Замена щеток стартера фольксваген пассат б3

Обновлено: 11.02.2025

Стартер Bosch номер: 0 001 108 094 (альтернатива 0 001 107 007) ставился на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Golf 1 / Фольксваген Гольф 1 (171, 173) 1974 - 1984
Volkswagen Jetta 1 / Фольксваген Джетта 1 (161, 163) 1980 - 1984
Volkswagen Golf Cabriolet 1 / Фольксваген Гольф Кабриолет (155) 1991 - 1993

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533) 1981 - 1992
Volkswagen Scirocco 1 / Фольксваген Сирокко (531) 1974 - 1981

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

В один прекрасный момент услышал как начал "в холостую" вжикать мой стартер. Так как мне уже приходилось с этим сталкиваться (ровно три года назад), раздумывать долго не стал. Пошёл в магазин и первым делом приобрёл втулки - под замену. Задняя втулка одинакова для большинства стартеров VW Passat B3, а вот про переднюю лучше знать точные размеры. На мой стартер идут втулки с размером: внутренним диаметром 11 мм., наружный диаметр 13.5 мм.

Почитав форум множество раз, увидел что процедуру снятия стартера описывают многие пользователи, поэтому решил не повторяться. А вот некоторые ньюансы связанные непосредственно с разборкой стартера и дальнейшей заменой некоторых деталей отражены в фото не так широко. Выкладываю немного фоток, ну и по ходу некоторые коментирую.

Начал отсоединять втягивающее, но увы даже с помощью ударной отвёртки стронуть винты не удалось (сорвались грани). Отсоеденил только с помощью сверла - высверлил шляпки

Дальше откручиваем и снимаем в задней части стартера крышку, которая закрывает заднюю втулку якоря. Под ней находятся стопорные шайбы, которые легко изымаются и после этого можно открутить стягивающие винты (длинные).

Я открутил торцевым ключём на 7. После этого снимаем заднюю крышку стартера, за которой находится щёточный узел. У меня стянулась легко.

Далее переходим к передней части. Отсоединяем переднюю крышку от корпуса стартера, вместе с планетарной передачей. Нужно действовать аккуратно, т.к. корпус планетарной передачи выполнен из пластмассы и выходит из стартера с натягом.

На фото передняя крышка уже отсоеденена, для дальнейшего удобства в снятии бендикса. Так как работал один, то сфотать сам процесс отсоединения бендикса не смог. В принципе сложностей возникнуть не должно. Я использовал отрезок трубы диаметром ~ 13 - 15 мм и длиной 250 мм., одев его на вал по которому перемещается бендикс, упираем в стопорное кольцо и резким ударом молотка сбиваем обойму кольца.

Следующий этап - планетарная передача. Сама планетарка фиксируется в корпусе при помощи стопора в проточке на валу. Стопор извлекается с небольшим натягом при помощи шлицевой отвёртки и тонких плоскогубцев. Под стопором стоит ещё шайба. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие трещин и расколов, т.к. я писал выше что он из пластмассы(в первый раз когда я перебирал стартер, у меня корпус планетарки высыпался изнутри на 5 частей ).

Со стороны шестерён, планетарку закрывает металлическая пластина, котрая фиксируется на пластмассовом корпусе с помощью защёлок (три точки фиксации). Промыв шестерни планетарки, немного смазываем их (я применил смазку ESSO NLGI 2/ DIN 51825 - K2K - 30) и собираем всё в обратной последовательности. Да и ещё в самом валу (со стороны шестерён) стоит втулка в которую входит якорь. По хорошему её лучше бы менять, т.к. она имеет износ, как и сам корпус планетарки (стоит всего от 100 до 200 руб). При сборке внутрь втулки капнул моторного масла.

На следующем фото планетарка в сборе установлена на корпусе стартера.

Вид изнутри (якорь извлечён - вынимается легко). В корпусе всё отмываем, сушим и приступаем к монтажу

Дальше переходим к якорю. Чистим, аккуратно протираем и осматриваем. В моём случае ничего криминального не обнаружено. Чуток шлифанул контактную поверхность якоря и он готов. Естественно после шлифовки - протёр спиртом.

Далее щётки. У меня они требовали замены, изношенная часть составила 6 мм. В принципе их можно подобрать хоть от ТАЗа и перепаять. Я решил купить в магазе полностью щёточный узел, чем увеличил стоимость ремонта на 600руб. (сейчас думаю, что лучше бы перепаять).

Далее устанавливаем якорь внутрь до фиксации в планетарке(вставляем осторожно ,т.к. магниты внутри засасывают якорь как вакуум - держите его крепко)

Теперь очередь щёток. Аккуратно натягиваем их на якорь, следя за тем что-бы совместить пазы на щёточном узле с фиксаторами в корпусе стартера (показаны стрелкой - их всего два)

Задняя крышка стартера. Меняем в ней втулку. Я разогрел в духовом шкафу и с помощью оправки молотком выбил втулку. Перед этим предварительно, новую втулку опустил на 20 мин. в моторное масло, затем в морозильную камеру и после этого на место старой втулки. Если будете устанавливать медно-графитовые втулки, запресовывайте очень внимательно и только с помощью оправки - уж очень они хрупкие.

Потом одеваем крышку на стартер, следя за тем чтобы совпали отверстия на крышке и щёточном узле.

Теперь смотрим отверстия под длинные винты, они должны совпасть с пазами между магнитов внутри стартера. Если так то всё гуд. Одеваем стопорные кольца на якорь.

Набиваем смазку в эту крышечку

и ставим её на место, зафиксировав её двумя винтами(они кстати, так же фиксируют и щёточный узел).
Теперь переходим к передней части. Устанавливаем втягивающее реле с новыми болтами( я свои высверливал)

Ставим переднюю крышку вместе с втягивающим реле на место (в верхней части корпуса стартера есть установочный паз под резиновый демпфер, так что перепутать не должны).

Теперь длинными винтами, сзади (в задней крышке) стягиваем стартер и проверяем лёгкость вращения якоря. Он должен вращаться с ощутимым усилием, но не заклинивая. Одеваем Бендикс на чистый вал (где-то здесь уже писали, что смазывать его не желатально)

Да чуть не забыл про стопорное кольцо спереди.

Одеваем сначала обойму кольца, затем само кольцо на вал. Сверху упираем оправку (из обрезка трубы - смотрим в начале поста) и резким ударом молотка ставим кольцо в паз. Дальше пришлось поизголяться прежде, чем одел обойму на кольцо.

После нескольких неудачных попыток одеть обойму с помощью отвёртки и тонкогубцев, пришёл к такому варианту: одел на вал стяжной хомут и как опрвкой для поршневых колец сжал стопорное кольцо, а затем обоймой сдвинул хомут и кольцо осталось зафиксированным внутри обоймы.

Всё стартер готов к установке на место.

Ну и ещё о втулке (передняя). Для замены мне понадобился метчик 12/1.5 - но нужно подобрать с плавным заходом. Вкручиваем метчик в картер коробки до упора, тем самым проходя через тело втулки метчик выдавливает её наружу. затем для запресовки лучше воспользоваться оправкой (советую заранее обратится к токарю - оправочка не требует высокой квалификации), я наживлял снизу и лёгкими ударами с небольшим натягом поставил. Вот как-то так

Буду рад если моя информация кому-нибудь поможет

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Доброго времени суток!
В одно прекрасное весеннее утро мой Пассат начал как-то ну очень хило заводиться… Крутанёт пару раз и приборка начинает затухать, ещё пару раз пытаемся и всё аккумулятор можно идти заряжать.
Итак, речь пойдёт о стартере…
Что такое стартер и для чего он нужен рассказывать не буду, так как информации на просторах интернета, вполне достаточно.
Хотелось бы сразу сказать, что я, не являюсь автоэлектриком, и основываюсь на своих, хоть и не таких вселенских, практических и теоретических навыках полученных из различных источников. Путём проб и ошибок всё же постараюсь осветить некоторые аспекты проделываемой мной работы.
Изначально запись подразумевает несколько частей:
— разборка
— диагностика
— чистка, ремонт
Итак, начнём =)
****************************

Часть 1.1. Разборка
Данные стартера:
Bosch 0 001 107 022 (023)
12 V
VAG 02A 911 023 T
1992 г/в

Снятие с автомобиля (VW Passat B3) не сложное, но есть некоторые моменты…
Естественно скидываем клеммы с АКБ =)
Стартер крепится двумя шпильками (болтами) под ключ на 16. В моём случае были болты которые крепят ещё и крепление ДВС/КПП поэтому лучше подложить под КПП хорошенький брусок =)
Откручиваем нижний, а потом только верхний, чтобы не держать стартер и крутит ключом одновременно.
Вынимается легко.

Грязи там не мерено…

Откручиваем ключом на 13, гайку крепления провода питания стартера.

Снимаем провод и отводим в сторону.

Откручиваем винты крепления тягового реле.

Винты по заводу фиксируются красным герметиком для резьбовых соединений. Винты слабые и как правило, часть из них не откручивается. Винты под крестовую отвёртку, металл у них мягкий, поэтому срезаются напрочь. В моём случае из трёх выкрутилось два.
Высверливаем сверлом на 6 мм шапку винта.

Разделяем на части.
Высверленный винт выкручиваем пассатижами.

Ключом на 7 извлекаем стяжные болты стартера.

Делим на части и смотрим на состояние внутри

Извлекаем резиновую подушку, которая находится над рычагом стартера

Снимаем малую торцевую крышку. Тут должна быть смазка, а не пластилин.
Снимаем стопорное колечко

Начитавшись форума решил поменять щётки (как выяснилось и родные были не плохие).

Откусываем часть площадки, в оставшейся сверлим отверстие диаметром 3мм.

Отрываем старые щётки и в площадке сверлим отверстие диаметром 2,5мм, нарезаем резьбу М3.

Прикручиваем новые щётки винтами.

Вытаскиваем ротор из корпуса, берём четыре пальца (родных), зажимаем щётки в держатели и одеваем на место.

cinema

kosogor78

Постоянный участник

Может кому пригодится. Сейчас, для ВАЗов 9го 10го семейства, в продаже есть редукторные стартеры BOCH, и запчасти к ним тоже есть. Сам узел щеткодержателя вместе с щетками по креплению один в один, разница только в высоте самих щеток. Нужно всего лиш подточить щетки и поставить от своего стартера направляющие щеток. Я так и сделал, хотя сразу не проверил, возможно и точить не нужно. Цена вопроса 300р.

megapolis08

Я здесь живу

Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!

suharik39

Завсегдатай

Автор! Подскажите пожалуйста модель стартера в вашем отчете! На скольких болтах у вас крепился и какие сложности при демонтаже?
Такой?

Smyak_kz

Участник

дак это самый простоснимаемый стартер. две шпильки и готово. нужно только домкратик под крепление передней подушки поставить. заранее. и вопросы с обратной установкой на авто. отпадут сами собой!!

Stas3939

Я здесь живу

дак это самый простоснимаемый стартер. две шпильки и готово. нужно только домкратик под крепление передней подушки поставить. заранее. и вопросы с обратной установкой на авто. отпадут сами собой!!

Не надо никаких домкратов, когда выкрутил верхний длинный болт, берёшь подходящий по диаметру болт, прут, отвертку, покороче того болта и вставляешь с другой стороны. Всё двиг держится, смело выкручиваем нижний болт.

vadiki

Мастер советчик

Согласен. Неделю назад кончились щётки. ХЗ чей производитель в магазине - 172 деревянных. замена - полчаса. Полёт нормальный!
И к вопросу о выборе щёток.
Щётки бывают, в основном, двух типов:
-графитовые (чиста);
-медно-графитовые, которые в свою очередь подразделяются на различные виды с различным содержанием меди.
Из этого следует: Чем выше процент меди в щётках, тем они желтее(краснее) и тем быстрее у вас сносится коллектор якоря.
И обратно, графитовые щётки изнашиваются быстрее практически без ущерба для коллектора.
Это из практики..
Далее, из теории. При замене щёток не забывайте шлифовать, полировать (а ещё лучше - зазеркалить) поверхность ламелей коллектора, соприкасающихся со щётками.
В этом случае достигается более плотное соприкосновение щёток с коллектором. Таким образом. увеличивается площадь соприкосновения щёток с коллектором.
А следовательно, ток, протекающий через единицу поверхности соприкосновения будет минимальным. В результате такой обработки щётки дольше и надёжней ходят.
Я обычно проделываю эту операцию с помощью обычной иголки, проводя боковой частью вдоль ламелей коллектора с нажимом до появления "зеркала". Как правило, на это уходит минут 20. Кстати, к генераторным кольцам тоже надо применять.

Начитавшись форума решил поменять щётки (как выяснилось и родные были не плохие).

Откусываем часть площадки, в оставшейся сверлим отверстие диаметром 3мм.

Отрываем старые щётки и в площадке сверлим отверстие диаметром 2,5мм, нарезаем резьбу М3.

Прикручиваем новые щётки винтами.

Вытаскиваем ротор из корпуса, берём четыре пальца (родных), зажимаем щётки в держатели и одеваем на место.

cinema

malych

Мастер советчик

А у меня такой ротор. (немного другой)

Оракул

Крепление вывода щетки на сотню ампер с применением винтика М3, вызывает некоторые сомнения по поводу долговечности и надежности работы узла.

dca121

Профессиональный советчик

Вверху фото стартера с планетарным редуктором а у Вас простой. Щетки у них различаются размером но метод с механическим креплением выводов винтиками М3 (или М2.5) верный. При простой пайке припоем ПОС они часто отпаиваются.

malych

Мастер советчик

А что за типа резиновое или текстолитовое кольцо под щетками? (где припаиваются медные провода) Обязательно должно быть или как?

CherepAV

Как я рад, как я раб - Дома я

но метод с механическим креплением выводов винтиками М3 (или М2.5) верный. При простой пайке припоем ПОС они часто отпаиваются.

quantum

все на тальке

Крепление вывода щетки на сотню ампер с применением винтика М3, вызывает некоторые сомнения по поводу долговечности и надежности работы узла.

+1000
через пару месяцев или отваливаются щетки или горит якорь из-за плохого контакта
зы. такой колхоз был оправдан пять-семь лет назад-когда этот узел было не найти и стоил он дорого, сейчас же при обилии магазинов и запчастей в них 400-600 руб думаю погоды не сделают-зато стартер будет работать нормально
pps. а потом мы начинаем спорить-какая машина лучше-ВАЗ пятилетний или VW 15 летний-при должном отношении VW мне импонирует больше

Когда возникает проблема с щетками стартера, машина внезапно начинает плохо заводиться. Двигатель перестает издавать ровный спокойный рев. Вместо этого он подозрительно шумит в высокой тональности.

Проблема может крыться:

• в неисправности щеток стартера;
• в плохом креплении щеток на щеткодержатель.

Диагностика

Перед тем как разбирать стартер, следует убедиться в целесообразности этой работы. Возможно, машина плохо работает из-за отсутствия заряда в батарее.

Чтобы проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, ее следует сперва подзарядить, а потом запустить двигатель и понаблюдать за его поведением.

Не стоит сразу раскручивать стартер. Для начала нужно снять устройство и проверить работу движка. Как это сделать:

1. найти привод клеммы;
2. подвести его к плюсу.

Если двигатель заработал нормально, проблема заключалась в неполадках на реле включения. В это же время, полное отсутствие реакции со стороны устройства означает, что причиной плохой работы двигателя являются как раз щетки.

Иногда щетки просто плохо сидят в гнездах. Менять их при этом нужно не всегда, достаточно правильно установить эти детали в щеткодержатель. Некоторые типы щеток для лучшей фиксации следует слегка подточить.

Стоит попробовать накренять устройство в разные стороны, чтобы убедиться в источнике неполадок. Если из каких-то положений оно запускается, а из других нет, то дело явно в плохой фиксации щеток на держателе.

Щетки нормальной длины плотно зафиксированы в гнездах. При этом от пружины их отделяет небольшое расстояние.

Стершиеся щетки становятся короче. Если они перекошены или стерты, контакт нарушается. Прижим щеток происходит только за счет тяжести пружины. Поэтому любое, даже незначительное смещение положения стартера, приводит к сбоям в работе автомобиля.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

1. Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
2. Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
3. Убрать крышку с корпуса.
4. Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
5. Осмотреть щеткодержатель.
6. Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
7. Почистить щеткодержатель.
8. Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
9. Провести центровку.
10. Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
11. Поставить втулку-уплотнитель.
12. Поставить на место коллекторную крышку.
13. Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
14. Завернуть болты.
15. Поставить сверху валовую крышку.
16. Затянуть крепления.
17. Установить стартер в машину.
18. Попробовать запустить двигатель.
19. В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

1. Приставить щетку к обмотке.
2. Прикрутить проволокой.
3. Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
4. Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

• полностью заряженный аккумулятор;
• кабели с контактами на прищепках;
• графитовая щетка;
• кислота;
• тугооплавкий припой, флюс;
• сильный паяльник на 42 В минимум;
• затемненные очки или сварочная маска.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Читайте также:

  
• Замена глушителя рено сандеро степвей
  
• Установка багажника lux на форд фокус 2 хэтчбек
  
• Замена стекла range rover sport
  
• Как снять пластиковые накладки на пороги нива шевроле
  
• Замена птф сузуки сх4