Замена шайб под форсунками киа соренто

Обновлено: 11.02.2025

недавно у меня по дороге выдавило форсунку. Приехали бравые ребята, просверлили в башке отверстие большего диаметра, нарезали резьбу и вкрутили по резьбе стальную втулку с внутренней резьбой. Так как не было на месте новой шайбы, они просто со старой ввинтили форсунку. машина завелась нормально, движок не стал дёргаться. Однако у меня стал парить движок со щупа и маслозаливной горловины, может ли это быть причина того, что не поменяна уплотнительная шайба в форсунке которую выдавило? И ещё менял масло неделю назад, залил GM 5W30 но русское-это я уже потом заметил когда поменяли. Отзыв на это масло не хорошие, может ещё и в нём причина? Все кто что знает пишите, буду рад любой помощи. Спасибо

Насчет этой медной шайбы правильно думаешь, идет прорыв газов и создается слишком избыточное давление, а насчет масла не знаю, если плохое то замени через меньший интервал, а это считай как промывочное

. недавно у меня по дороге выдавило форсунку. . Все кто что знает пишите, буду рад любой помощи. Спасибо

Павел здравствуйте.Спасибо за совет. Поменял все шайбы на СТО Горецкого 95. До замены при откручивании крышки маслозалиной горловины и щупа очень сильно парило. После замены всех шайб всё кардинально поменялось, при откручивании не парит вовсе, однако при выкрученной крышке всё же немножко видно. надеюсь что со временем все уйдёт. Та форсунка которую выдавило после снятия была покрыта сажей (из 4-х была самая грязная), проехал со старой шайбой 124 км. Достали из колодца старое кольцо, все колодцы прочистили, установили новые шайбы и всё поставили на место.

Василий здравствуйте.Спасибо за совет. Поменял все шайбы на СТО Горецкого 95. До замены при откручивании крышки маслозалиной горловины и щупа очень сильно парило. После замены всех шайб всё кардинально поменялось, при откручивании не парит вовсе, однако при выкрученной крышке всё же немножко видно. надеюсь что со временем все уйдёт. Та форсунка которую выдавило после снятия была покрыта сажей (из 4-х была самая грязная), проехал со старой шайбой 124 км. Достали из колодца старое кольцо, все колодцы прочистили, установили новые шайбы и всё поставили на место.
Касательно антифриза, после встречи заехал на заправку и доли около 2-х л антифриза.. сегодня ВС но уровень ока прежний, вроди бы как не уходит.. Созванивался с прошлым владельцем, он мне сказал что есть возможность утечки антифриза в одном из тройником, так как один из некоторых был посажен на герметик. ИЩЕМ!

Очень интересная ситуация (после замены шайб под форсунками) ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

Всем доброго времени суток!
Произошла такая история:
Приобрёл Гранд Старэкса 2008, AT, 2,5 CRDI, 2 WD, CVX/
Начал обслуживать то, что требовалось.
Кроме всего прочего, было "мокро" под форсунками и Я решил заменить шайбы, прокладки форсунок, болты и прокладку под крышку.
Утром планово проверил уровень масла, было 70% уровня.
Проехал 10км, до СТО, сдал авто мастеру.
Мастер всё сделал, было 2 прогоревшие шайбы, форсунки сильно грязные, почистили "помыли" всё блестит. Порекомендовал отрегулировать вторую форсунку - сделали.
Собрал всё сказал можно забирать.
Пришёл (мастера уже не было на месте), завожу, чек на секунду потух и загорелся, (позвонил - ответил где-то видимо воздух, ошибку потом посмотрим и сбросим), поехал и тут начинается самое интересное!
Отъехал 200 метров, сначала поморгала, а через пару секунд загорелась маслёнка.
Я разворачиваюсь и назад на СТО, оставляю машину чтобы мастер посмотрел, предупредив его. Первая мысль забился маслоприёмник.
На следующий день, мне звонит мастер и говорит, что лампочка загорелась потому что масло ниже минимума!
Все удивляются куда оно делось, так как масла было 70% уровня.
Без ответа на вопрос заливают чуть больше литра масла до уровня почти максимум. Заводят - лампочка потухла.
Спрашиваю - снимать поддон, чистить маслоприёмник? Говорят покатайся, всё ж в порядке.
Я уже голову сломал как это могло произойти.

Самое первое и самое главное - измерить давление масла. Неоднократно рассказывал какие значения должны быть, продублирую сюда, так как Вы возможно еще не освоились у нас на форуме.
Значение давление масла определяет здоровье основных узлов двигателя. Маслоприемник же проверить надо обязательно, если мотор долго работал с прогоревшими колечками под форсунками, то возможно там уже "гуталин".

На прогретом двигателе на ХХ давление должно быть не менее 1,5 кГ/см2 в идеале 1,7-2,2. Такое давление говорит об исправности вкладышей шатунных и коренных, об исправности пастели и бугелей распредвалов, об исправности втулок балансировочных валов, исправности маслонасоса и чистом маслоприемнике. Если давление масла на прогретом двигателе на ХХ будет ниже 1,5 В теории считается, что наш D4CB может работать без ущерба при давлении на ХХ - 0,8, но из практики критическим давлением является 1,2. Начинать диагностику надо с состояния распредвалов, их пастели и бугелей, сразу смотрим вакуумный насос, у него тоже имеется канал подачи масла. Дальше смотрим маслоприемник, балансировочные валы, коленчатый вал с коренными и шатунными вкладышами и маслонасос.

После прогрева и как только мы убедились в нормальном давлении масла на ХХ, нажимаем газ на паркинге, плавно, сначала до 1500, потом до 2000. и так до 3500 следя за давлением масла, значения должны быть:
1500 оборотов - 3,0 - 4,0 кГ/см2
2000 - 4,0 - 4,8
2500 - 4,2 - 5,0
3000 - 3,8 - 5,2
3500 - 4,5 - 5,4
Но это не совсем точный диапазон значений, который зависит от многих слагаемых в том числе и от состояния масла, главное, чтоб давление существенно отличалось от значения на ХХ. Данное измерение позволяет косвенно судить о производительности маслонасоса, а значит об его износе. Если давление масла при нажатие на газ поднимается рывками или его величина не сильно меняется от оборотов, то маслонасос требует замены.

Сборная солянка по всей теме

Как проверить форсунки на слив в обратку?
Вопросы ремонта форсунок расматриваются в соседней теме: Тема: Ремонт форсунок
Крепление топливной форсунки описано тут
Про замену болтов крепления форсунки читать тут.

И еще тут: Тех.бюллетень по замене болта форсунки.
Обратите внимание на момент затяжки болтов крепления форсунки:

Тех.боллетень приводит данные по моменту затяжки такие: 2,9-3,4 кгс*м (28,4-33,3 Н*м)
В то время как на картинке "Service Tip" приведены другие: 3,1±0,2 кгс*м (3 7 ±2 Н*м)
Здесь, судя по всему, опечатка в цифре 3 7 , где должно быть 3 0 ,
т.к. 3,1±0,2 кгс*м - это есть 2,9-3,3 кгс*м (в пересчете 28,4-32,4 Н*м, т.к. 1 кгс = 9,80665 Н, или, что тоже самое 3 0 ±2 Н*м)
Применение динамометрического ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Наглядное пособие по монтажу/демонтажу топливных форсунок. Здесь же показаны образцы медных шайб для замены их в колодце и резиновых колечек для замены их на теле форсунки. Номера шайб и колечек тут: Тема: Уплотнительное кольцо форсунки

При плохом уплотнении форсунки ( не почищеный"колодец" и/или старая шайба под форсункой) , при прорыве газов из цилиндра , распылитель начинает перегреваться. Подробности тут: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы .
Фотографии "колодцев" приведены тут. Здесь показана их часть:

После очистки канала необходимо установить новое медное уплотнительное кольцо. Старое ни в коем случае не использовать! В виде исключения можно обжечь старое медное кольцо, перевернуть его другой стороной и установить его обратно, если оно целое (без изъянов).
Имеет смысл возить с собой хотя бы одну медную шайбу, а также одно резиновое колечко и один крепежный болт форсунки.

Съемник топливной форсунки, если она не выходит от руки.

Съемник примерно такой, чем пользуются на этом видео:

Фотографии оригинального (фирменного) съемника:

Слева - съемник, справа - прижимная скоба форсунки (для сопоставления). Гаечка и шайбочка подложены для устойчивости.

Съемник форсунок в сборе:

=============================
Самодельный съемник форсунок:

Скорее всего указанный съемник не подходит для наших форсунок, т.к. на фотографиях ниже видно, что этот съемник применяется для очень тонкой шейки форсунки (статья-источник тут):

Набор спецголовок для форсунок и датчиков. Информации о совместимости с нашей машиной нет!

А если форсунка не выходит от руки, то, скорее всего, вздуло распылитель форсунки.

Если медная шайба не досталась вместе с форсункой, а осталась на дне колодца, то её можно достать круглым или треугольным напильником, "насадив" конец напильника в отверстие шайбы лёгким ударом и после этого достав шайбу. Другие методы доставания шайбы чреваты тем, что можно уронить шайбу внутрь клапанной крышки.
Изготовление вилки для проворота старой медной шайбы, прикипевшей в колодце.
Картинка вилки, она же, чуть крупнее
Есть информация о применении для целей извлечения кольца длинного болта с резьбой М8 путем вкручивания его в прикипевшее кольцо, как бы нарезая в кольце резьбу. Потом болт извлекается вместе с кольцом. Мне кажется, что и нам подойдёт такой способ, т.к. внутренний диаметр родного кольца 7.7 мм. Сначала резьба от болта нарежется во внутренних выступах кольца, а потом и в теле кольца.

Наборы для фрезеровки посадочных мест форсунок

Есть вот такие наборы:

Цена указанного набора около 2500-3200 рублей.

Цена 1900 рублей. В Россию найденный на eBay экземпляр не поставляется.

Цена 2400 рублей.
Для наших целей (у всех таких наборов) подойдет ТОЛЬКО одна фреза - это развертка плоская 17х17мм. Первый размер (17 мм) - это диаметр цилиндра около режущей части, второй размер (17 мм) - в верхней части фрезы (для ОТНОСИТЕЛЬНОЙ центровки по стенкам колодца - такая центровка недостаточна, об этом читать ниже).
Интересной изюминкой последнего набора является наличие в наборе "грубой" фрезы, которой можно и прикипевшие медные колечки снимать. Черновая (грубая) фреза, диаметр верхней части которой очень хорошо отцентруется по отверстию форсунки:

Вот она же, только разобранная:

Любой из указанных наборов "из коробки" не подходит для нас без доработки, т.к. длина тела форсунки (плюс шайба) составляет 133 мм

а длина стержня с надетой фрезой от плоскости шестигранника до режущей плоскости фрезы составляет 127 мм.

Так что до первого применения сразу надо проточить минимум 6 мм от шестигранника. Принимая во внимание необходимость использования конусного стакана, то точить надо около 20-23 мм от шестигранника, от которого в результате останется 10-13 мм.
Использование конусных стаканов рекомендовано тут:

Для нашей машины нужный конусный стакан (конусная оправка):

Фрагмент обсуждения про необходимость обеспечения перпендикулярности плоскости под шайбу оси тела форсунки:

Лёха Юрич писал(а): вы что , при установке форсунок не проверяете( и не правите при необходимости) посадочную плоскость шайбы ?! я вообще то думал это делается априори, и тогда НИКАКОЙ перекос плоскости не страшен , если перед тем как вонзить форсунку , проверяется ( хотя бы) посадочная поверхность

Лёха Юрич писал(а): ЭТО вообще не фреза , она НЕ центруется по пастели , а центровка только по распылителю - полнейшая глупость

Лёха Юрич писал(а): сделай центровку по 2-м крайним точкам фрезы = и будет тебе счастье , в виде отсутствия проблем пробоя по шайбам после установки форсунок

В результате плодотворного обсуждения родился сначала чертеж, а затем и собственно набор конусных стаканов.
Чертёжик для проточки и изготовления конусных стаканов:

Тело штыря, на котором был проточен шестигранник, было тоже слегка проточено и тщательно отшлифовано. Наружный диаметр тела штыря стал 13,0 мм. Внутренний диаметр каждого конусного стакана, проточенного очень чисто, тоже составляет 13 мм (обычным штангенциркулем со шкалой в 0.1 я не смог увидеть дельту "на посадку"). Конусный стакан на штырь садится без какого-либо люфта!

Сверло крутить только вручную! Запрещается пользоваться дрелью или шуруповёртом!

На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Ремонт форсунок D4CB

Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!

Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.

Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.

Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

одно колечко получается медно, а второе что за кольцо ? у себя я что- то такого не наблюдал. одно медное колечко стояло на самой форсунки снизу, где распылитель. сегодня буду чистить колодцы посмотрю ещё раз внимательно. купил для чистки ершики, для чистки оружия

На корпусе предусмотрено место для медного кольца, расположенного в нижней части механизма и специальной резинки. Эти 2 уплотнителя устанавливаются для создания герметичности двигателя.

дело хорошее, но лучше фрезы специальные. но стоят дохера

Можно и самому сделать прибомбас, вот несколько вариантов:

Резиновые кольца, медные шайбы и болты тоже менял?

болты заказал новые, шайбы и кольца может сам мастер поменяет либо пойду на рынок покупать, а форсы сегодня только на ремонт понесу, специалист занят был целую неделю.

2 и 4 только завёл через 2-3 секунды шприцы уже полные. ремонтировал 2 года назад все 4, после того пробег уже около 50 тыс. может даже и больше

вот я и вылечил своего коника, за 2 форсунки отдал 150$ поменяли мультипликатор, сделали промывку ультра-звуком , поменяли медные шайбы и внутри какую-то шайбу заменили, поставил на место, болты зажимал от руки так, как нету у меня динамометрического ключа, снял фишки с форсунок и не до конца закручивал трубки для подачи топлива, покрутил стартером несколько раз чтобы накачать топливо в рампу и в эти трубки, после чего всё зажал и подключил, завелась без проблем, теперь заводится с первого оборота. проверил на слив, на холодную сек 30-40 поработал двигатель. вот что получилось.

. проверил на слив, на холодную сек 30-40 поработал двигатель. вот что получилось.

Теперь 1 и 3 ремонтировать?

Похоже на то, интересно а обороты не плавают, при таком расхождении.

буду делать но позже. Обороты не плавают. У мастера спрашивал какой должен быть слив в обратку, сказал что при первых секундах 5-10 в обратку сливаться ни чего не должно

звонил на одну станцию, так там мастер мне сказал что после хорошего ремонта флрсунки живут 2 года без проблем и смотря, как часто менять фильтра и смотреть за топленой системой

вот и к моим 1 - 2 форсункам зверёк подкрался:cray2:

в мороз хорошо заводится?

в мороз хорошо заводится?
Пока при -14 заводился со 2-го раза и 5 секундным "подколбашиванием".
Сейчас с пол тыка, но если долго стояла - клуб дыма и "колбасня" присутствует тоже.
Это у меня 2 свечки рабочие, наверно! :blush2: (в прошлом году менял - одна обломана а вторую не выкрутили).

Сегодня пробивал дорогу к родственнику на дачу, через снежный покров сантимов 40-50 точно. Ехал на 4-lo медленно но уверенно примерно 2км , стал только один раз когда снег был уже практически по фары. Потом поехал обратно в город но девиз только в перед, тронулся поехал проехал метров 200 хлоп и заглох под нагрузкой как и до ремонта форсунок, подкачал топливо, завелась решил в перед не рисковать, развернулся поехал обратно, потом в городе при оборотах 2200 опять заглох, грешу на 1-3 форсунку которые сливают. Т.к клапан аварийного сброса я заглушил и он не попадает под подозрения

Т.к клапан аварийного сброса я заглушил и он не попадает под подозрения
Сними на всякий шланжик и проверь,мало ли,криво стало,у кореша продавило чуть.

обнаружилось что после ремонта 2-х форсунок машинка не набирает скорость больше 105 км, походу придётся мастера форсунок наказывать

ребята подскажите контору, куда можно обратиться для диагностики форсунок ?

Так что про два года лгут :acute:

ребята подскажите контору, куда можно обратиться для диагностики форсунок ?

Читаю рекомендации "мастеров" и смешно становится. При правильной эксплуатации топливная выхаживает по полмиллиона легко. У нас на работе два форда транзита пробег более 700 000 км. с топливной еще ни чего не делали. Был случай в моей практике: принесли диагностировать 4 инжектора (была замена грм и хозяин решил проверить инжектора), и на вопрос -как жить будут? ему констатирую что все в норме. И на вопрос сколько проехала машина он говорит: что только он проехал 350 000 км. без ремонта топливной а сколько до него никто не знает. Примерно так, а вам "мастера" говорят 50 000

Уважаемый!
Научи нас всех, бездарей, правильно эксплуатировать двигатель CRDi, чтобы мы тоже смогли похвастаться перед внуками пробегами в 700 т.км., да без ремонта! А мы всем клубом скинемся и памятник тебе при жизни поставим!

вчера загнал машинку к мастеру, по поводу того что она не едет больше 105 и глохнет. рекомендовал продуть топлевные трубки идущие от бака , заменить фильтр. если это не поможет то нужно будет скорее всего менять насос малого давления. потому что он проверил через бутылку, подсоеденив на прямую тнвд обходя фильтр и магистраль топлевную, ни какого сопротивления и машинка не глохла и разогнал 150 легко. И сказал что да при таком сливе 1 и 3 форсунки она не должна глохнуть

вчера снял форсунки. так как машина больше недели не могу нормально заводить. заводится только если дернуть. промывал форсунки самостоятельно, подсоеденив шланг от тнвд-фильтр ваз-в бутылке налито Liqui Moly Pro-line jet clean Diesel system reunited, и точно также от обратки тнвд - трубка - фильтр и трубка в эту же бутылку
завтра поеду на диагностику

Подкину, пожалуй и часть своей истории в решении вопроса с форсунками. Стала плохо заводиться на холодную. После теста шприцами результат очевиден - одну форсунку в ремонт из-за перелива в обратку (более 20мл за 10 сек.). Сдал в ремонт, чинят.

в итоге как получилось.
сам снял форсунки все 4. повез на Bosch сервис на скорины 4В (единственный сервис с отызывами и все положительные, у остальных либо 1-2 отзыва, или много отзывов плохих)

после диагностики форсунок, сказали 3 надо делать ремонт - менять мултипликатор, а 4 (из 2 цилиндра) тоже близко к ремонту.
решение ремонт всех четырех. вышло 7.420.000 руб

после сказали нужно чистить !! ВСЮ !! топливную систему, а то форсунки мало проходят.
после, в тот же снимал топливную магистраль (которая стоит возле клапанной крышки) и трубки высокого давления = это почистить за 270.000 руб

и сказали еще снять насос подкачки с топливного насоса. они при мне его вкрыли, и у него есть выроботка.
это даже была первая причина выхода форсунок - металическая стружка.
сейчас буду прочищать все трубопроводы.
вчера снял топливный бак - буду и его чистить.
также замена топливного фильтра
и собирать

а где именно он стоит на насосе

Это тннд, крепится 4 болтами к тнвд сзади и он гонит стружку в большинстве случаев. Если в баке плавает золотая пыльца то снимать тнвд и к спецам

У меня застучала 4-я форсунка снял занёс на Горецкого в дизель сервис ремонт обошёлся 795тыс. наших. Перечень работ; диагностика форсунки на стенде -100 тыс. разборка форсунки, промывка в ультразвуковой ванной-75, ремкомплект на обратку-250 притирка седла, притирка иглы ,сборка
регулировка-370тыс.,гарантия месяц. Все работы заняли 2 часа.
ремкомплект в их понятии это что? уплотнительная шайба внутри форсунки? бошевский мультипликатор стоит 50$ который отвечает за слив в обратку , а заниматься притиркой клапана не на долго хватит . Как сказали мне на станции что для нашего топлива лучше чаще менять топлевный фильтр раз в 3-4 тыс . дольше прослужат форсы. и не рекомендуют лить экто - дизель. как то дёшево работа стоит у нас на станциях 600 тыс только за ремонт форснки без снятия и без стенда.

Как сказали мне на станции что для нашего топлива лучше чаще менять топлевный фильтр раз в 3-4 тыс . дольше прослужат форсы. и не рекомендуют лить экто - дизель.
Фильтр тоже сказали у них на станции покупать ? И солярку вот на этой, именно на этой заправке. -"Тут работает мой шурин, он сказал, что Экто г..но. А у них без присадок ". " отличная соляра. Чем это экто хуже обычной соляры.

Игорь скинь телефон, пусть будет на всякий случай:good3:

Добрый день!
На оборотах свыше 3000 стало выбивать масляный щуп.
Достал форсы на 2 и 4 расплескало медные шайбы, на 4 распух распылитель.
шайбы менялись 15т назад, затягивались динамометрическим ключом 37Нм, болты не растянуты. Шайбы были неизвестного производителя и толщиной 1,5мм, по оригиналу должны быть вроде 2мм. Теперь вопрос: почему их расплескало? из-за толщины? почему на 2 и 4 - просто случайность или есть какая-то закономерность?
из-за чего распух распылитель?
Хочется знать причину чтобы не наступать на одни и те же грабли.
Спасибо!

Страчинский Сергей, почитай, посмотри картинки:

Таких страшных распылителей как на фотках у меня не было, кроме вздувшевося. Соляра в основном тепловозная и с заправки. Иногда добавляю мягкую хай-гировскую присадку, масло ZIK 5W40 LS, движок прогреваю всегда хотя бы 2-3 мин. Следовательно косяк вылез из за неправильной толщины шайб? или из за плохо почищенных колодцев. Да, кстати, что за овальная дырка в колодце третей форсунки слева?

Таких страшных распылителей как на фотках у меня не было. . косяк вылез из за неправильной толщины шайб? или из за плохо почищенных колодцев. . что за овальная дырка в колодце третей форсунки слева?

На этих картинках представлены "болезни" форсунок разных машинаф.
В идеале колодец должен оч.хорошо чиститься спец.фрезой.:umnik2:

затягивались динамометрическим ключом 37Нм,

По книге болт форсунки нужно тянуть 28.4-33.4 Нм.

Тех.боллетень приводит данные по моменту затяжки такие: 2,9-3,4 кгс*м (28,4-33,3 Н*м)
В то время как на картинке "Service Tip" приведены другие: 3,1±0,2 кгс*м (37±2 Н*м)
Здесь, судя по всему, опечатка в цифре 37, где должно быть 30,
т.к. 3,1±0,2 кгс*м - это есть 2,9-3,3 кгс*м (в пересчете 28,4-32,4 Н*м, т.к. 1 кгс = 9,80665 Н, или, что тоже самое 30±2 Н*м)
Применение динамометрического ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО. (Текст взят с российского форума.)

Читайте также: