Замена шаровой опоры ситроен с5 х7

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день. Стучит что-то в подвеске на мелких неровностях и малой скорости, официалы все прощупали, сказали только рулевые наконечники поменять надо. Поменял, но стук остался, хотя после замены наконечников день было вроде тихо. Мои мысли: по характеру стука - нижний шарнир. Он есть в наличии, значит расходник, наверно. Кто его менял, подскажите, как проявляются симптомы ? Просто вырывать все зубы, чтобы добраться до больного не хочется. Пробег 43000 км.

evgen164

Постоянный пользователь

Igor888

Активный пользователь

У меня на 80 тыс. была похожая проблема.Оказалось,что стучат нижние "шаровые" и сайлент блоки вертикального рычага.
Эти штуки должны диагностировать люди которые их меняют каждый день.
Может стоит обратиться на СТО Пежо-407.Подвеска там такая же,ремонтники там давно эти вещи меняют.

Ал_др

Постоянный пользователь

Chevron

Новичок

Вот только недавно от ОД вернулся. С теми же симптомами к ним обращался. Пробег 80000 тык. Подвеску несколько раз смотрели. Рекомендаций никаких не было, поскольку ответ был всегда один - все в порядке)). Но звуки то никуда не исчезали. Наконечники менял - 10тыков пробежали. В порядке. Сайленты поменял и вовсе недавно. Тоже в полном порядке. "Косточки" тоже в норме. Хотя изначально на них и грешил. И лишь в последний раз посещения сервиса при замене масла попросил проверить все еще раз с акцентом на нижние шаровые. Посмотрели, протянули левую шаровую (откуда и идут звуки). Стало получше. НО! Ровно через неделю левая шаровая волшебным образом открутилась)). Звуки в подвеске были просто неописуемы)). Это уже выяснили в сервисе, когда я к ним вернулся. Выкрутили, промазали болты и поставили на место. Диагноз - рекомендуемая замена нижних шаровых. Имеется небольшой люфт, отчего и идут посторонние звуки в подвеске. Пока не критично, но уже готовлюсь к замене.

Ал_др

Постоянный пользователь

Не стучит шаровая на малой скорости и на мелких неровностях, стойки стабилизатора это, проходил это уже на 3 машинах, лишь замена стоек по конструкции с резиновыми сайлентами от Пежо 405 устраняло весь этот стук, где нельзя заменить, только замена на оригинал, но это опять ненадолго, смириться или менять стойки через месяц.

Ну, по просьбам трудящихся напишу некоторую информацию по замене шаровых опор. К сожалению, фотографий нет, так как некогда было. Но и без них думаю будет понятно.
Вот собственно наши пациенты.

1. Поднимаем подвеску в верхнее сервисное положение, коробку в нейтраль, ставим на домкрат и снимаем колесо.
2. Вынимаем стопора и откручиваем гайку ШРУСа, фиксируя колесо нажатием на педаль тормоза.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и вынимаем его спец съемником или просто стучим молотком по кулаку. У меня вообще начал прокручиваться палец. Пришлось крайне аккуратно срезать гайку, не повредив резьбу.
4. Откручиваем направляющие тормозного суппорта, подвешиваем суппорт проволокой за верхний рычаг, чтобы не повредить шланг. Откручиваем скобу тормозного механизма.
5. Маленьким торксом откручиваем направляющие тормозного диска. Внимание. Эти болтики очень легко сорвать. Поэтому перед откручиванием обязательно простучать их и крутить также с простукиванием. Пробуем снять тормозной диск, простукивая его по ступице. Если не получилось, оставляем как есть, снимем чуть позже.
6. Откручиваем и снимаем термокожух тормозного диска, крепление к кулаку тормозного шланга, освобождаем из фиксаторов проводку датчика абс.
7. Выкручиваем болт крепления датчика абс. Его нужно также простучать и изнутри вычистить. Срывается на ура. Пробуем вынуть сам датчик абс, тянем плоскогубцами, слегка покручивая влево-вправо. Надо быть крайне аккуратным, чтобы не сломать. Не выходит - откладываем, снимем чуть позже.
8. Откручиваем и вынимаем болт внешнего сайлентблока нижнего рычага. На схеме он под номером 20. Стойка не под напряжением, поэтому не переживаем.
9. Откручиваем три болта крепления нижней опоры. Средний болт отличается от боковых. Головка тоже отличается. Болты обычно прилично промазаны резьбовым герметиком, поэтому будут откручиваться крайне тяжело. Еще будет мешаться нижний рычаг, но его можно просто отгибать в сторону. Теперь весь поворотный кулак держится только на верхней шаровой. Нижняя шаровая остается на кулаке.
10. Так как кулак можно отгибать, теперь вынимаем шрус. Если ранее не вынули датчик абс, то сейчас его можно вынуть, снаружи вытягивая плоскогубцами и подталкивая изнутри. Заранее можно хорошенько залить вд-40.
11. Откручиваем гайку верхней шаровой. Стучим по кулаку в месте крепления, снимаем весь кулак.
12. Если ранее не сняли диск, настало его время. Тут нужно действовать вдвоем. Кладем кулак на пол диском вниз. Один встает прямо на поворотный кулак, второй стучит по диску резиновым молотком. Один-два удара и диск лежит на полу.
13. Сбиваем с кулака нижнюю опору. Внутренняя обойма подшипника останется на кулаке. Я опирался зубилом о кулак и выбивал обойму как рычагом.
Очищаем место от старой смазки и грязи. Прессуем на место новую опору. Делать это молотком категорически нельзя, ибо новый подшипник сразу станет старым. Нужно или прессом, или как крайний вариант большими тисками. Новую опору крутим влево-вправо, разгоняя смазку по подшипнику.
14. Наконец самое интересное, снимаем верхнюю шаровую.
Она вкручена в рычаг и застопорена в нем. Смотрим на картинку. Сразу после резьбы отлиты две "шайбы" с прорезями. Первая шайба служит стопором, забиваясь в две ямки в рычаге. Эти ямки смотрят прямо на вас.
Берем хорошо заточенное зубило и выбиваем этот стопор из рычага. Проще говоря, выгибаем эту шайбу вниз.
Теперь выкручиваем саму шаровую из рычага. Я делал это пневмозубилом, упираясь в прорези в опоре. Можно и обычным зубилом с молотком, либо попробовать большим газовым. Но ни в коем случае не пытаться нагревать эту резьбу! Рычаг алюминиевый, может повести.
Новую шаровую также за прорези вкручиваем, забиваем верхнюю шайбу в пазы (стопорим).
15. Собираем в обратной последовательности.
Предварительно очищаем весь поворотный кулак от грязи. Важно это сделать там, куда вставляется шрус, и куда прикручивается тормозной диск. Я вот проворонил этот момент и диск встал криво. Пришлось опять все разбирать и вычищать.
Прикручиваем кулак в верхней шаровой.
Вставляем шрус.
Прикручиваем нижнюю шаровую. Обязательно промазываем болты красным резьбовым герметиком, и желательно побольше.
Вставляем болт нижнего сайлентблока и наживляем гайку. Важно. Этот болт можно затягивать лишь в нормальном положении подвески, иначе сайлент быстро выйдет из строя. Поэтому после сборки опускаем машину в норм положение и закручиваем болт из ямы или на подъемнике.
Тщательно очищаем и фиксируем направляющими тормозной диск.
Прикручиваем на место кожух тормозного диска.
Прикручиваем скобу тормозного механизма (болты желательно промазать резьбовым герметиком). Прикручиваем направляющие суппорта. Предварительно желательно их очистить до блеска и набить подходящей смазкой.
Вставляем и прикручиваем рулевой наконечник.
Возвращаем на место всю проводку.
Прикручиваем колесо, крутим на весу, проверяем сборку и наличие "лишних" деталей))). Ничего нигде не должно тереть или греметь. Я например сначала неправильно поставил защиту диска и она терлась о сам диск. Потом оказалось, что и диск криво встал из-за грязи.
Опускаем на колесо и закручиваем гайку ШРУСа, держа тормоз. Вставляем обратно стопоры.

Теперь, удостоверившись в правильности сборки, садимся и на малых скоростях проверяем нашу работу. Первый день-два руль может немного туго крутиться, зато потом будет легкий как на льду.

Не спорю. Смотря как старая была закручена (к слову, мои уже менялись). Кто-то вообще вырезает болгаркой, кто-то газовым без проблем выркучивает.

@AL_, и правильно. Пообщался с ребятами, у которых заказываю запчасти, говорят Марсо "не очень" )))) Я бы себе такие не поставил, даже за такие деньги. Хорошей машине хорошие железки!

Пользователь

В итоге выбор план на SKF (VKD 13500) за 3200 штука + работа 1150 рупий. Ездит и не стучит )))
Кстати, вопрос по кольцу. В каких-то комплектах оно идёт, в каких-то нет. Старая стояла без кольца. На сколько это вообще критично?

Kirill_Swed

Активный пользователь

@AL_, кольцо прижимает пыльник подшипника. Если не ставить новое, то старое нужно очистить до блеска. Если этого не сделать или вообще не поставить кольцо, то пыльник быстро выйдет из строя и, соответственно, сам подшипник. Ну, пару-тройку тысяч проездит)))

Пользователь

У меня кольца вообще не было. Ни в комплекте, ни на старом. Старый отходил 15000 ккм после покупки авто. Сколько до этого - не известно.

Kirill_Swed

Активный пользователь

Пользователь

AmintasVik

Активный пользователь

Каких производителей кто предпочитает? По шарнирным элементам в целом.
Где-то нашел инфу, хороши лемфердер, сайдем.

Kirill_Swed

Активный пользователь

mio38

Пользователь

1. Поднимаем подвеску в верхнее сервисное положение, коробку в нейтраль, ставим на домкрат и снимаем колесо.
2. Вынимаем стопора и откручиваем гайку ШРУСа, фиксируя колесо нажатием на педаль тормоза.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и вынимаем его спец съемником или просто стучим молотком по кулаку. У меня вообще начал прокручиваться палец. Пришлось крайне аккуратно срезать гайку, не повредив резьбу.
4. Откручиваем направляющие тормозного суппорта, подвешиваем суппорт проволокой за верхний рычаг, чтобы не повредить шланг. Откручиваем скобу тормозного механизма.
5. Маленьким торксом откручиваем направляющие тормозного диска. Внимание. Эти болтики очень легко сорвать. Поэтому перед откручиванием обязательно простучать их и крутить также с простукиванием. Пробуем снять тормозной диск, простукивая его по ступице. Если не получилось, оставляем как есть, снимем чуть позже.
6. Откручиваем и снимаем термокожух тормозного диска, крепление к кулаку тормозного шланга, освобождаем из фиксаторов проводку датчика абс.
7. Выкручиваем болт крепления датчика абс. Его нужно также простучать и изнутри вычистить. Срывается на ура. Пробуем вынуть сам датчик абс, тянем плоскогубцами, слегка покручивая влево-вправо. Надо быть крайне аккуратным, чтобы не сломать. Не выходит - откладываем, снимем чуть позже.
8. Откручиваем и вынимаем болт внешнего сайлентблока нижнего рычага. На схеме он под номером 20. Стойка не под напряжением, поэтому не переживаем.
9. Откручиваем три болта крепления нижней опоры. Средний болт отличается от боковых. Головка тоже отличается. Болты обычно прилично промазаны резьбовым герметиком, поэтому будут откручиваться крайне тяжело. Еще будет мешаться нижний рычаг, но его можно просто отгибать в сторону. Теперь весь поворотный кулак держится только на верхней шаровой. Нижняя шаровая остается на кулаке.
10. Так как кулак можно отгибать, теперь вынимаем шрус. Если ранее не вынули датчик абс, то сейчас его можно вынуть, снаружи вытягивая плоскогубцами и подталкивая изнутри. Заранее можно хорошенько залить вд-40.
11. Откручиваем гайку верхней шаровой. Стучим по кулаку в месте крепления, снимаем весь кулак.
12. Если ранее не сняли диск, настало его время. Тут нужно действовать вдвоем. Кладем кулак на пол диском вниз. Один встает прямо на поворотный кулак, второй стучит по диску резиновым молотком. Один-два удара и диск лежит на полу.
13. Сбиваем с кулака нижнюю опору. Внутренняя обойма подшипника останется на кулаке. Я опирался зубилом о кулак и выбивал обойму как рычагом.
Очищаем место от старой смазки и грязи. Прессуем на место новую опору. Делать это молотком категорически нельзя, ибо новый подшипник сразу станет старым. Нужно или прессом, или как крайний вариант большими тисками. Новую опору крутим влево-вправо, разгоняя смазку по подшипнику.
14. Наконец самое интересное, снимаем верхнюю шаровую.Посмотреть вложение 5056
Она вкручена в рычаг и застопорена в нем. Смотрим на картинку. Сразу после резьбы отлиты две "шайбы" с прорезями. Первая шайба служит стопором, забиваясь в две ямки в рычаге. Эти ямки смотрят прямо на вас.
Берем хорошо заточенное зубило и выбиваем этот стопор из рычага. Проще говоря, выгибаем эту шайбу вниз.
Теперь выкручиваем саму шаровую из рычага. Я делал это пневмозубилом, упираясь в прорези в опоре. Можно и обычным зубилом с молотком, либо попробовать большим газовым. Но ни в коем случае не пытаться нагревать эту резьбу! Рычаг алюминиевый, может повести.
Новую шаровую также за прорези вкручиваем, забиваем верхнюю шайбу в пазы (стопорим).
15. Собираем в обратной последовательности.
Предварительно очищаем весь поворотный кулак от грязи. Важно это сделать там, куда вставляется шрус, и куда прикручивается тормозной диск. Я вот проворонил этот момент и диск встал криво. Пришлось опять все разбирать и вычищать.
Прикручиваем кулак в верхней шаровой.
Вставляем шрус.
Прикручиваем нижнюю шаровую. Обязательно промазываем болты красным резьбовым герметиком, и желательно побольше.
Вставляем болт нижнего сайлентблока и наживляем гайку. Важно. Этот болт можно затягивать лишь в нормальном положении подвески, иначе сайлент быстро выйдет из строя. Поэтому после сборки опускаем машину в норм положение и закручиваем болт из ямы или на подъемнике.
Тщательно очищаем и фиксируем направляющими тормозной диск.
Прикручиваем на место кожух тормозного диска.
Прикручиваем скобу тормозного механизма (болты желательно промазать резьбовым герметиком). Прикручиваем направляющие суппорта. Предварительно желательно их очистить до блеска и набить подходящей смазкой.
Вставляем и прикручиваем рулевой наконечник.
Возвращаем на место всю проводку.
Прикручиваем колесо, крутим на весу, проверяем сборку и наличие "лишних" деталей))). Ничего нигде не должно тереть или греметь. Я например сначала неправильно поставил защиту диска и она терлась о сам диск. Потом оказалось, что и диск криво встал из-за грязи.
Опускаем на колесо и закручиваем гайку ШРУСа, держа тормоз. Вставляем обратно стопоры.

Кажется ничего не забыл и описал как можно подробнее. Надеюсь, кому-то поможет. Если будут другие вопросы, спрашивайте)))
Да, по времени ушло примерно 3-4 часа с перекурами.[DOUBLEPOST=1430490066,1430489459][/DOUBLEPOST]
Не спорю. Смотря как старая была закручена (к слову, мои уже менялись). Кто-то вообще вырезает болгаркой, кто-то газовым без проблем выркучивает.

а почему нельзя гусиную лапку загнать при помощи молотка?я на ютюбе сматрел ролик по замене,так там малатком впровляли.а сказали главное не бить в центр,а бить по краям.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C-Crosser , ходовая часть автомобиля Citroen C-Crosser , передняя подвеска Citroen C-Crosser , задняя подвеска Citroen C-Crosser , ремонт передней подвески Citroen C-Crosser , ремонт задней подвески Citroen C-Crosser , ремонт ходовой части Peugeot 4007 , ходовая часть автомобиля Peugeot 4007 , передняя подвеска Peugeot 4007 , задняя подвеска Peugeot 4007 , ремонт передней подвески Peugeot 4007 , ремонт задней подвески Peugeot 4007

Передние шаровые опоры

Примечание:
- Ниже описана замена шаровой опоры с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
- При замене шаровой опоры с правой стороны необходимо дополнительно отвернуть гайку крепления рычага системы коррекции света фар к кронштейну нижнего рычага передней подвески и отвести его в сторону.
- Заменяйте шаровые опоры парами (левая и правая).

Снятие

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. Удерживая одним ключом с головкой на 17 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 17 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

5. При помощи выколотки, подходящего диаметра, и молотка извлекаем болт крепления шаровой опоры.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке, придерживая от проворачивания вторым ключом на 15 палец стойки за его шестигранник.

7. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

8. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке с другой стороны. Затем приподнимаем штангу стабилизатора вместе со стойками, как показано ниже. Это позволит в будущем извлечь задний болт крепления нижнего рычага передней подвески.

9. Ключом на 19 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

10. Извлекаем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

11. Удерживая одним ключом на 19 задний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 19 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

12. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. Затем отпускаем рычаг.

Примечание:
Для облегчения извлечения, наносим легкие удары молотка по нижнему рычагу.

13. После высвобождения пальца шаровой опоры, окончательно извлекаем задний болт крепления нижнего рычага.

14. Снимаем нижний рычаг в сборе с шаровой опорой (при необходимости воспользуйтесь монтировкой или отверткой).

15. При помощи плоской отвертки поддеваем и затем снимаем защитный пыльник шаровой опоры.

16. Если шаровая опора менялась ранее, то при помощи отвертки поддеваем и затем снимаем стопорное кольцо шаровой опоры. Кольцо удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

17. Располагаем нижний рычаг передней подвески на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него шаровую опору. Удаляем старую опору в отходы.

Примечание:
При отсутствии пресса, пластмассовым или полимерным молотком выбиваем палец шаровой опоры из нижнего рычага подвески.

Установка

1. Чистой ветошью протираем место установки шаровой опоры в нижнем рычаге.

2. Берем новую шаровую опору и вставляем ее в нижний рычаг передней подвески.

3. Располагаем нижний рычаг передней подвески на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем шаровую опору в рычаг до упора.

4. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое стопорное кольцо шаровой опоры. Проверяем посадку стопорного кольца.

5. Проверяем наличие смазки в шаровой опоре. Если смазки нет или ее недостаточно, добавляем многоцелевую консистентную смазку в шаровую опору.

Примечание:
Количество смазки: 9,0±1,0 г.

6. Затем при помощи подходящей оправки и тисков, запрессовываем новый защитный пыльник на шаровую опору, как показано ниже.

Примечание:
В качестве оправки может подойти торцевая головка.

7. Вставляем нижний рычаг в сборе с шаровой опорой в подрамник. При необходимости воспользуйтесь молотком.

8. Отверткой совмещаем отверстия…

… и затем вставляем задний болт крепления рычага к подрамнику. Наживляем гайку крепления.

Примечание:
Перед вкручиванием рекомендуется нанести на резьбу болта крепления немного медной смазки. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болта.

Внимание:
Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

9. Вкручиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику, предварительно также смазав его резьбу медной смазкой.

10. Вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак (при необходимости воспользуйтесь молотком через деревянную проставку).

Примечание:
- Никогда не смазывайте резьбу и конус пальца шаровой опоры.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный пыльник шаровой опоры.

11. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 71±10 Н∙м, удерживая при это болт от проворачивания.

12. С двух сторон обратно подсоединяем стойки стабилизатора и наносим на их резьбу медную смазку. Наживляем и затем окончательно затягиваем гайки крепления стоек стабилизатора с моментом затяжки в 39±6 Н∙м, удерживая при этом их пальцы от проворачивания.

13. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой, поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

14. Затем окончательно затягиваем болты крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки в 110±11 Н∙м, удерживая при этом заднюю гайку от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

15. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

16. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Замена Шаровой Опоры Оценка:

Подскажи, на каком рынке продаются такие ключи?

Купил за 10$ на базаре спец ключ.Вставляется в прорези шаровой и зажимается гайкой.Всё откручивается без проблем.

В моем случае выкрутить оказалось проще, чем выбить конус из рычага, сам не смог, выбивал сосед по гаражу, знает специальное место куда ударить, съемник был бессилен) А выкрутить можно даж 10-летнюю шаровую, надо вначале срезать законтрогаеную часть (болгаркой, ножовкой). Дальше просто постукиванием главное с места сорвать, потом легко пойдет.

Парни подскажите ( по опыту конечно ) какие шаровые лучшее, я имею ввиду фирму, после посещения украинского города ХМЕЛЬНИЦКИЙ думал до дома одни сидения доедут, вот и хотелось бы проверить , а при необходимости заменить сей узел., все остальные детали подвески вроде выдержали этот бой толи с дорогами, толи с ОБСОЛЮТНОМ их отсутствии!!

Всем привет . Ну и что-бы так сказать закончить с подвеской ,хочу поменять шаровые опоры, на диагностике сказали, что походят еще(монтажкой качали) и пылники целые, но сдаеться мне, что от них бывает стучок, не менялись они с конвейера- это точно. Всвязи с этим вопрос к тем кто САМ , занимался заменой:- после выпрессовывания пальца из рычага, возможно ли отодвинуть стойку, что-бы одеть ключ или сьемник( с этим как раз все понятно, попробую сделать сам), или можно снять соответствующий рычаг, что как раз мне понятно как . вообщем прочитав темку, она как раз раскрыта в сторону инструмента, а хотелось бы по поводу деталей.

Можно конечно доверить замену гаражным СТО, но после общения с представителями этого бизнеса, понял, что такие ключи они не признают, так как молотком и зубилом,наставкой -НАДЕЖНЕЕ. И ценник за пару около 25$.

Всем привет! Я на даче менял шаровую. Снял колесо, открутил гайку. Потом подставив монтажку простучал, рычаг снялся с шаровой. Далее берем зубило и аккуратно расконтриваем шаровую. Там смяты полосы в спец местах. Далее я пробовал выкручивать шаровую молотком через проставку. Но у меня как то подозрительно ничего не получалось. Видимо на подъемнике меняя угол лучше чем на домкрате и земле. Тогда я взял газовый ключ для сантехники уперся ногами в рычаг и влегкую выкрутил шаровую.

Всем привет . Небольшой отчет для тех, кто самостоятельно собирается менять опору. Ну во-первых ко всему, что описал ДИМЫЧ, добавлю некоторые мелочи А.Что-бы облегчить работу, рекомендую ослабить стойки путем опускания машинки на спец. подставки, тогда и стойки будут разгружены и гораздо легче ворочить в любую сторону для надобности. Б.Так как вывернуть шаровую с помощью сьемника мне так и не удалось, воспользовался двумя молотками и ударами в пазы( долго пришлось лупить. ) все-таки поддались эти элементы. В.Очень аккуратно рекомендую обращаться с водительской стороной, так как есть риск , что ось вылетит из коробки вместе с диском и суппортом, поэтому здесь лучше вдвоем работать и подложить под тормозной диск надежную опору.
Ну а в остальном все есть в описании выше. Опоры у меня действительно были убитые в хлам, но ни одно СТО и качание разными предметами этого не выявили, только пока не скинул рычаг и проблемка действительно открылась!! Сказать, что должна стучать, так разве это сейчас можно заметить, когда вместе со снегом и асфальт сходит!!
Удачи и терпения!! ( Кстати - замена одной стороны у гаражных кулибиных стоит от 12$, говорят как пойдет).

возможно некоторым владельцами и подфартило с заменой шаровых, но только не мне. В моем случае, думаю ни один бы спецключ я сломал. В общем после долгих мучений на весу - снял весь поворотный кулак и понес в местные мастерские ("на кузню", как у нас говорят). Местный умелец посмотрел, взял в руки маааленькое зубильце и такой же молоток зажав в тисках решил пару ударами открутить то что не получалось у меня. После десятка ударов в на лбу мастера появилась испарина, а в руках огромное зубило и такой же молоток. три-четыре удара, на которые я не мог без слез за мой механизм смотреть он понес это устройство на автогенную сварку. Наколил - остудил - ударил и. еще больше покрылся испариной и покраснел от злости. Посидел подумал и снова понес на разогрев. После только таких процедур и неимоверных ударов зубилом шаровая сдвинулась с места. Вот думаю, а какой ключ мне приобрести для откручивания второй. Наверное, волшебный. Швагер рассказывал, уже постфактум, конечно, что он на своем пыже каким то специальным отбойником, в которое вставлял зубило откуручивал.

Читайте также: