Замена сцепления ваз 2115
Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.
Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.
Необходимые запчасти
В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:
Инструменты, которые потребуются в работе
Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:
- два домкрата;
- ступичный ключ;
- металлическая щетка;
- комплект рожковых и накидных ключей;
- набор головок;
- направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.
опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У
Порядок операций
Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта - замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом - следующий:
- Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
- Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
- Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
- Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.
Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:
Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.
Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115
Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:
- обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
- начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
- далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
- последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
- продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
- теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
- старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
- корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
- после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.
Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.
Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.
Всем доброго времени суток!
Расскажу о том как менял сцепу на своей 15хе.Езжу значит с дохлым сцепление около полу года.Порядком поднадоело что на 3 скорости если идти на обгон машина не слушается.Тапку давишь, обороты растут до 4.500, затем падают до 3000 и плавно а/м начинает разгон.Однако если плавно разгонять 130 идёт легко.
Ближе к делу:
Ремонтировал в деревне, 2000р. жаба задовила в сервисе ребятам отдавать.
Менял всё сразу, так спокойнее! )) Про выжимной у меня есть статья, а сцепление брал КрафтТэч за 3000 деревянных.Выжимной был в комплекте, но доверия не внушал.По этому ставил другой.
Поставил машину на ровное место, на ручник.Кирпичами под задние колеса зафиксировал.
ИНСТРУКЦИЯ:
Спросите у знакомых центровку или первичный вал КПП, можно даже от "классики"им будете центровать диск сцепления.
Работу лучше выполнять в 2м особенно после того как скинете коробку.У кого то я видел уже такой сюжет.Откручиваем ступичную гайку(головка 30, вороток и труба). Там есть шайба, не потеряйте!Домкратим.
Откручиваем левое колесо, снимает.Откручиваем шаровую(к-ч 13).С правой стороны откручиваем только ступичную гайку, но не до конца.
Снимаем защиту двигателя, если есть и левую часть пыльника двигателя(к-ч8).Снимаем воздушный фильтр, аккумулятор.Домкратим машину выше, ложим под лонжероны или пороги пеньки, кирпичи или блоки скц, кому что дано.У меня это были блоки.По 2 С каждой стороны.Такой высоты хватит полность перемещаться под авто.На блок, кирпич положите брус или деревяшку чтобы не помять короб.
Берем домкрат и брус, домкратим двигатель.(так надо!) Стелим старое покрывало, лезем под авто.Откручиваем хомут кулисы (ключ на 13), подушку КПП (17). Там же есть растяжка от двигателя, её тоже Откручиваем.Ключ на 19.У нас на это ушло дохрена сил, т.к. она была затянута видимо С большим усилием и без правого привода, а он будет мешать.Там же есть пыльник коробки, с торца поддона.болтики 3 штуки на 10.Нашли?Сняли? Продолжим.
Отсоединяем датчик скорости сверху коробки и ещё один слева.
Откручиваем трос сцепления ключ на 17.Снимаем его с вилки.Отводим в сторону.Откручиваем кронштейн передней подушки коробки, слева.Там 3 гайки.
Снимаем стартер, провод + и красный (3 гайки к-ч13).
Левый привод вытаскивает из ступицы.
Откручиваем(к-ч13) крепление катушки зажигания от коробки.Я катушку снимал, для удобства.И поочерёдно скручиваем оставшиеся болты самой коробки их всего 4, головкой на 19.
Далее с помощником, один со стороны арки на себя, один сверху монтажкой или мощной плоской отверткой от двигателя отсоединяете коробку.Она должна повиснуть на приводах.Можно совсем снять КПП т.к. диск сцепления еще центровать нужно будет.Если работаете на асфальте, подложите доски и тряку, дабы не повредить КПП.
Отделяемого коробку, она повисла на приводах и левой растяжке от краба.
Для доступа к корзине оттяните коробку и зафиксируйте помощником) или чем то.
Видим корзину(там разные бывают болты).У меня были на 8.крутил накидным и слизал головы у 3х.С помощью молотка, мата и зубила открутил.Далее заменял на болт м8 13х15.
Вынимаем сцепление.на корзине не должны быть провисшие лепестки, и сильная потертость по центру от выжимного подшипника.Прижимная часть не должна иметь сколов, царапин, канавок и следов перегрева в виде фиолетово-темно-синего цвета.Если есть один из этих признаков, корзину лучше под замену.
Смотрим на сам диск.Он сильно изношен если клёпки уже стали блестеть на поверхности, как было у меня, или отсутствуют пружины.
Далее проверяем выжимной пошипник.Он установлен на первичном валу и держится пружиной.Усы нужно отогнуть на себя и снять его.Проверьте на кручение и люфт.Допустим не большой люфт подшипника на корпусе. Люфт обоймы подшипника недопустим!Если нет возможности заменить его на новый, заложите в него смазку типа литол, но не переборщите.Излишки лучше удалить.
Ставим выжимной обратно.Проверьте пыльник вилки сцепления!
Далее ставим диск с корзиной, прислоняем все к маховику, насаживаем на направляющие и вставляем центрирующее приспособление.Наживляем корзину.Затягивать её желательно крест накрест, но не критично. Прикручиваем к маховику с усилием.Далее с помощником поднимаем коробку и направляем, будте осторожней, КПП довольно весомая.
Если вал сразу не встал в шлицы, немного проверните коробку.Когда вал вошёл, вставляете коробку до упора и наживляете верхний болт.
Далее в порядке обратном снятию.
Учтите!
коробка может мешать установке сцепления и её всё же придётся снять полностью, для этого открутите левый краб и вытащите болт передней подвески, чтобы растяжка опустилась и не мешала.Открутите правую ступичную гайку полностью, затем вынимайте КПП.
У нас ушло около 9 часов с перекурами, обедом.Ещё пивка между делом пили)) Ничего сложного нет, кроме если сорвали болты корзины.Там будьте по внимательный, крутите головкой.А чтобы коленвал не крутился, вкрутите болт от коробки в отверстие рядом с крепление модуля зажигания.И используйте отвертку или монтажку для стопора маховика.
Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:
Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:
Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:
Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:
Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:
Выкручиваем болты крепления краба:
Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:
Выкручиваем два болта шаровой опоры:
После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:
Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:
Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:
Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:
После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):
Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:
Выкручиваем крепление задней подушки:
Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:
Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:
Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:
Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:
Вставляем через оправку на первичный вал:
Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:
Фиксируем его на своём посадочном месте:
Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.
Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Показываем как своими руками заменить вилку и втулку сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. На нашей машине сцепление стало туго выжиматься, иногда рывками, при этом скрипит и немного подклинивает. Всё указывает на неисправность вилки и втулки сцепления, если смазка не приносит улучшения в работе, поможет только замена.
Начинаем работу, снимаем АКБ и воздушный фильтр. Отсоединяем провода от стартера и трос сцепления. Откручиваем и снимаем стартер для удобства работы, хотя при желании можете его оставить, сильно он мешать не будет. Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:
Сливаем масло с МКПП:
Откручиваем шаровые опоры с двух сторон и краб слева:
Откручиваем болты крепления коробки:
Под двигатель кладём опору, чтобы он низко не опускался:
Откручиваем переднею и заднюю подушки коробки передач:
Откручиваем кулису, при этом выставляем метку, чтобы потом закрутить кулису на прежнее место и не регулировать её.
Снимаем правый привод и откручиваем гайку крепления КПП:
Из под капота делаем импровизированную подвязку КПП и начинаем её снимать. Если ранее вы смазывали вилку и втулку сцепления, то очищаем от старой смазки:
Демонтируем выжимной подшипник:
Демонтируем верхнею пластиковую втулку:
Вытаскиваем вилку сцепления:
На старой вилке сцепления хорошо видна выработка (элипс):
Если поставить новую втулку на старую вилку, она будет болтаться. Старую втулку извлекаем удобным для вас методом, в нашем случае вначале высверливаем в ней отверстие, затем выбиваем при помощи молотка и долото:
При необходимости, меняем направляющую выжимного подшипника:
Запрессовываем новую втулку:
Ставим новую вилку:
Устанавливаем новую верхнею пластиковую втулку:
Устанавливаем КПП и собираем всё в обратной последовательности.
Видео замена вилки и втулки сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Резервное видео как заменить вилку и втулку сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Читайте также: