Замена шруса субару форестер sh
Придется все четыре по тихоньку перебрать. С передними по сложнее там пластиковые пыльники на хитрых хомутах, их обратно поставить не реально я так понял без спец щипцов. Чем меняешь?
разбирал уже. небольшая выроботка есть. заметил что внешний при вращении гранаты идет как бы с плавными уступами, даже после замены смазки (может быть так и должно быть). на таете не так, все плавно. это о левом приводе. завтра полезу в правый
я не помню как у меня было, уже много времени прошло. в любом случае попробовать оживить ШРУС ценою смазки будет правильнее, нежели сразу брать другой )
а на пасс сидении обогрев и спины и попы идет? а то на моем только попы. тоже разбирать/ремонтировать?
Сейчас только вспомнил что тоже спина не грела последние 2 недели, а вчера вот такая неприятность приключилась.
К вопросу о шрус(ах). На прошлой машине эта проблемка начинала себя проявлять только при температурах ниже 15-20 градусах. Целая тема образовалась по этому вопросу на профильных форумах. Симптоматика похожая : если машина вымерзла , то пока ходовка в движении не прогреется - имеем хруст. Машина бралась новой с салона, после 200 ткм отдал сыну, он ее докатывал. Так вот она всю свою жизнь ( до 250 ткм ) "скрипела" и до сих пор так же работает. Не смазка , не шрусы не менялись. При мне точно. Просто зная по эту "фичу" давал приводам прогреться а не вваливал сразу по холоду с вывернутыми колесами. Т.ч. может быть и на субе не так это страшно.
. тут довелось три недельки поездить вместо субы на арендных Хонде Сити и Тойоте Виосе. Сравнивать динамику , салон, шумку не буду , а вот про тормоза - напишу. По началу , пока не привык, тормоза казались несколько "ватными" и не информативными. Всплыли в памяти ощущения от тормозов первой машины ( копеечки))). Но благодаря совсем невысоким скоростям передвижения, тормоза вообщем то устраивали. Есть и ладно. А позавчера снова сел за руль своего Форика - это просто праздник какой то )) Кажется даже на педаль нажимать не надо , просто ногу на педаль тормоза кладу и вот оно - торможение. Чистое, эффективное, "прозрачное", прекрасно прогнозируемое. И посещавшая меня последнее время мысль " а не зря ли я тормоза поменял " развеялась без остатка ). Елки палки, как мне опять нравится мой Форик ! ).
Субару Форестер SH9.
Собственно предистория: при покупке машины похрустывал передний ШРУС. Но в насследство получил весь передний привод в сборе. Думаю при устоявшейся солнечной погоде занятся заменой.
Отсюда несколько вопросов:
1. Что лучше заменить лишь ШРУС или сразу весь привод (дабы лишний раз не разбирать заводскую сборку)?
2. Масло с АКПП необходимо сливать или можно обойтись без этого?
3. На какие подводные камни можно наткнуться и как их избежать?
Если что-то подобное уже было (особенно фотоотчёт) сбросьте, плиз, ссылочку!
KBH, Сам не менял, на СТО при мне много раз меняли, масло сливать не надо, единственное неудобство это шаровая опора. Чтобы отцепить ее нужен доступ к авто снизу, т.е. надо на подъемнике делать, ну и обратно шаровую зацепить с рычагом тоже геморно немного, либо забивать ее, чего никогда не ъочется делать, либо дать упор под шаровую и на подъемнике опустить авто чтобы она под собственным весом заскочила. А так, все остальное откручивается и прикручивается без геморроя. Главное чтоб удобства были и инструмент.
нанеси на развльный болт зубилом метку и открути кулак от стойки. яма и подьемник не нужны.(шаровую лучше снять все равно и скобу тормозную тоже)
при сборке сначала кулак одеть на шаровую,потом засунуть в стойку.
под коробку корытце,в автозапчастях купи воронку для фильтрации краски и даже если чето вытечет через нее зальешь обратно. а вообще маслице можно и поменять.
На яме удобней но если ее нет можно обойтись и без нее главное иметь хорошие упоры на которые можно поставить авто, итак для начала открути ступичную гайку, затем домкрать авто ставь на упоры и снимай колесо, потом открути стойку стаба, далее болт который удерживает шаровую в кулаке (тут основная засада порой этот болт закисает так что его приходится греть горелкой иногда при этом страдает пыльник шаровой из за чего и ее приходится менять), потом ставишь монтажку или ломик между рычагом и кулаком и давишь вниз ударяя при этом молотком по рычагу в то место где находится палец шаровой, как только шаровая выскочила из кулака то считай себя молодцом ты на финишной прямой, теперь лезь под машину на внутренней гранате есть штиф он находится со стороны коробки, он конусной так что выбивается в одну сторону(по крайней мере у меня на импрезе он был такой), как выбьешь его лезь обратно к солнцу))) берись за привод одной рукой другой за стойку и тяни стойку к себе а привод соответственно от себя, если идет туго можешь помочь себе молотком выстукивай привод из ступицы, как только он вышел, стойку отведи в сторону и вытаскивай шрус на себя, сборка в обратной последовательности.
Subaru Forester (2014 год). Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Здравствуйте!
После покатушек в ближайшие выходные засадил свой авто в сугроб по самые помидоры и потом его долго, но весело откапывали.
При пробуксовке колес выяснилась одна неприятная деталь, а именно треск передней правой наружной гранаты.
На этом авто за пробег 445 тыс.км. такая неисправность произошла впервые, но я был готов к ней так как в с незапамятных времен у меня лежала в запасе пара ШРУСов URW 2109038N
В комплекте к самой гранате идет тюбик со смазкой, пыльник с двумя хомутами, стопорное кольцо и ступичная гайка.
Пыльник с хомутами заменил на новые оригинальные:
пыльник 28323AG030
хомут большой 28324AG010
хомут малый 28324FE020
Смазку решил использовать ENI GR SM 2 с дисульфидом молибдена.
Так как пробег на авто внушительный и ШРУСы ни разу не менялись и не обслуживались было решено до кучи поменять левый наружный шрус (чтобы потом не лазить), а коли уж привода будут сняты, то разом обслужить и внутренние ШРУСы с заменой смазки и установкой новых пыльников с хомутами:
пыльник 28323SC000
хомут большой 28324SC000
хомут малый 28024AC030
Смазку для внутренних ШРУСов было решено использовать TOTAL Nevastane XS 80 (синтетическая смазка на ПАО с температурой работы до -55 градусов)
Новые наружные ШРУсы
Обслуженные внутренние ШРУСы
Установленный ШРУС на авто
Запчасти
Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 46
Здравствуйте. Такая проблемка. Пол года назад тоже поставил такие же шрусы urw и шедшие с ними пыльники. Правый порвался, а левый в трещинах. Видимо они короче оригинальных и мне не надо было натягивать их до посадочной проточки на валу. Теперь у меня делема какой пыльник подойдет на эти шрусы urw. Скажите по фото мне кажется вы поставили новые оригинальные пыльники на шруc urw? Если это так, как они подошли?
Добрый. Поставил оригинальные пыльники.
Добрый день! У самого уже начал немного пощелкивать передний шурус, правда еще непонятно какой, то ли правый толи левый, короче стал морально готовить себя в будущем к замене! Спрашивал у механика в ОД, типа что купить на замену, так он сказал, что во первых типа оригинальные шурусы с вала не снимаются и их типа нужно только срезать! И что типа если потом ставить не оригинальные шурусы, то они ходят очень не долго! Посоветовал однозначно либо оригинал покупать ( а они идут в сборе с валом) или контракт! По этому вопрос — правда ли что оригинальный шурус молотком как обычно с вала не сбить и его обязательно срезать болгаркой? Хотя как по мне, там ведь он на валу держится как и все Шурусы -на стопорном кольце!
Добрый! На стопорном кольце держится. Есть спец. съёмки для шрусов — те, что угодно снимут. Если сбивать кувалдой — то результат 50 на 50.
И как там urw держится, или все же есть что то по крепче? (я не считаю оригинал)
Оба передних шруса хрустят еще с покупки, но левый сильнее и поэтому меняется первым. Особого выбора среди заменителей нет, а оригинал дорог, поэтому остановился на ASVA. Да Китай, но металл на первый взгляд не плохой, пусть походит сколько сможет.
Для замены с минимальной разборкой:
1) Ослабляем ступичную гайку, пока не снято колесо и откручиваем стойку стабилизатора.
2) Снимаем колесо, тормозной суппорт, колодки, скобу суппорта, диск.
3) Суппорт подвешиваем за пружину, выкручиваем датчик абс.
4) Делаем насечку зубилом на амортизаторе и развальном болту, чтобы потом закрутить его в это же положение.
5) Откручиваем амортизационную стойку от поворотного кулака.
6) Когда все открутили, можно вытащить приводной вал из ступицы.
7) Далее нужно аккуратно выдернуть вал из редуктора, там стопорное кольцо. Удобнее делать вдвоем, чтобы не повредить сальник. Масло на АКП не вытекает.
8) Далее зажимаем вал в тисы и снимаем пыльник. Штатные были нормальные, но все равно поставил пыльник из комплекта. Новый есть новый, хоть и китайский.
9) Убираем старую смазку и сбиваем шрус с вала молотком. Здесь на валу тоже стопорное кольцо, в комплекте есть новое.
10) Далее насаживаем на шлицы новый шрус, предварительно надев на вал новый пыльник . Чтобы преодолеть стопор, пришлось постукивать по шрусу, хотя это не желательно делать, но другого выхода не вижу.
11) Набиваем смазку, у меня вошло примерно 100 гр. Можно было и больше, но подумал выдавит. Смазку непонятного содержания из комплекта не стал использовать, купил нормальную.
12) Ставим на место пыльник и зажимаем хомутами. Использовал хомуты из комплекта, они нормальные.
13) Собираем в обратном порядке, развальный болт ставим по сделанной метке, под шаровую удобно поставить домкрат и подпирать рычаг для закрепления амортизатора. Вставлять вал в редуктор опять же удобнее вдвоем, чтобы не повредить сальник.
Перед разборкой нужно тщательно очистить от грязи все резьбовые соединения и обработать их жидким ключом, во избежание лишнего гемора с испорченными и сорванными крепежами)
Читайте также: