вышли в тот же размер что и был.
А теперь, к процессу снятия, в правом ухе выкручиваем пластиковую заглушку под торкс Т40, и в отверстие вкручиваем болт на 12 о котором писал выше, РС со стабилизатором при этом выходит из балки с левой стороны. Вынимем все это дело, кстати сальники были в порядке, но все равно поменял раз уже взялся. Заодно увидел что подшипники балки в норме, убедился что все сидит плотно люфта нет, смазка есть, вобщем подшипники ОК! А вот правый РС снять то хрен! Он сейчас пора вспомнить того долбо…ба, который делал балку до меня, итак барабанная дробь! Рычаг стабилизатора… ПРИВАРЕН к балке! КАААК? Нахрена? Это же стабилизатор, он должен иметь свободный ход!
Очень аккуратно отрезал болгаркой сварку, обстучал молотком и рычаг вышел.
По итогу повторюсь, "дело было не в бобине". Благодаря "умелым и решительным" действиям сварщика правый РС вместо того чтобы работать сидел на месте, при скручивании стабилизатор потихоньку выдавился из шлицов рычага, и стал тарабанить.
Ну сальники я поменял, шлицы смазал…
Далее все собрал, и тут я практически повторил подвиг того самого гуру сварки о котором писал. а именно при сборке, я уже был "подустваши" от всех эти сверли-отрежь, иииии ну лень мне было придурку пройти метчиком в стабилизаторе внутреннюю резьбу чтобы вкрутить шпильку и все запрессовать по-человечьи. и я уверенными движениями руки насадил рычаг как пишут в мануале при случаях если туго идет, а именно молоточком и оправкой насадил правый РС на стабилизатор, все аккуратненько собрал и выехал в сторону дома из СТО. О том что я ничуть не лучше того самого д.ба, мой пыжик мне сказал на первой же кочке возле ворот СТО громким "ЩЕЛК С…КА!". Ну думаю ппц. Зато как выяснило по дороге домой — звон то пропал! ура!
На следующий день куда я поехал? Ну правильно на СТО)))) исправлять свою же лень… разобрал то тя все быстренько, насадил все как надо, а далее … Да-да далее я при затяжке обломал болт в левом РС! Здесь должно было быть много мата После нескольких часов мечуний с помощью того же хорошего человека Виталия, была нарезана резьба и все было собрано на место.
Результат — у меня новая машина! В салоне тишина, стук-звон ушел. щелчков нет.
Так что у кого те-же симптомы не спешите списывать подшипники балки в утиль — возможно дело не в бобине виноват стабилизатор.
З.Ы. Отдельное спасибо Виталию что не позволил мне на второй день реализовать мою бредовую идею отрезать, распилить, сжечь, взорвать выбросить нафиг стабилизатор!
З.З.Ы остальные фото процесса выложу вечером.
Ах, да заодно поменял топливный фильтр и свечи, поставил фильтр конечно же оригинал, как я люблю ))) вот номерок если кому надо Citroen/Peugeot 1567.C6,
И свечи как и на все свои машины поставил иридиевые Denso, в данном случае IKH16. Стояли оригинальные EyquemRFN 58 HZ, но так как по сути это сейчас тот же Beru, то и веры к ним мало. Вообще Beru еще со времен обладания жигулями третьей модели не люблю, вот такой у меня бзик.
Разницы в работе мотора не заметил, как все было хорошо так и осталось, плюс 100 500 лошадей не добавилось. Ставлю иридий т.к. служат они дольше, искра стабильнее. Об этом и так не мало написано и простыми пользователями, и авторитетными автомобильными изданиями, в их экспертизах.
Проехав по не ровной ухабистой дороге, пассажир услышал в салоне посторонние звуки в районе задней балки. Беглый осмотр показал, что при вращении боковина покрышки колеса притирается о выпавшее крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Сняв колесо, обнаружено, что болт крепления рычажка торсиона срезан, видимо при попытке открутить сорвали головку винта.
Пришлось вооружиться дрелью, сверлами, а потом и торцевой фрезой. Высверлить старый срезанный винт и нарезать новую резьбу.
Быстра сборка в обратной последовательности. Время ремонта не более часа при наличии необходимого инструмента.
Запчасти
Peugeot 206 2005, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 7
Суть такова: при покупке машины сразу заказал парней с восстановленной задней балкой( у балки на машине левое колесо пошло в наклон). Парни всю балку сменили. Поставили с тавотницами. Недавно появились бряки в районе правого колеса . По звуку- как мёртвый аммортизатор. Амортизатор снимал- целый. Что может быть? Если крышку эту открутить- я пойму ( увижу) что-нибудь? Как вы считаете?
Если вы открутите крышку крепления стабилизатора поперечной устойчивости, то скорее всего ничего не увидите, если только сам стабилизатор не поломан напополам. Но грохотать в задней балке может много чего. Прикрепляю схему для наглядности пояснения.
Для начала я бы обратился в сервис, где мастер на вывешенной машине за 10 минут провёл бы дефектовку узлов. Это не дорого. Грохать могут сайлентблоки задней балки (поз. 4 и 5), умерший подшипник заднего рычага (поз. 8). Еще чаще умирает сайлентблок нижнего крепления заднего амортизатора, грохот стоит ужасный. У него нет артикула, сайленблок якобы меняется в сборе с амортизатором, но на самом деле туда подходит сайлентблок с Volkswagen T4, например артикул PSE1235 или любой другой его аналог (я брал Febi).
ANechesanov
Если вы открутите крышку крепления стабилизатора поперечной устойчивости, то скорее всего ничего не увидите, если только сам стабилизатор не поломан напополам. Но грохотать в задней балке может много чего. Прикрепляю схему для наглядности пояснения.
Для начала я бы обратился в сервис, где мастер на вывешенной машине за 10 минут провёл бы дефектовку узлов. Это не дорого. Грохать могут сайлентблоки задней балки (поз. 4 и 5), умерший подшипник заднего рычага (поз. 8). Еще чаще умирает сайлентблок нижнего крепления заднего амортизатора, грохот стоит ужасный. У него нет артикула, сайленблок якобы меняется в сборе с амортизатором, но на самом деле туда подходит сайлентблок с Volkswagen T4, например артикул PSE1235 или любой другой его аналог (я брал Febi).
Нашёл причину! Выработка на болте крепящем амортизатор к балке в нижней части.
ох… как я это сделал почти в одиночку уму не постижимо.
Предупреждаю всех, это все реально, но как оказалось не всё так просто как пишут и показывают.
Очень постараюсь изложить всё по порядку.
Первое я Снял балку
Втрое, начал разбирать и вот тут по подробнее.
Саму балку я сильно не дербанил, открутил тормозные диски (не сразу, потом дошло). они мешают тем, что балка норовит откатиться на них, далее у меня она опиралась на кожухи тормозов, они довольно крепкие, и даже погнувшись с лёгкостью выправляются на место.
Снял амортизаторы и обнаружил, что нижние сайлентблоки развалены в хлам, а вот и статейка по их восстановлению Тынц
И передние сайлентблоки рычагов балки так же требуют замены.
Закрепив балку на деревянном бруске открутил 4 болта, которые держат торсионы, при попытке снять запирающие шайбы, удалось снять только одну, остальные даже не сдвинулись с места.
Но это и к лучшему, это не так важно, я снимал рычаги вместе с торсионами наружу, а значит эти шайбы не мешают.
По всем инструкциям необходимо было снять "уши" стабилизатора, это третий торсион.
И вот меня ждал ОГРОМНЫЙ ШОК, у меня НЕТ третьего торсиона — стабилизатора!
Понял я это не сразу, для начала я попытался вкрутить, как и положено, в дырку уха, там, где пластиковая заглушка, болт размером где-то 4 см и у меня он целиком прошел во внутрь, взял болт аж на 10 см он вошел целиком и за ним доставалась только смазка.
В вечер того дня, я изучал все возможные форумы и статьи по ремонту балки, ну никак у меня не сходилось, болт вкручен, ухо на месте, ничего не происходит.
На следующий день я просто сорвал молотком ухо, а с другой стороны отверткой снял заглушку размером с дырку в рычаге.
И тут до меня дошло, что герметик на обоих сторонах не просто так намазан.
Итог такой, у меня ещё с прошлого ремонта, бывшим хозяином, балки торсион/стабилизатор не стоит. причина неизвестна, он не признался))) Изучив мат часть, пришел к выводу, что 5 и более тысяч рублей тратить на торсион, от 1,5 за второе ухо (на разборах их просто нет) не имеет никакого смысла, так как глобального изменения в управлении машины нет и единственное что может быть, это при больших нагрузках в багажнике машина будет проседать больше. Я даже искал этот злополучный стаб.
А ещё важный фактор, при этом, через не сильно отличные сальники и постоянно движущийся торсион, к пальцам и подшипникам будет попадать влага и грязь, что в РАЗЫ уменьшает жизнь балки, а собрав всё на гермет, туда некуда толком ничему попадать. На фото видно, что смазки достаточно.
Так вот, балка готова к разбору, берём кувалду по тяжелее, упираем балку во что-то и начинаем колотить по внутренней части рычага, сначала одного, потом другого.
Рычаг по-тихому начинает сходить по пальцу и выходить из зубцов ответной части, где крепиться торсион.
ВАЖНО! обязательно необходимо пометить где и как торсион стоял! я это делал выбиванием с помощью зубила точек-чёрточек в металле, многие ещё пользуются белым маркером/корректором, но он при определенных действиях может стереться.
Отметив и согнав рычаги по несколько мм по пальцам продолжаем выколачивать/снимать их.
У меня рычаги вышли с торсионами с противоположной стороны, это нормально, после легче собирать.
Подшипники оказались ещё живыми, ну почти, один развалился при снятии, но одно колесо было чуть наклонено, и второму осталось немного до этого состояния.
Пальцы живее всех живых, а это самое важное! и это очень очень радовало, так как покупать пальцы, а тем более их перепрессовывать ох как не хотелось.
На видео видно, как я закончил разбор.
Снятие и установка штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Peugeot 206
Снятие штанги стабилизатора задней подвески проводите в следующем порядке:
- с правой стороны снимите колесо;
Рис. 7.20. Правая сторона задней подвески: 1 - шайба; 2 - болт; 3 - пробка
- отверните болт 2 (
Рис. 7.21. Заворачивание болта в рычаг: 1 - болт
- нанесите на резьбовую часть болта 1 (
Рис. 7.22. Левая сторона задней подвески: 1 - шайба; 2 - болт
- с левой стороны отверните болт 2 (
Рис. 7.23. Сальники
- установите новые уплотнители (
Рис. 7.24. Сборка рычага со штангой стабилизатора поперечной устойчивости: 1 - рычаг; 2 - штанга
- соедините рычаг 1 (
Рис. 7.25. Установка рычага штанги с правой стороны: 1 - гайка; 2 - стержень с резьбой; 3 - щуп
- с правой стороны смажьте сальник смазкой KLUBER PROBA и установите стержень 2 (рис. 7.25) с нанесенной на него смазкой;
- установите рычаг так, чтобы его прорезь совместилась с отверстием для крепления;
- установите шайбу и затяните гайку 1;
Если при затяжке приходится прикладывать чрезмерное усилие, следует осадить рычаг ударом трубы соответствующего диаметра. Удар наносите с левой стороны.
- установите щуп 3 толщиной 1 мм между рычагом и плечом;
- прекратите затяжку гайки 1, когда рычаг упрется в прокладку;
- установите шайбу 1 (см. рис. 7.20) и заверните болт 2 моментом 32 Н·м;
- установите пробку 3;
- установите автомобиль на колеса, затянув болты крепления моментом 85 Н·м.
Видео про "Снятие и установка штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески" для Peugeot 206
Пежо 206 замена стойки стабилизатора(от Весты) Как правильно заменить рулевые тяги в автомобилях Citroen- Peugeot Пежо 206 снятие задней балки
Думаю каждый кто сталкивался с французским автомобилем 20го века, знакомо это название "Торсионная задняя подвеска" Которая к великому сожалению, стала так называемым бичом и камнем преткновения, поводом для споров, ругательств в сторону французов и ненависти. И по моему скромному мнению, абсолютно не заслуженно.
В этом посте постараюсь объяснить почему.
Балка имеет очень простой состав и принцип работы, имеется сама балка которая крепиться к днищу машины на 4х практически бессмертных сайлентах. Сама балка это труба в которую запресованы 2 стальных "пальца" с каждой стороны, на пальцы в свою очередь надеваются рычаги на игольчатых подшипниках. Место пружин используются торсионы — они идут вдоль всей балки, один конец заходит в неподвижную часть второй в рычаг, такая же история со второй стороны. Так же имеется центральны торсион он же стабилизатор поперечной устойчивости, и он имеет огромнейшую роль в работе балки и ее сохранности в целом. Проходит он внутри трубчатой конструкции балки и крепиться ухом с каждой стороны к рычагам балки. Все это вся конструкция.
Плюсы:
1. Малый размер относительно стандартной пружинной балки или многорычажки, экономия места в багажнике, легкий демонтаж всей конструкции (4 болта и тормозные трубки, тросы ручника)
2. Малый вес относительно других конструкций.
3. Дарит отличную управляемость и устойчивость в поворотах и на дороге, изменяемый клиренс автомобиля, большая грузоподъемность.
4. Простое не затратное ОБСЛУЖИВАНИЕ, не ремонт, а повторюсь ОБСЛУЖИВАНИЕ конструкции.
Минусы:
1. Дорогостоящий ремонт.
2. Не терпит похабного и наплевательского отношения к обслуживанию и диагностике.
Теперь разберем суть проблемы.
Дело в том, что 99% балок убиты владельцами по неопытности или же безграмотности.
Вся суть кроется в игольчатых подшипниках на которых ходят рычаги по стальному пальцу.
А точнее в уплотнительных резинках которые защищают подшипники от попадания туда воды, грязи и пыли.
И это первая причина выхода из строя всей конструкции и попаданию на немалый бюджет ремонта.
Избежать элементарно, в сезон переобувки или при замене тормозных колодок посмотреть в каком состоянии находятся резинки, при необходимости заменить.
Дальше следует естественный износ подшипников, завод рекомендует менять их раз в 80 тысяч пробега, но это в Европе, где климат и дороги в куда более лояльном состоянии чем у нас в РФ. Поэтому замена раз в 40 тысяч пробега или же раз в год-полтора-два в зависимости от вашей манеры езды и количестве километров пройденных, навсегда избавит вас от подобной проблемы.
Почему ВАЖНО вовремя поменять изношенные подшипники? А потому что со временем, да еще если и должным образом не следить они из подшипников качения, превращаться в подшипники трения, разваливаются превращаться в труху и рычаг под весом автомобиля начинает избивать палец, изнашивать и коробить метал. Появляется люфт, колеса становятся в отрицательный развал, зад машины кидает во все стороны, все стучит, дядюшка пежо вертится от проклятий в его адрес.
Приходим к выводу, что вся эта страшная балка, нечто иное как результат недобросовестного отношения к автомобилю и его обслуге, мы точно так же на всех автомобилях меняем ступичные подшипники, колодки и масло, это все из той же оперы, просто вовремя и правильно обслужить автомобиль и он никогда не подведет вас. Обслуга балки стоит не дороже замены масла в сервисе с учетом цены масла и фильтра. А при доложном уходе дарит управляемость автомобилю на уровне многорычажной подвески, которую обслужить гоораздо затратнее и сложнее. ( попробуйте поменять все сайлентблоки в задней подвеске хонда сивик хэтчбэк 90ых годов)
Диагностика неисправности:
1. Изношенные резиновые уплотнители на рычагах за ухом стабилизатора.
2. Люфт в рычаге подвески
3. Стук в задней части автомобиля
4. Развал задних колес выше больше допустимых 1.3 градуса
5. Задняя часть автомобиля гуляет по ровной дороге и пытается уехать из под вас в повороте, неконтролируемо.
Достаточно следить за первыми 2 пунктами, что бы не доводить до остальных.
И тогда эксплуатация достойного хэтчбэка (извините владельце 206 седанов, но ваши авто я не воспринимаю как машину) не будет превращаться в пытку, это же касается и остальных узлов автомобиля.
На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.
Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.
В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.
Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:
Замена подшипников передней ступицы
Ремонт задней балки, подвески на Peugeot
Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206
Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:
Причины износа подшипников и поломки задней балки:
- Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
- Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
- Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
- Износ вследствие механических и ударных нагрузок.
Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк
Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.
Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.
Для замены потребуются следующие инструменты:
Снятие задней балки и демонтаж подшипников
- Ослабляем колесные болты, затем поднимаем домкратом задние колеса и снимем их.
- Смазываем резьбовые крепления торсиона проникающей смазкой, выдерживаем 1 час.
- Переходим к правой стороне, где откручиваем нижний крепеж стойки амортизатора ключами на 21. Способ показан на фото.
- Выбиваем болт, используя молоток, отсоединяем стойку от рычага.
- Отсоединяем тормозной шланг, держатель прикручен одним болтом, откручиваем головкой на 13.
- Затем ключом на 10 и головкой на 13 откручиваем крепление рычага (фиксатор положения).
- Теперь отсоединим крепеж трубки с проводом датчика АБС.
- Снимаем барабан, потом насадкой Т50 ослабляем 4 винта крепления тормозного щитка, сразу открепите тормозной шланг.
- Головкой на 13 скручиваем болт для снятия планки у балки.
- Планка приварена к балке, поэтому большой отверткой отодвигаем её, для извлечения вала.
- Чтобы демонтировать рычаг задней подвески с подшипником внутри, ключом Т40 ослабляем винт.
- Аккуратно достаём рычаг, снимаем его с пальца, если не вынимается, стучим молотком через деревянный брусок. Внутри расположен роликовый подшипник, замена которого нам и требуется.
Демонтаж старого подшипника балки и замена на новый игольчатый подшипник
- Сначала из посадочного отверстия вынимаем старые подшипники или остатки. Убираются сальники, а так же кожух. Процесс показан на фото
- После этого, поверхность подготавливается. Убираем коррозию из полости с обеих сторон, смазываем литолом.
- Наставляем новый подшипник с внешней стороны, ровно и без перекосов. Далее молотком через деревянный брусок, а потом через головку аккуратно запрессовываем роликовый подшипник балки.
- Вставляем резиновый сальник, который так же плотно запрессовываем.
- С другой стороны ставиться подшипник вместе с металлическим кожухом, принцип установки такой же.
- Готовая конструкция показана на фото, теперь смазываем ролики подшипника.
- Узел готов к установке, надеваем деталь на вал (палец), вращательно-поступательными движениями.
- Ориентируем положение конструкции по сделанным заранее отметкам.
- Закручиваем фиксатор, вставляем заднюю балку на место. Рекомендуется зачистить внутреннюю поверхность планки от коррозии.
- Собираем узел, прикручиваем планку и тормозной щиток, ставим барабан и так далее по обратной технологии. Подробно процесс сборки представлен на видео в конце статьи.
Функции, устройство
- Сайлентблоки.
- Пружины и амортизаторы.
- Продольные рычаги.
- Пальцы и валы.
- Ступичные подшипники.
- Основание (то есть сама балка).
Особенности
Среди особенностей балки стоит отметить ее маленькие габариты. Это свойство позволяет использовать элемент на столь компактном автомобиле. К тому же данная подвеска имеет небольшой вес. Одним из главных ее плюсов является надежность. Балка не выходит из строя так часто, как рычаги в независимой подвеске. Здесь минимум подвижных элементов и сайлентблоков. Ремонт балки обходится в разы дешевле, чем многорычажной подвески.
Среди прочих особенностей стоит отметить то, что даже при износе втулок и пальцев машина будет нормально ездить, не доставляя особых проблем владельцу. Но все же медлить с ремонтом не стоит (об этом можно узнать немного дальше).
Какие есть недостатки у балки?
Признаки неисправности
Нужно отметить, что признаки могут быть разными, в зависимости от характера поломки (будь это неисправность самой балки, либо составляющих ее частей). Начнем с самого простого: это глухой стук при проезде неровностей. О чем он свидетельствует? Это говорит о неисправности амортизаторов. Их ресурс в среднем составляет 60 тысяч километров (но во многом все зависит от дорог и стиля езды). Не всегда распознать неисправность можно по течи. Амортизатор может быть пробитым и при этом абсолютно сухим снаружи.
Следующий признак – это характерный шум или гул на скорости. Он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, в какую сторону повернул автомобиль. Этот гул говорит о разбитом ступичном подшипнике. Если при повороте вправо шум усиливается, значит, пришел в негодность подшипник с левой стороны и наоборот.
Если машина имеет пробег за 150 тысяч, может ощущаться сильный удар с задней части. Это говорит об износе сайлентблоков. Они, как и предыдущие элементы, меняются целиком на новые.
Чтобы убедиться в износе пальцев или подшипников, нужно вывесить заднюю часть автомобиля и проверить люфт колеса. Отметим, что визуально износ подшипников определить невозможно. Также их ресурс будет снижен при попадании грязи и воды внутрь. В такой ситуации подшипник будет испытывать существенные нагрузки без смазки и вскоре просто может рассыпаться.
Варианты ремонта
Ремонт или замена?
Отметим, что замена балки в сборе не всегда целесообразна. В случае износа пальцев, стоит использовать ремкомплект. Его производят несколько компаний. После установки необходимых деталей, ресурс пальцев составляет не меньше 150 тысяч километров.
Ремонтные операции, связанные с балкой, рекомендуется делать в сервисе. Любая работа по замене или восстановлению деталей задней подвески требует наличия специального оборудования. Исключением является лишь замена амортизаторов и ступичных подшипников.
Заключение
Читайте также: