Замена щеток генератора субару легаси
Снятие, разборка, сборка и установка генератора Subaru Legacy Outback
Снятие, разборка, сборка и установка генератора
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Промаркируйте и отсоедините подведенную к генератору электропроводку.
3. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Выверните стопорный и осевой болты и снимите генератор с двигателя.
5. Разумно будет принести снятый с автомобиля генератора в магазин в качестве образца, - сменная сборка должна в точности соответствовать ему по типоразмеру (клеммы должны иметь ту же маркировку, совпадать по размеру и расположению, так же проследите за совпадением выбитой на корпусе, либо нанесенной на шильду идентификационной маркировки).
6. Новые/восстановленные генераторы могут поставляться на рынок без приводного шкива, - в таком случае последний следует переставить со старой сборки.
Разборка и сборка
1. Феном прогрейте участок (A) задней крышки генераторной сборки до 50°С.
2. Выверните четыре сквозных болта. При помощи пары подходящих отверток с плоскими жалами, отделите переднюю крышку от статора.
A - Передняя крышка
B - Статор
C - Отвертки
3. Зажмите якорную сборку в тиски с мягкими губками, и отпустите гайку крепления шкива.
4. Распаяйте соединение между выпрямителем и обмоткой статора для снятия последней.
Время прогрева соединения не должно превышать 3 секунды, - более продолжительное тепловое воздействие может привести к выходу выпрямителя из строя.
5. Выверните винты крепления сборки регулятора напряжения к задней крышке, затем отпаяйте регулятор от выпрямителя.
6. Отпаяв токопроводные косы, снимите щетки.
8. Сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед сборкой заправьте пальцем щетки в держатели и закрепите их в этом положении, просунув проволоку (A) диаметром 2 мм и длиной 40 ± 5 мм в специальное отверстие в задней крышке.
Не забудьте удалить проволоку после завершения сборки!
b) Нагрейте посадочное гнездо в задней крышке генератора до 50 ÷ 60°С и запрессуйте в крышку задний подшипник.
Перед установкой подшипника тщательно протрите его, полностью удалив все следы смазки;
c) Закончив сборку, вручную проверните шкив генератора, проверяя плавность вращения якоря.
1 - Проволока
2 - Задняя крышка
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
2. В заключение отрегулируйте усилие натяжения приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание) и проверьте напряжение заряда (см. Раздел Проверка состояния системы заряда).
Видео про "Снятие, разборка, сборка и установка генератора" для Subaru Legacy Outback
Генератор Субару аутбек.Наращиваем щётки.Один из вариантов ремонта Самостоятельный ремонт генератора автомобиля Субару на примере Subaru Legacy 4th generation Гудит подшибник на генераторе. Двигатель ez30Доброго времени.
Сам я езжу на ниссан примера р10 , но так вышло что именно от этой машины, legaсy 93-95 годов, у меня установлен генератор.
вчера ехал на работу, стала тухнуть приборка, а после и совсем заглох. притащили на работу. Акб показывал 10 вольт. Постояв в тепле машина завелась, я думаю отогрелась акб. Мерим. На холостых 13.5 вольта. С оборотами подкидывается до 13.8. Вроде как нормально. Включаем свет, и напряжение падает потихонечку, за минуту гдето до 11.8в. причем с оборотами неподнимает.
Сняли генератор. простите фото нем ного, но и так будет ясно. Итак:
Откручиваем 4 шпильки крепящие половинки генератора.
аккуратно подстукивая молоточком половиним.
Нужен очень мощный паяльник, у меня он был.
Отпаиваем обмотки от диодного моста.
Аккуратно поджав щетки снимаем пластиковый круг с закрепленным на нем диодным мостом и реле-регулятором.
Далее чтоб разобрать надо выбить 5 шпилек.
Аккуратно чтобы не сломать, подставляем подходящую головку и нежно выбиваем.
откручиваем мост от реле.
Вот что у нас остается Это собственно диодный мост.
Берем мультиметр и прозваниваем диоды. В одну сторону не звоняться, в другую звоняться с сопротивлением.
У меня оказались 2 пробитых, кз в обе стороны.
Думал купить мост в сборе. Есть у нас хорошая контора по генераторам, там очень большой выбор как мостов, реле и з/ч для генераторов и стартеров.
Фиг, такого не оказалось. Подобрали пахожие диоды. Маркировка импортная.
Очень важный момент. Диоды разной полярности. как их называют минусовые и плюсовые. т.е. На этом генераторе мост из 2х пластин. И на одной плюсовый, на второй минусовые.
пакупаю 2 диода по 150 рублей.
диодную сборкупришлось разобрать иначе не поменять диоды.
Аккуратно по месту сварки откусываем диоды чтоб потом можно было припаять.
Выбиваем битые.
Новые не лезли, чуть большего диаметра.
Напильником чуть растачиваем отверстие.
предварительно прозвонив диоды чтоб непопутать +ые и -ые запресовываем их.
я запресовывал пресом ручным, в боксе есть.
На фото видно запресованный новый диод
Далее приступаем к очень кропотливой работе. Надо облудить ножки всех диодов и общую шину куда они припаиваются.
напильником снимаем слой, ибо все окисленное.
Далее с поможью мощного паяльника и паяльной кислоты либо паяльного жира хорошенько лудим.
И собираем конструкцию.
зажимаем в тиски и хорошенечко все пропаиваем.
Собираем в обратном порядке.
Как результат.
На холостых 13.5
С включенным светом и печкой 13.4
С включенным дальним, а у меня на дальний 4 лампы, печкой и магнитофоном с усилком 12.8
С оборотами подкидывает до 13.5
Вот как то так. Самое нудное пайка. заняла порядка 2. часа. Надеюсь субараводам поможет
ПыСы. Извиняюсь за корявое написание легаси.
Автор молодец, только с кислотой лудить-паять такие вещи крайне нежелательно, даже если затем промывать. Зачистить без фанатизма выводы без напильника, чтобы не снять заводской облуженный слой и паять с канифолью или бескислотным флюсом.
возникли подозрения о скорой кончине генератора, поехал в сервис - сняли, разобрали.
Итог: несколько окисливщихся пятен на обмотке, неравномерный износ щеток, люфтит задний подшипник, оплавился регулятор, т.е. все это под замену
Очень похоже, что кто-то до меня неаккуратно помыл двигатель - следы окислов присутствуют даже на корпусе.
Запчастей в наличии не оказалось. Все почистили поставили назад. Напряжение заряда ненмого увеличилось(стало почти 14В). Сунулся в каталог нужная мне половина генератора продается в сборе(~11т.р.) либо целиком генератор(~21т.р.). Ни каких неоригиналов. Отдельно можно купить только щетки. Что посоветуете? Стоит ли связываться с контрактным? Где его можно найти в Москве? Да, по номеру кузова выдается два номера 23700AA330 и 23700AA330R1, кто знает в чем отличие? Сколько обычно ходят генераторы у субару?
P.S. на моем написано:
23700AA330
LR110-717
Hitachi
Двадцать одну тысячу за генератор? Я бы застрелился :). На всех субарах генераторы одинаковые (может на импрезе и форике чуть менее мощные - 75А против 90А на легасях) - контрактный у нас стоит ТРИ тысячи :). Нормальное напряжение генератора это 14.4-14.6 Вольт.
P.S.
А на разборках можно генератор и за 300 рублей купить.
Двадцать одну тысячу за генератор? Я бы застрелился :). На всех субарах генераторы одинаковые (может на импрезе и форике чуть менее мощные - 75А против 90А на легасях) - контрактный у нас стоит ТРИ тысячи :). Нормальное напряжение генератора это 14.4-14.6 Вольт.
как определить мощность генератора? хм, интересно, а для чего на легаси ставят более мощные генераторы?
как определить мощность генератора? хм, интересно, а для чего на легаси ставят более мощные генераторы?
Что бы из лужи на стартере выезжать:))))))))))))))))))))))))))))))))))) На горбатом запорожце пробовал, прикольно:)))))))))))))))))
как определить мощность генератора? хм, интересно, а для чего на легаси ставят более мощные генераторы?
Мощность= ток*напряжение, т.е 14.4В*90А=1296 Вт, или14.4В*75А=1080 Вт. А мощнее наверно из за того, что потребителей побольше - фары четырехламповые (на Форе и Импрезе двухламповые), музыка покруче т.п.
Мощность= ток*напряжение, т.е 14.4В*90А=1296 Вт, или14.4В*75А=1080 Вт. А мощнее наверно из за того, что потребителей побольше - фары четырехламповые (на Форе и Импрезе двухламповые), музыка покруче т.п.
не усложняй суть вещей без лишней необходимости .
бери любой который подойдет тебе по разьему .
а это любой генератор с 1998 года , только на 3-х литровых шкив более широкий стоит .
а я вот подумал, а может из-за глючащего генератора машина переодически плохо ехать? типа банально нехватало напруги для нормального искраобразования?
не знаю, может и правда проблема высосана из пальца, но расскажу свою историю.
Двигатель работал нейстойчиво, жёстко, трясло на х.х. при включенном автомате.
После сканера вердикт - МАФ присмерти - на х.х. график не ровный, а ступенчатый, лямбда на подходе - напряжение меняется с задержкой, клапан AVCS при смерти - дрожит фаза и показатель "duty" на правой башке, напряжение генератора 13,4В.
После замены лямбды, клапана AVCS, двигатель стал работать ровнее, но лязг остался.
Так как МАФу было всего полгода -- на замену его забил. Взялся за генератор.
На родном генераторе был обнаружен пробитый диод в мосту и подгоревшее дорожечное сопротивление и пробитый диодик в интегралке (стабилизатор-регулятор?). Замена диода в мосту, диода в интегралке и пропайка резистора, замена щеток подняли напряжение до 14В. Лязг двигателя не прекратился.
Пошёл на базар искать контрактник. С великим трудом за 3500р. нашёл с форика 2,5. После установки генератора мотор стал работать мягче, но не надолго - через месяц опять напряжение просело и мотор заколбасило.
Наступив на горло жабе заказал с японии новый мост, сборку интегралка+щёточный узел, подшипник передний. вышло по деньгам где-то 5500.
Всё это имплантировано в корпус старого генератора. В результате напряжение 14,5-14,0 в зависимости от нагрузки.
Из этой истории сделал вывод в очередной раз, что контрактная запчасть - рулетка. И второй вывод - генераторы разные даже на одинаковых казалось бы моторах (ЕЖ25) как по партномерам, так и по нагрузочной способности.
Посмотри, как правило навесное выпускают не обязательно там же где и производят машину. Оч много генераторов устанавливают (причем на многие марки машин, не только Субару) фирмы Хитачи. И если новый купить для Вас дорого, то искать надо не с Субару, а по параметрам креплениям и разъему. У меня в 2001, на легаси отлично подошел снятый с какой-то митсубиси на разборке.
починился - купил б/у(в Москве - 5т.р, был и за 3т.р., но у него в 3-х контакной фишке использовалось только 2 контакта - на наклейке маленькая схемка нарисована с буковками s, l, c - какие буквы есть столько и контактов используется).
P.S. кстати, на турбо B4 генератор стоит на 100А, у хитачи определяется по родному номеру(на наклейке): LR1xxx-. где xxx - и есть амперы.
Вернулся))) Благодаря камню распирающему фишку зарядка ни разу не загорелась))) Где нить в Германии за такое руки бы оторвали))) 400км отмотал, все норм, дал про*****ся машине. Все ждал что клина поймаю, ан нет. Крутил до красной.
была проблема на машине в точности такая. не мудрствуя лукавого взяли фишку с куском проводки от другой машины и варварски внедрили в мою косу. все работает теперь в штатном режиме. кстати родные провода были окислившими
а теперь придави педаль газа на 2 тысячи, выключи все что можешь и проверь. если будет меньше 14 то смотри гену и реле-регулятор.
Выключил всю электрику. Дал 2000 оборотов. Гена выдаёт 13.86В, если педаль держать примерно 20-30сек. то подымается до 13.95В.
Что может быть в не так в гене?? Что такое реле-регулятор(где его искать..и как проверять)?
Может я не так замеряю гену. - Поднял у гены красный чехол..воткнул туда плюс, минус кинул на аккамулятор.
поделюсь своей историей и я: Авто Аут 3л2004 год, проблема: периодически стал замечат на компе, что показания вольтметра скачут, то 12,5В, то 14В. Заехал к одному электрику, он не смотря и не подходя к авто сказал: категорически: - Меняй гену! Ну я ранее к нему обращался, вроде умный мужик, но как оказалось умный, но не в этом :).
Поехал я значит менять гену, приезжаю, так как новый стоит много, поставили б/у гену, проблема при этом осталась, но проверив моего гену на каком-то там стенде, мне те кто поменял сообщили, что мой старый дает перезаряд, не то 18, не то17 Вольт, уже не помню и отправили меня к другим электрикам в соседний гараж, те повертели покрутили, и в итоге просто обрезали провод подходящий к гене называется С, на гене есть такая табличка с распиновкой, этот вывод, как я узнал позже, поездив по другим спецам, является диагностическим, и типа не на что больше не влияет, в компе якобы сгорел не то транзистор какой-то, не то еще что-то, и вот из-за этого комп подавал какой-то не тот сигнал, из-за этого напряжение и прыгало. Усомнившись, что мой старый гена давал перезаряд я его проверил ещев пару мест, в итоге выяснил, что мой гена в полном порядке, и при проверке на стэнде, какой бы он ни был нельзя подавать питание по этому С проводу, это и было ошибкой предыдущих мастеров, в итоге этих бля-мастеров я научил, как нужно проверять работоспособность генераторов, как выяснилось, они много подобных генераторов до этого просто выбросили, думая, что они дают перезаряд :), вообщем они мне все поменяли назад, правда еще хотели с меня за постановку-снятие денег снять, на что я им сказал: - Что я им дал просто неоценимый опыт, и что он то же стоит денег, и что вообще вы мне денег еще должны за это, что я вас тут, мать вашу, еще учу как нужно делать. В данный момент зарядка есть и работает как и раньше!
Кстати, при решении этой проблемы ушла еще одна, у меня до этого, причем сразу как привез авто с японии, была вибрация двигателя, просто на холостых, обороты не дергались, не плавали, просто вибрация и все, иногда была, иногда не было, ездил я на диагностику, показала, что переливает какая-то форсунка, но точно не понятно по какой причине именно вибрация, а тратить деньги на эксперементальные замены того, другого и вдруг пропадет я был не готов. Вообщем вибрациии нет, чему я очень рад.
Согласен конечно, что просто отрезать С провод было не лучшем решением, и нужно наверное было искать причину дальше комп смотреть и все-такое, но я сделал так, может конечно это выльется потом еще во что-то.
Читайте также: