Замена щеток генератора мазда 626 gf
Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.
- Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.
- Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
- Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
- Отделить заднее крепление и статор друг от друга.
- Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд.
- Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты.
- Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
- Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.
- После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
- Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
- Установить на ротор задний корпус и подключить.
- Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.
- Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм.
- Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.
- Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 — 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении.
- Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
- Свинтить корпус 3 сквозными болтами.
- Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
- Установить генератор.
- Подключить кабель массы к батарее.
- Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Итак, постоянно слышен скрип во время движения из генератора, а при увеличении нагрузки секунд 15-30 слышат скрип все окружающие и так продолжается примерно 1 раз за пол час.
Неделю я ждал сервиса, а в ответ слышал, что некогда, и так каждый раз лепили отмазки, когда я пытался договориться о ремонте генератора. Надоело.
В очередное солнечное теплое утро было решено действовать самостоятельно.
Почитал что к чему и как, варианта снимать генератор 2, через верх и через низ, ямы нет, значит через низ не вариант, значит лежать под машиной не придется, разбирать будем через верх.
Фото некоторые до разборки, некоторые уже после сборки, так как при разборке иногда не было возможности сделать фото, так как работал один.
Почитал, что встречаются у нас в машинах 2 типа генератора, но в моем варианте должен был быть тип DP, но этого я не узнал, так как на месте таблички было пусто.
Скидываем клемму с АКБ.
Снимаем щуп масла!
Отключаем разъем подмагничивания на генераторе.
Откручиваем провод на клемме генератора, который идет на АКБ (+14В зарядка). И тут меня ждала засада…
Клемму уже кто-то трогал и видимо генератор уже стоит неродной, болт с гайкой закисли и WD с постукиванием ничего не дают, пытался открутить трещоткой, но при очередной пробе понял, что еще немного и болт просто отломается… Делать нечего, отломал (((
Больше генератор ничего не держит, разбираем дальше
Маленькой трещоткой и насадкой на 12 ослабляем фиксатор болта-натяжителя ремня
Той же насадкой ослабляем натяжитель ремня до тех пор, пока ремень получится скинуть.
Далее, большой трещоткой и удлиненной насадкой на 14 откручиваем верхний болт крепления системы натяжителя ремня, чтобы он в дальнейшем не мешал снимать генератор через верх.
Теперь генератор держится на болте шпильке, который проходит внизу генератора сквозь два уха. Снизу его конечно видно лучше, но и сверху открутить его нетрудно.
Нащупываем рукой болт, надеваем на него насадку (вроде 14) с большой трещоткой и откручиваем долго и мучительно
В какой-то момент болт станет просто прокручиваться, тогда придется изгибая генератор вниз вверх добиться момента, когда болт вытащится полностью.
Осторожно, после этого момента генератор ничего не держит и он может упасть вниз!
Чтобы генератор вынуть через верх, мне мешал только шланг ГУРа, откручиваем крепления на крышке двигателя и отводим шланг.
Первый этап окончен, генератор вынут.
На фото видно, что родная клемма была отломана частично и на ее место была наварена шпилька, которую я обломал (см 2-е фото), с ней мне предстоит еще побороться в дальнейшем
Для замены заранее приобретены пара щеток соответствующего размера медно-графитовые 5х8х23мм цена 50 грн за пару. Код оригинальных B3C718W77, вдруг пригодится кому
И 2 подшипника, передний (большой) 200 грн и задний (маленький), покупал не оригинал, подбор был по размерам 150 грн, брал на местном рынке, в инете можно взять дешевле, но ждать не хотелось.
Напомню, закончил на том, что разобрал весь генератор на составляющие. Пришла очередь менять щетки, так как добрался до щеточного узла наконец-то. который находится под задней крышкой генератора. К моему сожалению щетки припаяны к щеточному узлу, и оригинальные щетки точечной сваркой припаяны через пружину к щеткодержателю.
Снимаем пластиковую перегородку между медными проводами
Снимаем первую часть заглушки щеток, она от времени немного прикипела, действовать осторожно, так как может на излом сломаться
Далее еще одна заглушка, после которой откроется доступ к припаянным щеткам. Заглушка защелкивается по периметру.
После снятия 2-й заглушки появляются щетки с кучей пыли от них
Сначала необходимо очистить от сажи поверхность. Паял 65 Вт паяльником, 40 Вт долго греет олово, его там прилично.
Выпаял 2 щетки, отпаял/отломил точечную сварку как смог, перегнул медную жилу и пропаял ее как можно больше подлиннее. Впаял обратно. Немного оттер от грязи стартер.
Вот так выглядят все составляющие, которые появились при разборе щеточного механизма
Совсем забыл сказать, когда мы вынули стартер с щеточным механизмом из задней крышки генератора, там выпала резиновая прокладка, не последнем фото ее видно, она устанавливается на оси в промежутке между радиатором и задней крышкой.
Установлены новые щетки, в них присутствует технологическое отверстие, которое поможет нам при сборке генератора, чтобы не обломить их
На фото по центру с этой стороны и устанавливается резиновое колечко
Далее собираем все в обратной последовательности.
Вид изнутри на собранный щеточный узел
Важно
Вставляем в заднюю крышку щеточный узел и стартер, используем технологическое отверстие для фиксации щеток. Я фиксировал длинной иголкой на нитке. Выжал рукой щетки и вставил иглу, игла нужна такой длинны, чтобы выжались обе щетки
Далее на всякий случай проверил наличие смазки в новых подшипниках
Приставил новый подшипник на место в передней крышке, положил на него старый и молотком стал постукивать по кругу по внешней части старого подшипника, пока он не сел на свое место, признаюсь, мучительно долго стучал, очень туго садился на место.
Когда подшипник сел полностью на свое место, переворачиваем крышку, там остается небольшое пространство, не пугайтесь, так и должно быть, внутри крышки есть граница посадочного места, дальше которого подшипник не пойдет, бить дальше не стоит, подшипник должен сесть в уровень поверхности внутри крышки, чтобы его придавить потом еще пластиной.
Далее на вал ротора одеваем задний подшипник. Чтобы не разбивать вал, я накрутил на него гайку, чтобы при ударе сверху по подшипнику удар приходился по гайке снизу, взял насадку подходящего диаметра, чтобы она совпала с внутренним кольцом заднего подшипника и опять молотком и ударами по кругу насадил задний подшипник на свое место, у него так же есть посадочная юбка, дальше которой он не пойдет
Теперь вставляем ротор с задним подшипником в заднюю крышку со статором. Конструкция очень точная, и если что-то изогнулось, то при собранном полностью генераторе ротор начнет задевать статор, будьте осторожны при вставлении подшипников, излишняя приложенная сила чревата последствиями.
Следующим этапом закручиваем на передний подшипник защитную квадратную крышку, одеваем на вал ротора кольцо металлическое, одеваем переднюю собранную крышку и стягиваем генератор 4 шпильками, сильно их не затягивать, главное, чтобы передняя крышка выжала люфты при стыке через статор к задней крышке.
Далее одеваем шкив и гайку, стопорим опять ротор отверткой и затягиваем гайку, на сколько хватит сил, но не сломав при и не погнув ничего внутри генератора.
Генератор собран, вынимаем иголку, щетки получают доступ к якорю, вращаем, ничего не клинит, радуемся
Крепим клемму генератора на место, на заднюю крышку
Хватаем инструмент, и генератор и бежим к машине.
Клемму, что идет к АКБ я отломал, так как болт закис там наглухо, а подлезть через верх было совсем неудобно, зачистил 2 провода, которые на нее приходили, обжал новую клемму, замотал изолентой, чтобы не сильно гнили концы
Вставил генератор, закрепил на место, натянул ремень, подключил все провода, накинул клемму на АКБ и завел машину, красота, в салоне тишина, шум от генератора пропал, что не может не радовать.
Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)
Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))
Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)
Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!
Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))
Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))
В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))
Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).
Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,
старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),
Полный размер
Схема с реле регулятором
место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.
Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.
Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора
Читайте также: