Замена шруса виста ардео

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет
На днях менял пыльники шрусов (внутренние и наружние) с сделал микро фото отчет по этому делу )))
За качество фото сильно не пинать – делал на телефон.

Исходное:
1. Toyota Vista SV40 4S-FE АКПП передний привод 97 года рождения, гараж с ямой, набор инструмента,
2. Купил новые пыльники маруичи 02-144 и 25-413 по 2 шт каждый, смазку ШРУС (для наружних 80 руб) и смазку ШРУС с молибденом (высокотемпературная) от Хадо (Для внутренних 120руб). + прикупил съемник для стопорного кольца в виде утконосов работающих на разжим (70 руб) – хорошая вещь ))

Ну начнем:
1. С помощью пассатиж снимаем шплинт с центральной гайки на ступице , снимаем фиксирующую шайбу/кольцо (или как его там…)

2. Ставим машину на нейтралку, зажимаем ручной тормоз и пару кирпичей под задние колеса

3. Берем хорошую головку на 30, хороший вороток (те что идут в комплекте с инструментом – не в счет) и пробуем открутить центральную гайку на ступице

4. В этот момент я получил следующее … вороток, сделанный из шестигранника на 20, который прослужил мне верой и правдой около 8 лет загнул к чертям и отломал четырехгранник (((

5. не долго расстраиваясь порылся в гараже и нашел ключ маленький накидной на 30 (от ваза остался). Поддомкратил авто, снял колеса передние. Не забываем про собственную БЕЗОПАСНОСТЬ . – подставляем чурки под авто, чтобы не на домкрате стояла. Зажимаем тормоз с помощью доски (если плохо держать будет – можно кратковременно завести (сек на 10), чтобы вакуумник помог, потом можно и заглушить) и с помощью маленького ключика на 30 )) и маленького молотка )) откручиваем гайку на ступице

6. С помощью головки на 17 подрываем 2 болта крепящих шаровую к ступице Чтобы зафиксировать ступицу – вытащи ключ из замка зажигания, и пусть он защелкнется на замок – тем самым зафиксируются передние колеса в определенном положении..

7. Снимаем шплинт с рулевого наконечника , откручиваем гайку головкой на 17, но не скручиваем полностью…

8. С помощью домкрата и доски выдавливаем наконечник вверх , если сразу не пойдет – ВД 40 все облить и стукнуть сверху по рычагу молотком – проверено, спец съемник не нужен

9. Вытаскиваем рулевой наконечник из ступицы и откручиваем до конца болты шаровой

10. С помощью деревяшки и молотка бьем по торчащему из ступице шрусу , чтобы он немного стронулся с места (я 1 раз легонько стукнул киянкой ))) под рукой оказалась)

11. Вынимаем внешнюю часть шруса из ступицы и с помощью отвертки открываем замочек хомута на пыльнике внутреннего шруса (красным цветом). Делаем метки на валу и железяке, где работает трипоид (Желтым цветом)

12. На этом этапе фоток нет, т.к. все руки в смазке и напарника нет… Вытаскиваем весь привод целиком, ориентируем трипоид так , чтобы в последствии установить трипоид на свое старое место, аккуратно снимаем стопорное кольцо на трипоиде, снимаем трипоид и кладем его на чистую тряпочку (я его от старой смазки не протирал, в бензине/керосине не мыл, т.к. там все было хорошо и пыльники были целые, если пыльник рваный - то все промывать)

13. снимаем хомут и внутренний пыльник

14. железной щеткой зачищаем вал, посадочные места хомутов на внешнем шарнире чтобы при снятии пыльника ничего не попало внутрь. Снимаем хомуты и пыльник внешний

16. натягиваем новый пыльник, выдавливаем туда достаточное )) кол-во смазки (по инструкции около 120-140 грам но в шарнир новый или промытый, т.е. без смазки), и закрываем пыльник . ставим хомуты

17. Ставим новый внутренний пыльник и затягиваем хомутом по маленькому диаметру.

18. Собираем обратно трипоид и выдавливаем туда смазку с молибденом

19. Чистой тряпочкой без ворса убираю старую смазку с полостей, где работает трипоид (То, что осталось на машине, на что натягивается внутренний пыльник), и закладываю туда новую….

20. ставим аккуратно шрус на свое место согласно ранее сделанных меток, одеваем внутренний пыльник и затягиваем хомут

21. Со вторым приводом – аналогично ))

22. далее сборка в обратном порядке

Небольшие уточнения/добавления :
1. машину надо домкратить сразу обе стороны – в противном случае ступица будет зажата стабилизатором и не сможешь оторвать уже открученную шаровую от ступицы
2. при данном методе углы установки колес не нарушаются (т.е. не надо будет ехать на сто), т.к. шаровая прикручена двумя болтами и встает она однозначно, рулевой наконечник – он под конус…
3. При снятии трипоида и его последующей установки заметил, что если не попадаешь на 1-2 шлицы – он не садиться до конца, или садиться но с трудом… на свое родное место садится очень мягко… руками легко почувствовать
4. Затягивать хомуты на пыльниках удобно с помощью пасатиж и отвертки плоской : затянуть, застопорить отверткой, перегнуть, обстучать молотком, отрезать излишки хомута и еще раз обстучать молотком
5. Лучше делать с напарником имхо …
6. при условии, что все откручивается хорошо, то займет это все часа 3 максимум
7. Цена этой работы на СТО у нас в городе – 1000 руб , а если СТО официальное, с договором и гарантией (интересно на что??) – 2400 руб ))

Итак, отпишу наконец свой микротчет о процессе замены гранат на Ардео.
Предистория замены была такая: Еще по зиме, покупая машину, бывший хозяин предупреждал: не затягивая, замени пыльники на гранатах. Пыльники еще нормальные, но поменять надо
. Внешний осмотр показал: да , пыльники целые, в трещинках. Менять надо.. Осмотр осмотром, понимание неизбежности так и осталось пониманием. В начале отсутствие финансов (смешно), потом отсутствие времени, потом безвылазные коммандировки, в общем, дело дошло до лета.. Заехал в магазин, купил пыльники. С ними была какая-то неопределенность на экзисте. Не помню точно какая, но была. В паре магазинов сказали: меряй, подберем. В третьем порыли, и выдали две коробочки Маруичи (если вру название, то поправляйте)
. Но вроде так. Ставил их на нескольких машинах, качество резины вроде достойное. Во всяком случае, через год-полтора резинки были целые всегда.
Договорился со знакомым слесарем. Он согласился заменить пыльники по 300р за сторону. Назначили дату, я приготовился и. На одном из перекрестков услышал самое типичное хрустение гранаты. Пыльником не отделался. . Осмотр показал его разрыв. Значит - грязь, значит гранату под замену.

Заехал в магазин: дайте, говорю гранату для машины. Суровые дядьки порылись в каталогах, репу почесали, сказали - вези родную, мы ее померяем, и тебе дадим похожую. НО скорее всего у тебя HDK TO54. Заехал в другой магазин. Ситуация немного другая: стопудова должна быть TO55, но надо мерять. В третьем магазине было выдано: либо TO9, либо TO32. Полный разброс. Родимый форум ясности не принес вообще, экзист только еще больше запутал. НО как возможный аналог, выдавал все-таки TO55-A48. Оригинал брать не хотел изначально, к контрактным относился с вопросом и непониманием.
Ладно думаю, прорвемся. Еду к мастеру.. Хотел загнать машину, сдернуть гранату, и пока он будет менять пыльник на второй (нестучащей) стороне, я быстренько метнусь до магазина, и все прикуплю. Но не тут-то было. Мастер отказался, сказал, что у него страда по девяткам-десяткам, и яму занимать баржой надолго ему не хочется. Мягко говоря, послал. Я не в обиде, у каждого свой бизнес и методы его ведения. Нет - значит нет. Сам разберусь.

Собственно отчет.
Инструменты:
Хороший вороток для головок. У меня Арсенал. Очень качественно.
Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
Головка на 32 - для заворачивания ступичной гайки на гранате HDK.

12-гранная головка на 30, для отворачивания родной тойотовской гайки на ступице. Обе головки - удлинненные. Если головки короткие, то необходима болгарка для опиливания лишней резьбовой части.
Болгарка. Для деструктивного снятия ШРУСа.
Два молотка. Один небольшой, грамм на 300, второй - скорее кувалда на килограмм.
Монтировка
Пасатижи
Бородок для расконтривания ступичной гайки.
Мощная плоская отвертка - просто нужна, как универсальный инструмент.
Тонкая плоская отвертка - для отгибания зажимов на родных хомутах, держащих пыльник.
Два домкрата. Один поднимает машину, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Кусок водопроводной трубы длинной от полуметра до метра. Одевается на вороток, для увеличения плеча рычага. Без этого просто нереально отвернуть ступичную гайку.
Бутылка ВЭДЭшки, гора ветоши, тюбик Чистика или Чистильщика, чтобы мыть руки. Роба, кепка, две-три пары перчаток. Пиво так и осталось неоткупоренным. Приговорил дома..
Гараж, яма.
Наверное все.

Сразу обращу внимание, что я снимал гранаты для их замены . Если у вас необходимость только заменить пыльники, то можно это делать через снятие трипода. Не снимая гаранты. ТАк проще многократно .

Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо. Тут-же это колесо запихиваем под машину, чтобы при случайном падении машины с домкрата она легла на диск и не переломала себе ничего. Бородком расскантриваем ступичную гайку.
Проливаем ВЭДЭшкой гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, две гайки и болт на шаровой опоре.
Поворачиваем руль до упора в сторону ремонтируемой стороны. Так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки. Если головка удлинненая - все отлично. Еще раз обращаю внимание: головка на 30 и 12-гранная. Простая на шесть граней туда не лезет . Ставим под нее домкрат (чтобы усилие прикладывать на откручивание, а не слизывание граней, так как часть усилия будет прилагаться чисто сверху вниз. Велика вероятность соскальзывания головки с гайки). Если голока короткая, то спиливаем болгаркой часть резьбы, миллиметров 5-6, больше не надо. Точно также, подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск отверткой, вставленной в торец (перемычки вентиллируемого диска), отвертку упираем в тормозной суппорт. На вороток одеваем трубу иииииии. Усилие там не детское. Главное - сорвать, потом крутится руками.. У меня труба была примерно полуметровая, поэтому достаточно тяжко все это происходило. Вороток изгибался дугой, но пружинил и не мялся.
Сняли ступичную гайку. Слегка осодили шрус ударом по резьбе ручкой молотка. Или не слегка. Главное - не замять резьбу. Руль в противоположную сторону до упора. Расшплинтовали рулевой наконечник. Открутили гайку. Монтировкой оттягиваем рулевую тягу вниз, кувалдой резко бъем по приливу, куда вставлен наконечник. Он выскакивает. Теперь лезем в яму. Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем. Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам. Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет - серый. Я так и не понял, что это такое, потому что в самом шрусе смазка черная. И в трипод потом забивается ШРУС. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается..

Победоносно держа полуось в руках, вылазим из ямы. И бежим к большим тискам. Вот тут-то начинается самое интересное. Мне надо было сбить гранату для ее обмеров. Все форума говорили: не реально. Только пилить. Личный опыт ремонта тойот говорил то-же самое. Но чем черт не шутит. Зажал вал в тиски, упер небольшой молоток во внутреннюю часть гранаты и со всего маху треснул кувалдой по молотку. И она снялась с первого удара.. Шок, радость, девки с пампушками прыгают. Оттер гранату от старой смазки , бегом в магазин. Там мне ее померяли, и выдали аналог - HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС - 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника - 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую. БЕз усилий.

Немного отступлений. В комплекте с гранатой идет пыльник и тюбик смазки. Пыльники на HDK чисто по моему опыту хреновые. Лопаются через пол-года. То-же самое я подтвердил, пощупав пыльники от Маруичи и HDK. Первые - на ощюпь гораздо мягче, элластичнее и качественнее, чем вторые. Поэтому ставил Маруичи. Второе: ничего не могу сказать про родную смазку HDK. Наверное, она качественная. Просто у меня была туба смазки CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2, которая явно лучше. Ее и использовал, намазывая ложкой .

Дальше процесс сборки. На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее. Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках. Одеваем на вал стопорное колечко ( в комплекте с гранатой). Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие. Одеваем гранату на вал, стараясь попась по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий. Хреновый случай - если закусит кольцо. Снять гранату обратно очень сложно.

Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство, и себя в том числе. Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем.Снова качаем гранату, распределяя смазку. Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник. Лезем в яму, вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубъями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом. Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом. Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Гайка простая, шестигранная, на 32. Контрим ее слегка. Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе. ВСе.. Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо, переходим на другую сторону.

Снова отступление. Народ в форуме пугал: для снятия правой полуоси надо снимать подвесной подшипник. Я не снимал. Все вытаскивается итак. Левая и правая стороны в работе одинаковы абсолютно. Левая немного сложнее, так как не совсем удобно одевать пыльник на трипод и тянуть его хомут. НО в принципе все возможно..

И самый главный конфуз, который постиг меня. Вторая граната у меня не хрустела, надо было только поменять пыльник. Однако сняв ее, я понял - пора менять. Был небольшой люфт и двигалась она очень легко. Вскрытие показало выработку (наклеп) на внутренней рабочей поверхности (звездочка внутри сеператора).
Сбить вторую гранату с вала у меня не получилось, хотя стучал очень долго и сильно. Пришлось пилить сеператор по кусочкам, выколупывая шарики. Остальное - в точности, как и на первой стороне.

Что мы получили в итоге. Совершенно никакого брякания на поворотах (брякало даже без нагрузки), чуть более плотный руль (по ощущениям), и вроде ушел очень слабый бряк с левой стороны. Как раз там, где граната замены не требовала.. Но возможно, что и ошибаюсь.. Развал не ушел, как ехала - так и едет. Но делать его надо обязательно .
По времени - полный день в гараже, однако много времени ушло на поиск хитрой головки на 30, и дважды катался в магазин за гранатами. В первый раз исказ по образцу, второй раз докупал на целую сторону. Надо было брать сразу обе, и не пудрить никому мозг.. Раз уж залез - надо менять. Гранаты обе были родные, пробег 111 тысяч. Все. Хеппи энд.

Ваш довольно-грязный Ку с трипоидным приветом.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Как много букоф, еле осилил.
По мере чтения, возникло три замечания/предложения:

1. Чоб открутить ступичную гайку вовсе не обязательно сувать отвёртки и пр. в тормозной диск, тем более что это может его повредить. Достаточно открутить гайку ДО поддомкрачивания. А еще лучше поехать на шиномонтажку, и попросить у мужиков чоб они иё пневмо-пистолетом открутили, он импульсный, а поэтому значительно эффективнее в таких случаях.

2. Смазку в гранату нужно было набить прежде чем набивать её на вал. Это гораздо проще, чем потом заталкивать её.

3. Во внутреннюю гранату (трипод) смазка типа ШРУЗ не подходит, т.к. она в своём составе содержит частицы молебдена. Всё дело в разных типах подшипников: в гранате подшипник трения, на триподе - подшипник качения.

Смазка ШРУС-4 (ТУ 38.201312-81)
Нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирные присадки , а также антифрикционные добавки.
Основные эксплуатационные характеристики: Водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна в интервале температур от -40 °С до 120 °С.
- что тут не подходит для трипода.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Смазка пластичная ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в.т.ч. дисульфид молибдена.
--
Ключевое слово "дисульфид молибдена" (он кстати и придаёт черный оттенок)

По пунктам:
1. Про гайку согласен. Но у меня поблизости с гаражем монтажки нет, а ехать на отпущенных гайках и подшипниках даже километр - ну нафиг. Делал так, как делал.. На будущее учту, что сдергивать лучше не на поддомкраченной, а пока еще на резине стоит.

2. Читаем внимательнее. Именно так и делалось. По технологии: набиваем гранату, одеваем на вал, обмазываем снаружи, остатки в пыльник.

3. Про разность подшипников согласен. Про неподходимость ШРУСа для этого - несогласен

Chevron Moly Grease EP NLGI 2 - высококачественная смазка, содержащая 3 % дисульфида молибдена (MoS2). Она отвечает наиболее жестким требованиям, предъявляемым к смазочным материалам молибденового типа, и соответствует стандартам смазок для автомобильного и промышленного применения.

ступицы, цепи, вытяжные тросики, зубчатые передачи, шарниры, подшипники легковых, грузовых автомобилей и дорожной техники
Промышленное применение:

роликовые конвейеры, различные скользящие и трущиеся поверхности
Свойства:

соответствует рекомендациям CATERPILLAR
прекрасная защита от износа, вызванного сильными нагрузками и высоким давлением (за счет EP-присадок)
благодаря хорошей вязкости особенно подходит для вибрирующих деталей
смазка обладает увеличенным сроком службы, поэтому ее можно наносить реже, а также применять в труднодоступных местах
устойчива к воздействию влаги и высоких температур

Я запихивал именно эту. Но изначально действительно была другая смазка. Более жидкая и не такая черная.
И молибден всегда вроде шел в плюс, а не в минус.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Приведу полный текст, чтобы не было желания его резать..

Смазка Шрус-4 - предназначена для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных легковых автомобилей. Работоспособна от -40° до +120°С, не токсична.

ШРУС-4 предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей типа ВАЗ 2109, 2108 и аналогичных узлов семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей.

по моему, все предельно четко написано.. И крестовины карданного вала на роликовых подшипниках обычно. Именно как в триподе.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Действительно, объяв просторы ине-та соглашусь, что смазка типа ШРУС, которая содержит 4-10% дисульфита молибдена, оказывается не совсем подходит для триподов.

Выдержка:
Шарнир типа AAR "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения. Имменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

Странно, всех кого знаю, туда уверенно забивали Шрус-4М и пробл до сих пор ни у кого нема. Век живи, век учись, один хрен.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

вот так-то. Только у них.. Даже как-то стыдно, что я туда Шруса напихал.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

а на внешнем шрусе пыльник разве не пластиковый.. я когда очередной раз мастера попросил посмотреть состояние пыльников.. ответ мня порозил..там у тя внешние пластиковые они на весь срок службы авто.. внутренние резиновые целые без трещин.

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

тема поднималась уже неоднократно. ДА, внешние пыльники бывают иногда пластиковые. Ходят вроде лучше резины. Но только ВРОДЕ.. Как оно обстоит на самом деле - неясно.. У меня была резина.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Миниатюры

Откручиваешь рулевую тягу, шаровую. И отводишь ступицу в сторону и вытаскиваешь шрус из ступицы. Стойку не обязательно откручивать.

Только не забудь перед этим ступичную гайку ослабить. И можно дальше либо снять только наружный. Для этого снимаешь колесо, шаровую, не помню стойку надо или нет, конец не трогаешь. либо пыльник внутреней гранаты снимаешь и вытаскиваешь с трипоидом! Второй вариант легче будет гранату сбить с вала, первый- меньше разбирать!

И еще один способ когда шаровая не снимается бывает и такое. Отдаешь стойку , Отдаешь рулевой наконечник , он проще снимается от ступицы. Откручиваешь гайку от ступицы, Разворачиваешь ступицу и можно выташить весь привод.когда будешь вставлять опять привод надо делать аккуратно, чтобы не соскочил пыльник так как привод сгибается. Это делалось когда шаровая не снималась, а специального инструмента не было.

Если ШРУС под замену, необязательно вытаскивать вал из внутреннего привода. Поможет шлифмашина, немного бензина для промывки и трёхлапый съёмник+ молоток маленький и острый керн для осадки стопорного кольца. Работы на 40 мин и под машину лезть не надо(хомут затягивать)

2 SMD Уже третья машина с передним приводом, менял ШРУСы десятки раз .. и себе, и друзьям. Но что-то не совсем понял твой совет по поводу замены ШРУСа.. При чем здесь шлифмашинка, маленький молоток и острый керн ? Если можно, поподробнее, пожалуйста, мож и чему новому научусь.

2 SMD Уже третья машина с передним приводом, менял ШРУСы десятки раз .. и себе, и друзьям. Но что-то не совсем понял твой совет по поводу замены ШРУСа.. При чем здесь шлифмашинка, маленький молоток и острый керн ? Если можно, поподробнее, пожалуйста, мож и чему новому научусь.

Аналогично, если граната под замену, то снимать привод с триподом зажимаешь его в тиски, наставляеш один молоток на внутренюю обойму и вторым сбиваешь гранату с привода, это с учетом что нормально сойдет, а то и болгаркой приходится срезать внутренюю обойму, так что на месте определишся.

Вон чего, значит я просто не понял, думал, что новая технология появилась.. )))
И все-таки, при чем здесь керн, съемник и т.д. ? Мож он чего другое имел ввиду ?
Да еще и под машину лезть не надо, прям райские условия..

Вон чего, значит я просто не понял, думал, что новая технология появилась.. )))
И все-таки, при чем здесь керн, съемник и т.д. ? Мож он чего другое имел ввиду ?
Да еще и под машину лезть не надо, прям райские условия..

Просто бывает ШРУС не снять с вала как не бей.Сталкивался с этим из-за неквалифицированной замены(ШРУСа или чехла). Поэтому проще сразу не проверяя -хирургия. У меня счёт их идет далеко за сотню. Поэтому и такой совет. А если интересны все подробности могу написать и фото прикласть, но пока спешу, чуть позже сделаю, как придётся кому нибудь менять.

Выложи пожалуйста фотоотчет. Мне на след неделе внешнюю пару менять надо, очень не хочется деньги отдавать

простите если не туда. в четверг будут менять пыльник (правый внутренний) метод разбора тот же? и обязательно ли сливать масло из автомата?
спасибо.

Порвался у меня пыльник переднего-левого внешнего шруса. Ездил так с ним недели 2 или даже больше. Потом взял купил пыльник от Masuma MF -2119 (резиновый), обошелся со скидкой в 264р (хомуты в комплекте). Был ещё силиконовый но он дороже.

Далее заехал в гараж к хорошему другу с которым собственно и поменяли все это дело.

1. Сначала нужно открутить ступичную гайку. Для этого понадобится длинный вороток, т.к. закручена она дай боже (№3).
2. Открутить рулевую тягу (№2).
3. Открутить стойку от ступицы, два болта (№1). На фото не видно там ещё один болт.
4. Можно снять шаровую опору (№4).

Собственно и все. Ступицу оттянуть и можно вытащить весь привод. Но если не хотите сливать масло с коробки, ну или что-то подставлять то можно привод вытаскивать без стакана, просто пыльник трипоида откручиваете со стороны стакана и тем самым стакан останется в коробке, а привод вытащите и все.

Но мы немного не так сделали. Открутили один болт крепления стойки и откручивали шаровую опору, но можно её не откручивать, как потом оказалось.

А да, многие пишут и говорят что если привод с трипоидом вытаскиваешь со стакана то метки ставить не нужно. А вот и нет — нужно! Да-да-да, понятное дело что он влезет хоть как по другому не вставишь и в сервисе с этим врятли будут заморачиватся и тем не менее в мануале написано что метки нужны! А нужны они т.к. со временем от трипоида в стакане образовывается выработка, если поставить трипоид под другим углом то потом собственно будет проскальзывать и придется менять привод либо стакан с трипоидом. Поэтому ставим метку на стакане где был трипоид, ставим метку на самой палке привода и на трипоиде (только не на роликах). Я ставил женским лаком.

В трипоид положил смазку Chevron Moly Grease EP NLGI 2, а в трипоид положил Шрус.
Знаю что в трипоид не ложат смазки на основе дисульфит молибдена (твердые частицы), но я думаю это предрасудки, не слышал чтобы кто-то пострадал от того что шрус ложат в трипоид. Главное чтобы вообще смазка была.

Собственно сняли привод, затем сняли стопорное кольцо утконосами, далее сняли трипоид, потом сняли пыльник трипоида, затем вытащили пыльник внешнего шруса и одели новый. Не стали выбивать внешний шрус и мыть в бензине. Никаких симптомов на это дело не было. Но по хорошему знаю, что надо было выбить и промыть. Старые хомуты на пыльниках были уг, поэтому братан дал нормальные.

Развал-схождение не ушел, предварительно можно при снятии рычага тяги поставить метки.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: