Замена шаровых мерседес w220
Специальным съемником я заменил 2 эти передние шаровые за 2 часа.
Как я знаю: кулак можно не снимать если есть полный комплект оригинального съемника, он очень дорогой и не у всех станций есть. При полном комплекте съемника кулак остается висеть на верхнем рычаге, это не очень удобно, быстрее и удобней снять его полностью и в тесках выпресовать и запресовать шаровую. Полный комплект съемника состоит из двух составляющих при помощи одной шаровая выпресовывается, а другой запресовывается. Как я сказал полный комплект дорогой и на многих станциях есть только оправка для запресовки, а выпресовывают шаровую методом выбивания ее в тесках. Во втором методе нет ничего страшного, кулак вам не погнут.
Запресовывать шаровую с помощью молотка никак нельзя, ровно она не пойдет. А в выбивания нет ничего страшного, еща раз повторюсь шаровую можно только выбить, обратно установить только при помощи оригинальной оправки для запресовки.
Специальным съемником я заменил 2 эти передние шаровые за 2 часа.
Этой штукой можно только вытащить шаровую из рычага, но не из кулака. Но про инструмент понял, нашел для выпресовки из кулака.
Как я знаю: кулак можно не снимать если есть полный комплект оригинального съемника, он очень дорогой и не у всех станций есть. При полном комплекте съемника кулак остается висеть на верхнем рычаге, это не очень удобно, быстрее и удобней снять его полностью и в тесках выпресовать и запресовать шаровую. Полный комплект съемника состоит из двух составляющих при помощи одной шаровая выпресовывается, а другой запресовывается. Как я сказал полный комплект дорогой и на многих станциях есть только оправка для запресовки, а выпресовывают шаровую методом выбивания ее в тесках. Во втором методе нет ничего страшного, кулак вам не погнут.
Запресовывать шаровую с помощью молотка никак нельзя, ровно она не пойдет. А в выбивания нет ничего страшного, еща раз повторюсь шаровую можно только выбить, обратно установить только при помощи оригинальной оправки для запресовки.
Да против выбивания из кулака я ни чего против не имею, но как можно предложить вбить шаровую А я думал авторитетный сервис.
Будем искать у кого есть инструмент для впресовки либо будем снимать кулак. Просто в этой деревне не хочу доверять на съем кулака, слишком много можно сломать\не так поставить и в итоге попасть не на пару тысяч.
Чтобы заменить шаровую на W220/W211/R230 без особых проблем в виде снятия кулака, всех рычагов, тормозного диска, суппорта, поиска пресса и оправок нужного размера, – можно всего-лишь купить правильный инструмент, открутить 2 гайки и сэкономить немало сил. Можно, еще, конечно, поехать в сервис, но они обычно там работают тяжелым инструментом и могут сделать работу плохо, да еще и за это мои денежки возьмут. Я лучше сам все сделаю как надо.
Качество набора очень порадобало, сделано добротно и оправки с моей шаровой сели идеально.
3. Съемник шаровых с фланца, я использовал JONNESWAY AE310149.
Перепробовал и сломал много подобных съёмников, этот самый живучий оказался.
4. Шаровая опора передняя нижняя: A2113300435
Я купил аналог LEMFORDER 3377301 – 1850 руб
Эти шаровые подходят как для W220, так и для W211 и еще для каких-то других мерсов.
5. Головки или накидные ключи для откручивания гайки шаровой – 19мм, переднего продольного рычага – 19мм и для съемника – 22мм.
Порядок действий:
1. Домкратим и снимаем колесо.
2. Выкручиваем руль максимально наружу, чтобы гайка крепления нижней шаровой вышла из углубения в кулаке и на нее можно было накинуть головку или ключ.
3. Откручиваем гайку и вытаскиваем фланец шаровой из нижнего рычага. Для этого нужен съемник, на подобии JONNESWAY AE310149. Многие скажут, что есть кувалда, но я лично против подобных методов.
4. Откручиваем и вытаскиваем фланец шаровой переднего продольного рычага из кулака.
Он находится рядом с шаровой и мешает установки оправки для ее выпрессовки.
5. Накидываем съемник для выпрессовки нижней шаровой из кулака, подобрав нужные оправки.
6. Выдавливаем старую шаровую
7. Меняем оправки для запрессовки
8. Смазываем посадочное место шаровой графитовой смазкой, чтобы потом легко ее можно было обратно потом снять.
9. Запрессовывем новую шаровую на место.
10. Прикручиваем фланец шаровой к нижнему рычагу.
11. Прикручиваем фланец шаровой переднего продольного рычага к кулаку.
12. Собираем колесо, все готово.
Появился непонятный стук спереди (как выяснилось, стойка стабилизатора из-за порвавшегося сайлентблока ударялась о пневмостойку, особенно это проявлялось на неровностях, раскачивающих автомобиль из стороны в сторону), и я решил на этой неприятной ноте заменить рычаги, шаровые и тяги стаба в передней подвеске, чтобы наверняка и на опережение избавить себя от всех проблем))
Из старого в передней подвеске моего автомобиля остались лишь передние нижние поперечные рычаги, они без того новые и потому в идеале.
Верхние рычаги, а именно шаровые опоры, которыми рычаги крепятся к кулаку, так же как и нижние шаровые в самих кулаках, не сдались без боя, ибо не хотели покидать пригретые места)))
По факту с самими рычагами было почти всё ок, за исключением того, что в верхнем правом рычаге начал пускать трещину передний сайлентблок, но ещё полгода поездил бы.
Из недостатоков спереди были выявлены следующие: нижняя шаровая в кулаке была почти мертвой, ну и левая стойка стаба разорвала отношения с сайлентблоком)) Но стук при этом был такой, словно там нужно было вообще всё менять…
Попутно подтянули ступичные подшипники, левый уже начинает шуметь, оригинальный комплект уже заказан.
Что вышло по деньгам в плане запчастей, если честно, на этот раз не считал, не хочу себя расстраивать, ничто не должно удручать владение замечательным автомобилем))
Шаровые купил Febi, рычаги Fenox, стойки стаба Delphi.
Почему рычаги Fenox? Потому что алюминиевые рычаги, а уж тем более передние — это расходник, тем более на машине с таким весом. Да и меняю на всех своих машинах передние рычаги в сборе раз в год-полтора, поэтому не вижу смысла переплачивать за более дорогие аналоги или оригинал. В моём варианте не приходится через год-полтора искать, какой же всё таки сайлентблок или какая шаровая в одном из дорогущих рычагов явились виновником стука в подвеске, так как подвеска всегда бодрая))
Замена заняла половину рабочего дня у знакомого механика))
1. Delphi прислали обе правые шаровые, ни смотря то, что одна была с номером именно левой (ошибка на производстве или подделка — вопрос интересный), тем не менее времени на обмен не было, поэтому пришлось выпрессовать сайлентблок, перевернуть и запрессовать обратно, получив из правой шаровой нужную левую))
2. Шаровая, запресованная в левый кулак, долго сопротивлялась, а после в прямом смысле выстрелила, слава Богу, никто, кроме самой шаровой, не пострадал))
В ближайшем будущем планирую замену всех свечей, попутно чистку ВКГ и замену масло-съёмных колпачков, и нужно будет разбираться с появившейся течью масло, предположительно с переднего сальника коленвала (мокрый поддон, сильнее со стороны водителя в передней части авто, но следов и тем более луж масла на защите нет, поэтому течь не серьёзная)
Из допов ещё заменил верхний шланг радиатора, так как старый SWAG пустил течь под хомутом. Был куплен взамен так же SWAG (просто потому что был в наличии один единственный), а так же купил себе резину на лето 235/35/19 бу у знакомого в идеальном состоянии.
Подскажите, какие свечи лучше брать на M113, помимо оригинала? Я не жадный, но более 16к за свечи — это перебор))
Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. " Проверка технического состояния деталей подвески " ), замените его.
Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи " на 13 " , " на 22 " , съемник для выпрессовки пальцев шаровых шарниров, ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.
1. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. Снимите колесо.
3. Очистив щеткой выступающий резьбовой конец пальца шарнира от ржавчины и грязи, ослабьте затяжку гайки пальца и отверните ее до конца резьбы, не снимая окончательно. В случае проворачивания пальца (из-за неплотной посадки или износа конуса) прижмите рычаг вниз монтажной лопаткой, уперев ее в болт оси верхнего рычага.
7. Установите на рычаг съемник и, заворачивая его гайку, выпрессуйте палец шарнира из отверстия в бобышке поворотного кулака и.
Для облегчения выпрессовки пальца нанесите несколько резких сильных ударов по боковой поверхности бобышки кулака.
Если вы снимали шарнир только для замены защитного чехла, проверьте состояние шарнира, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.
Болты оси верхнего рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
После замены шарнира проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Прежде чем переходить к замене шарового шарнира, его необходимо тщательно проверить (см. подразд. 12.5.4).
При проведении работ по замене шарнира следует отвернуть гайку приводного вала. Так как масса автомобиля не должна приходиться на незакрепленный подшипник колеса, то гайку надо отворачивать после установки автомобиля на опоры.
- повернуть наружу ступицу колеса вместе с амортизаторной стойкой и закрепить их в таком положении с помощью деревянного бруска, как показано на рис. 272;
- отворачивать в нижней части гайку от болта с шаровой головкой до тех пор, пока торец гайки встанет заподлицо с концом болта с шаровой головкой;
- подвести подкатной домкрат под наружную сторону картера главной передачи и слегка приподнять его. Домкрат воспринимает нагрузки, появляющиеся после отворачивания болта с шаровой головкой;
- установить съемник болтов шаровых опор так, как это показано на рис. 273, и выдавить болт из места посадки в поворотном кулаке. Вывинченная до конца гайка защищает при этом болт.
Рис. 273. Отделение нижнего шарового шарнира от корпуса подшипника колеса (гайка остается на болте шарового шарнира)
На шаровом шарнире будут видны две метки. На шаровом шарнире, предназначенном для левой стороны, вперед должна указывать стрелка с обозначением L3 (рис. 274), на шаровом шарнире для правой стороны вперед должна указывать стрелка, обозначенная как R4. Правый шарнир имеет маркировку L4 и R3.
- навинтить новую гайку и затянуть ее. При этом необходимо обратить внимание на следующее. Поскольку между шаровым шарниром и поворотным кулаком невозможно установить торцовую головку с динамометрическим гаечным ключом, то гайку придется затягивать накидным гаечным ключом до момента 35 Н·м. Момент затяжки придется определяется приблизительно. Кроме того, болт с шаровой головкой может одновременно проворачиваться. Для его удержания используется ключ с внутренним шестигранником (5 мм), вставить его в болт шарнира, однако, не просто, так как загнутый конец слишком большой длины. Таким образом, ключ с внутренним шестигранником придется укоротить, чтобы он подходил для использования;
- убрать деревянный брусок и нажатием установить амортизаторную стойку в правильное положение. Ввести при этом полуось в зацепление со ступицей колеса и одновременно состыковать ее с фланцем коробки передач;
- ввернуть три указанные на рис. 262 болта и затянуть их от руки. Затем смещать поперечный рычаг подвески до тех пор, пока промаркированные головки болтов не займут снова прежние места. Затянуть болты в этом положении моментом 35 Н·м;
- вывести приводной вал на внутренней стороне в требуемое положение и затянуть его болты моментом 45 Н·м;
- затянуть согласно указаниям в разд. 8 гайку и опустить автомобиль на землю. Затянуть гайки колес моментом 110 Н·м.
Читайте также: