Замена щеток генератора фольксваген т5
Замена, проверка и ремонт генератора VW Transporter
Генератор (4-цилиндровый дизельный двигатель с 10/92, 5-цилиндровый бензиновый двигатель с 10/91)
VW Т4 оснащен 3-фазным генератором переменного тока. В зависимости от модели и оснащения генераторы могут устанавливаться различной мощности. Мощность указана на токовой табличке на генераторе.
Если устанавливается дополнительное электрооборудование, необходимо проверить, достаточна ли мощность установленного генератора. При необходимости, установить генератор мощнее.
Генератор приводится в движение от коленвала клиновым ремнем. При этом ротор с обмоткой возбуждения вращается внутри неподвижной обмотки статора со скоростью в два раза превышающей скорость вращения двигателя.
По графитным щеткам, коллектору, обмотке возбуждения протекает ток возбуждения, образуя магнитное поле.
Положение магнитного поля относительно обмотки статора постоянно изменяется, соответственно вращению ротора. При этом в обмотке статора создается переменный ток.
Так как аккумуляторная батарея может заряжаться только постоянным током, то переменный ток через диодный выпрямитель преобразуется в постоянный
Регулятор напряжения изменяет зарядный ток включением и выключением тока возбуждения, соответственно зарядному состоянию аккумуляторной батареи. Одновременно регулятор поддерживает постоянным рабочее напряжение около 14 В независимо от оборотов двигателя.
Меры предосторожности при обращении с генератором
При работах в электросистеме, в моторном отсеке, всегда отсоединять кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
Не путать кабель регулятора напряжения и генератора. Перед отсоединением пометить кабели клейкой лентой.
Не отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе.
Не снимать генератор при подсоединенной аккумуляторной батарее.
При проведении электросварочных работ на машинах всегда отсоединять аккумуляторную батарею.
Проверка напряжения генератора
1. Подсоединить вольтметр к плюсовому и минусовому полюсу аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Напряжение во время запуска должно упасть до 8 В (при наружной температуре +20° С).
3. Поднять обороты двигателя до 3000 об/мин. Напряжение должно составлять 13,5 В – 14,5 В. Это доказательство тому, что генератор и регулятор работают
Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть больше напряжения аккумуляторной батареи для того, чтобы во время эксплуатации аккумуляторная батарея заряжалась.
4. Проверить стабильность регулятора. Для этого включить дальний свет и повторить измерение на 3000 об/мин. Измеренное напряжение не должно превышать измеренное ранее более, чем на 0,4 В.
5. Если измеренные значения лежат за пределами требуемого значения, проверить генератор на СТО.
Снятие и установка генератора
Снятие
Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
После отсоединения аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления
Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи запомнить радиокод. Без кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.
Если имеется, отсоединить воздушный шланг сзади на генераторе.
Снять защитный колпак, отсоединить толстый провод (В+) и тонкий (D+) (см. рис. Схема включения генератора) от контактов (1) и (2).
4-цилиндровый бензиновый двигатель: ослабить винты из кронштейна генератора. Для этого вставить 6 мм ключ для винтов с внутренним шестигранником спереди, в отверстие ограждения зубчатого ремня и вывинтить винты.
5-цилиндровые двигатели и 4-цилиндровый дизельный двигатель: ослабить винты на кронштейне генератора.
Ослабить и снять клиновой ремень. Машины с клиновым зубчатым ремнем
Ременной привод с натяжным роликом: приподнять натяжной ролик с помощью рычага VW 3299 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.
Ременной привод без натяжного ролика: нажать на генератор вниз с помощью рычага VW-3297 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.
Винты кронштейна (1, 2) должны быть ослаблены не менее чем на 1 оборот.
Вывинтить винты кронштейна генератора и снять генератор.
Установка
1. Установить генератор, привинтить к кронштейну, но не затягивать.
2. Если имеется, установить натяжной винт.
3. Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.
4. Надеть и натянуть клиновой, зубчатый ремень на шкив генератора.
5. Затянуть натяжные винты кронштейна. Моменты затяжки: до 9/92 – 35 Н·м. Винты кронштейна: у 4-цилиндрового дизельного двигателя: 50 Н·м. С 10/92 – 25 Н·м.
6. Подсоединить к генератору электропроводку.
7. Подсоединить кабель массы (-) к аккумуляторной батарее.
Подсоединить аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.
8. Установить время на часах.
9. Ввести в радиоприемник противоугонный код.
Замена графитовых щеток генератора и проверка регулятора напряжения
На рисунке 7 - генератор BOSCH, стрелкой указано расположение регулятора напряжения
На рисунке 8 - генератор VALEO, стрелкой указано расположение регулятора напряжения
В зависимости от оснащения, могут быть установлены генераторы различных фирм.
Снятие графитовых щеток у генераторов BOSCH и VALEO возможна при установленном генераторе. Длина новых щеток равна 12 мм.
Снятие
1. Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления. Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи записать радиокод. Без ввода кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.
2. Отвинтить и осторожно снять регулятор напряжения на обратной стороне генератора (2 винта).
3. Заменить графитные щетки, если длина составляет 5 мм или менее, отпаяв перед тем многожильный провод.
4. Проверить износ коллектора, при необходимости проточить и отшлифовать.
5. Почистить контакты, проверить состояние контактных пружин, ослабшие заменить.
Установка
1. Установить графитные щетки (А) и пружины (В) в держатель щеток (С) и припаять соединения.
2. Для того чтобы при пайке новых графитных щеток припой не попал высоко на многожильный провод, удерживать его плоскими клещами.
Поднявшийся высоко припой делает многожильный провод жестким и графитные щетки не работают.
3. Изолировочный шланг многожильного провода должен быть закреплен рядом с местом припоя у имеющихся пружин.
4. После установки новых графитных щеток, проверить легкость хода их в держателе щеток.
5. Регулятор напряжения закрепить вначале от руки одним винтом, затем осторожно установить на место и закрепить окончательно.
6. Подсоединить кабель массы к аккумуляторной батарее.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.
7. Установить время на часах.
8. Ввести противоугонный радиокод.
Диагностика неисправностей генератора
Не горит контрольная лампа зарядки при включении зажигания
Перегорела лампа - Заменить
Ослаб или закорродировал провод массы генератора - Проверить надежность контакта соединения с массой, затянуть винт
Батарея разряжена - Зарядить
Обрыв в цепи между генератором, замком зажигания и контрольной лампой - Проверить вольтметром по электросхеме
Неисправно штекерное соединение между диодным выпрямителем и регулятором напряжения - Проверить, при необходимости штекер заменить
Графитные щетки не прилегают к коллектору - Проверить легкость хода и длину графитных щеток (минимальная длина 5 мм)
Сгорела обмотка возбуждения генератора - Заменить ротор
Контрольная лампа зарядки не гаснет при повышении оборотов
Ослаб клиновой ремень - Натянуть клиновой ремень
Неисправен регулятор напряжения - Проверить напряжение генератора, при необходимости регулятор заменить
Контрольная лампа зарядки горит при выключенном зажигании
Диоды выпрямителя имеют короткое замыкание - Проверить диоды, при необходимости заменить диодный выпрямитель
Бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,0 л/дизельный двигатель с рабочим объемом 1,9 л
Снятие генератора
Отключить все установленные аккумуляторные батареи.
Снять нижний кожух моторного отсека.
Пометить направление движения поликлинового ремня, ремень ослабить и снять.
Разъединить с задней стороны генератора штекерный разъем 1 и отвернуть крепление тонкого провода (0+).
Снять защитный колпачок 2, отвернуть расположенную под ним гайку крепления и снять толстый провод (В+).
Вывернуть 2 болта крепления генератора (стрелки на рисунке).
Снять генератор с кронштейна и вынуть из моторного отсека движением вверх.
Установка генератора
Выбить наружу примерно на 4 мм 2 резьбовые втулки с присоединительной стороны генератора.
Последующая установка выполняется в обратной последовательности.
Моменты затяжки: болты крепления генератора 20 Нм. Гайка крепления провода (В+) 15 Нм.
Бензиновый двигатель с рабочим объемом 3,2 л
Примечание: снятие и установка выполняются так же, как и для двигателя с рабочим объемом 2,0 л. далее указывается только на имеющиеся отличия.
Отключить все установленные аккумуляторные батареи.
Снять нижний кожух моторного отсека.
Перевести балку замка капота в положение для технического обслуживания.
Снять воздушный фильтр.
При установке вывернуть нажимной болт из отверстия натяжного элемента.
Момент затяжки: болты крепления натяжного элемента 20 Нм.
Схема монтажа генератора дизельный двигатель с рабочим объемом 2,5 л
Примечание: у дизельного двигателя с рабочим объемом 2,5 л привод генератора осуществляется не поликлиновым ремнем, а с помощью эластичной торсионной муфты.
1 — две направляющие втулки
2 — эластичная торсионная муфта для привода генератора. Перед снятием пометить направление вращения. При наличии повреждений муфту заменить.
3 — 3 болта, 20 Нм
4 — болты. 50 Нм 90° *. Для крепления реактивной опоры.
5 — передняя реактивная опора, верхняя часть. При снятии генератора болты крепления вывернуть.
6 — подпятник. Для реактивной опоры. При снятии генератора болты крепления вывернуть.
7 — болты, 20 Нм + 90˚ *. Для крепления подпятника.
8 — болт, 90 Нм + 180° *
9 — реле—регулятор генератора
10 — винты. Для крепления реле—регулятора.
11 —- защитная крышка
12 — винт. Для крепления защитной крышки.
13 — гайки, 15 Нм
Для снятия необходимо демонтировать нижний кожух моторного отсека и перевести в положение для технического обслуживания балку замка капота.
Удалить крышку и отвернуть крепление гасителя крутильных колебаний к балке переднего моста. Генератор снять движением вниз.
Внимание: Крепление генератора к кронштейну не отворачивать, снять генератор вместе с кронштейном.
Гайку крепления провода (В+) затянуть моментом 15 Нм.
*Самоконтрящиеся. После каждого демонтажа заменять.
Всем привет!
Недавно я пытался выяснить номера запчастей на генератор. Информации было крайне мало, наверное мало кто заморачивается с ремонтом как я и просто снимают стартер, генератор и везут в ремонт. Поэтому и номера запчастей найти было крайне затруднительно, я штудировал профильные сайты в поисках информации несколько дней.
В итоге купил запчасти на генератор 140 АЧ,
Когда снял свой увидел что он на 180 АЧ, но все запчасти подошли болт он.
Напишу небольшую предысторию почему я решил делать генератор.
Приблизительно месяц назад начал посвистывать ремень генератора, я заказал ремень, ролик и натяжитель. Менять решил на даче в выходные, к концу недели ремень свистел почти постоянно и издавал подозрительные звуки, в итоге его разорвало пополам, ниже покажу фото что с ним стало.
Поменял я в выходные все это дело, ролик уже шумел, в натяжителе внутри стоит пластиковая втулка и её разбило, из-за этого ролик натяжителя дал перекос и начало кушать ремень. Все поменял и на этом был уверен что проблема полностью исчерпана.
Но не тут то было и через день начал появляться свист ремня, не так часто и не так выраженно как это было раньше, но в итоге проблема ушла частично.
Остаётся возможный виновник генератор, насос гидроусилителя и насос кондиционера. Стал читать, изучать проблему, пришел к выводу что в первую очередь нужно делать генератор. На нем стоит вместо обычного шкива муфта, из-за которой у людей рвет ремни каждые 7-10 тыс км пробега, вибрация в руль при выворачивание его на мест. ( руль у меня немного дергало)
Принял решение менять муфту, когда узнал как геморно снимать генератор решил его перебрать полностью что бы туда в ближайшее время больше не лезть.
Купил муфту, подшипники, токоприемник, пластиковую подставку под подшипник и реле регулятор с счетами ( эта деталь едина)
Снятие генератора по мануалу подразумевает разбор всей морды, кто то говорит что снимал через верх сняв опору двигателя и поддомкратв мотор. Но в моем случае так сделать не получилось, болты генератора я открутил а вот сдвинуть с места его ну ни как не получалось, он там так прикис и залезть фомкой чтобы его хоть сдвинуть не представлялось возможности. Пришлось в итоге разбирать всю морду, радиаторы я снимать не стал, открутил телевизор, поставил его на низкий стул и когда вынимал генератор просто отодвинул радиаторы. Сам генератор конечно прикис там хорошо, я его еле вызволил от туда.
Итак генератор у нас в руках, для снятия муфты нам понадобится шестигранная звёздочка и специальная звезда съемник (фото приложу) в моём случае муфту заклинило, она должна в оду сторону стопорится в другую крутиться. Перебрал генератор, поменял подшипник, один ещё ничего был второй люфил немного и шумел, очевидно смазки там не осталось совсем,
Пластиковую подставку по подшипник к покупке обязательно, она от старости и температуры рассыпался в руках.
Как менять подшипники и токоприемник я рассказывать наверное не буду, на эту тему полно видео в YouTube смысл на всех генераторах один и тот же.
После переборки генератора откатал неделю, ремень больше ни разу не пискнул! Вибрация при кручение руля на месте ушла.
Если вдру у вас есть подобные симптомы, меняйте муфту, если вы решили поменять муфту то рекомендую сразу перебрать генератор чтобы сделать и забыть на долгий срок про него.
Ремонт был произведён на пробеге 152 тыс, основной пробег город. Как итог я доволен проделанной работой и надеюсь к генератору вернусь не скоро.
для этого надо вынуть мотор с кпп, и уже вращая мотор с кпп в разных плоскостях, вытащить щетки чтобы поменять их! для этого надо снять мотор с кпп с вала генератора.как-то так.
concest
Просто заглянул
Ладно я всё понял, значит придётся снимать генератор. Не подскажешь, как это сделать быстрее и проще?
biturbo420
Оракул
вот что не знаю, то не знаю. Но думаю что генератор снимается, вернее трудоемкость этого процесса прямо пропорциональна напичканости подкапотного пространства. Гланое что-нибудь лишнего не сними, и в любом случае удачи!
ЗЫ: там же мотор стоит вдоль, так вот на А4 с таким же расположением мотора доступ к генератору не очень завален.
concest
Просто заглянул
Решил подлезть к генератору снизу, открутил все болты с крышки, а разъем на него не могу никак снять, намертво прицепился и всё. Подскажите, как его снять?
Если можно, отметьте прям на фотке, чего куда нажимать.
biturbo420
Оракул
судя по фотке, надо надавить на тот усик, который в зеркале отражается, посмотри внимательнее.на фотке тоже не сильно понятно, объема не видно
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Мастер советчик
concest
Просто заглянул
Я поменял. Причем, если знать как и обладать всем инструментом, все делается в течении часа.
Понадобится головка под звездочку на 4,5 и на 5, ключ на 13 и немного смекалки.
Откручиваем гайку на 13 держащую плюсовой провод, отцепляем разъем (язычок отгибаем в противоположную сторону от генератора; разъем может прикипеть, тогда аккуратно для начала нужно его расшатать), головкой на 4,5 откручиваем 2 болта крепления крышки.
Снимаем крышку, из-за трубки, идущей от двигателя она снимается только под определенным углом, который нужно искать самостоятельно, "методом тыка" (ставится обратно под тем же углом).
Перед нами будет блок регулятора напряжения вместе со щетками. Откручиваем 3 болта головкой на 5 и снимаем.
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Ремонт генератора и замена обгонной и упругой муфт.
Ремонт генератора и замена обгонной и упругой муфт.
Прежде чем "помереть" генератор меня понемногу побеспокоил, поэтому повезло и было время подготовиться к данному мероприятию. Началось с того что как то при езде запищал сигнализатор, загорелась лампочка разряда АКБ и на табло появилась надпись alternator workshop. Естественной реакцией оказалась сброс педали газа и аварийная индикация пропала, всё заработало. Припарковался, посмотрел под капот, ничего криминального не обнаружил, замерил напряжение на АКБ и понял что генератор зарядку даёт. Сел и поехал дальше. С тех пор усиленно просматривал тут на форуме информацию о возможных неисправностях. Индикация о разряде АКБ появлялась вновь очень и очень редко, но понемногу стал замечать что неисправность генератора появлялась после того когда приходилось как бы посильнее раскручивать движок (при обгонах или езде на горку). Ну и настал тот момент когда заряд не восстановился. Это случилось на трассе и о том сколько я проехал на АКБ я писал тут на форуме, в другой теме. Полез разбираться в чем причина неисправности.
Первым делом, на остывшей машине с трудом всунул руку между передком и движком и повращал пальцами за так называемую обгонную муфту. Упругая муфта вращению не поддавалась, однако, к моему удивлению, сама обгонная муфта вращалась в обе стороны. Хотя на сколько мне известно, она должна вращаться только в одну сторону, а в другую стоять. Дальше стал снимать кожух бампера и переводить морду в сервисное положение. Для тех кто делает это впервые как я, замечу что как тут говорят на сайте, это дело одного часа. у меня ушло почти весь день. Так как машине больше 10-ти лет то трудности возникли со всеми электрическими разъемами (они не вытаскивались) и на противотуманках и на парктрониках и инструкций по данным работам было две, и приходилось и там и там смотреть, а иногда даже было несоответствие с обоими первоисточниками. Но в любом случае, выдвинул морду, всё вроде как ловчее стало. время было позднее и решил придти с утра и по быстренькому генератор скинуть. Но не тут то было. еще полдня. Тут на форуме были мнения что можно и много чего не снимать. однако выдвинул и морду, и снял передний кронштейн полностью (при чем что бы раскрутить один из болтов пришлось и переднюю резиновую подушку раскручивать, так как один болт под ней). Очень долго мучался с верхним левым болтом (который со стороны правого колеса). кое как открутил. Неудобно вставить насадку, она под углом и не до конца входила и даже срывала грани у болта. Но помучавшись, вбил до конца насадку 6-го шестигранника в болт сорвал наконец то и выкрутил его. Но опять генератор не вытаскивается. Что бы как то его пошевелить - не хватает места. мешают шланги от компрессора кондиционера. Даже нет возможности открутить клемму с генератора и снять штекер. совсем нет свободного хода. И после того как открутил компрессор и немного сдвинул его, появился доступ и снял все клеммы с генератора. и вот он опустился вниз. Но даже вытащить его наружу тоже нелегко. и морда выдвинута на 15 см., но он такой огромный. с трудом вытащил его через верх. Так вот теперь наконец то самое интересное. по теме.
На фото есть упругая муфта что стояла. Ну как я понял, её уже меняли и на довольно таки бюджетный вариант: пр-во Gates EG1 Муфта эластичная vw t5 2.5tdi. Видно как слизало зубья со стороны обгонной муфты.
Понятно что упругая муфта под замену, но что делать с обгонной муфтой. Такое ощущение что она жестко стоит на валу ротора и вращается вместе с ним в обе стороны. Кстати, потому то думаю что так жестко шлицы у упругой муфты и съело. При сбрасывании оборотов, ротор генератора должен продолжать вращаться как на высоких оборотах. потому то и у меня при повышенных оборотах проскальзывал ротор генератора и не давал зарядку. Нумерация на обгонной муфте INA P-237653 070 903 201 C Germany 61 U 0212 INA. И опять бюджетная замена. Правда интересно, что случилось с заводской обгонной муфтой. отъездила своё и её поменяли? Это я всё пытаюсь выяснить какой же всё таки, реальный пробег у моей машины.
Так вот, по возможности, хотелось бы мнение по производителям Gates EG1 и INA, ставил кто и сколько они откатали?
Должна ли все таки обгонная муфта свободно вращаться на валу ротора?
Как менять обгонную муфту на генераторе?
Как я понимаю, какой то съемник нужен.
Еще тут на форуме есть мнение о том что надо при снятии генератора проверить состояние колец под щетками. Так вот если у меня эти кольца в глубоких бороздах, то как мне быть?
Как то меняются кольца на роторе?
madein70 писал(а): Так вот, по возможности, хотелось бы мнение по производителям Gates EG1 и INA, ставил кто и сколько они откатали?
Должна ли все таки обгонная муфта свободно вращаться на валу ротора?
Как менять обгонную муфту на генераторе?
Как я понимаю, какой то съемник нужен.
На моем бусе тоже стояла муфта INA, откатала больше сотни и также, как у Вас, заклинила и срезала зубья резиновой муфты.
То что срезала зубья это хорошо, а не натворила больше бед.
Чтобы снять обгонную муфту на генераторе, нужен спец.ключ
Читайте также: