Замена сцепления рено меган 3
При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.
Что делать, если пропало сцепление
Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:
- Проверить на подтечки.
- Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
- Развоздушить систему путем ее прокачки.
- Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
- Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
- Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.
На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.
Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.
Замена цилиндров
Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ "на 10", пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.
- Демонтировать корпус воздушного фильтра.
- Снять АКБ.
- Демонтировать ЭБУ.
- Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
- Отсоединить наконечник трубки.
- Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
- Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
- Отсоединить шланг от штуцера.
Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:
- Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
- Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.
Потом нужно произвести прокачку гидропривода.
Прокачка системы при замене сцепления Меган
Устранение явления "ватной" педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:
- Снять аккумулятор.
- Довести уровень жидкости до максимума.
- Снять заглушку на штуцере.
- Надеть на штуцер шланг.
- С обратной стороны трубки подсоединить шприц.
Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.
Замена комплекта сцепления целиком
Целиком менять сцепление на Megane нужно так:
- Снять аккумуляторную батарею.
- Демонтировать поперечину радиатора.
- Извлечь полуоси.
- Подпереть силовую установку.
- Снять опору КПП.
- Демонтировать коробку перемены передач.
- Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.
Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.
Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.
Причины выхода из строя сцепления Рено
Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:
- действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
- связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
- какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).
Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.
Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:
- некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
- неправильной регулировки троса (механический выжим);
- недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
- испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).
Особенности замены сцепления Renault
Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.
Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.
Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.
Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан
Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:
- Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
- Отключают проводку от датчиков.
- Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
- Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
- Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.
Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:
Всем доброго всем времени суток! Наконец-то я решил написать отчет о замене сцепления на роботе EDC, хотя помечено оно было в еще в мае.
Будет ОЧЕНЬ много букв! Но оно того стоит ;)
После того, как общий язык с ней был найден, я проехал примерно 10 000 км. И однажды утром у меня выпала ошибка CHECK ANTI-POLLUTION SYSTEM, о которой я писал вот тут.
Поехал на сервис и подключил клип. Там была куча ошибок, и в том числе пару ошибок по коробке (коды конечно не помню), которые расшифровывались как (говорю своими словами) "проскальзывание диска сцепления" и "несоответствие оборотов диска сцепления". По своей глупости именно на эти ошибки я не обратил внимание. Через 3 дня ошибка пропала. Потом за лето выпадала еще пару раз, обязательно в паре с CHECK ENGINE. Потом пришла осень, ошибка горела постоянно. Потом зима — сменился набор на CHECK HILL START ASSIST + CHECK ESP . Весна — тишина. И наступил прекрасный месяц Май!
Вот тут начались танцы с бубнами.
Сразу скажу, что коробка все это время работала БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ и забегая вперед, что мне просто НЕ ПОВЕЗЛО :) Такое бывает)))
Как узнать, что сцеплению приходит/пришел конец?
1)Периодически будет выпадать ошибки на ЖЕЛТОМ фоне CHECK ANTI-POLLUTION SYSTEM + CHECK ENGINE
2)Могут быть подергивания.
3)После пункта №1 у вас будет выпадать ошибка на ЖЕЛТОМ фоне CHECK HILL START ASSIST
4)Следующая стадия: на ЖЕЛТОМ фоне CHECK HILL START ASSIST + CHECK ESP
5)И последний набор при запуске ДВС — на ЖЕЛТОМ фоне CHECK HILL START ASSIST + на КРАСНОМ фоне AUTO GREABOX OVERHEATING и пока светится последняя ошибка, вы почувствуете, как в коробке будет 2-3 легких (а если продолжите ездить, уже совсем не легких) пинка/удара. Это автоматическая адаптация сцепления.
6) После этого вас ждет переход в АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ или тупо в НЕЙТРАЛЬ. Причем это может произойти во время движения ;)
Это процесс не быстрый. Между каждым пунктом примерно 3000 — 5000 км.
И я доездился до аварийного режима :) И умерла коробка ровно посередине перекрестка при повороте налево! Пытаешься завести, а на приборке N, и нет возможности перевести селектор в Р, реально она не дает ручке переключения передач сдвинуться по направляющему в режим Р. И более того, она не заводится!
Какой позор! Перекрыл движение и ничего с ней сделать не могу! После 5 минут она вдруг ожила, дала перевести рычаг в Р, завелась, и дальше я поехал в сервис имея в своем распоряжении только 1 и 3 передачу. Через 1 км я остановился. Вышел перевести дух, сел в авто, завел, и она как ничем не бывала доехала до сервиса сама, и я еще 1000 км проехал на ней без проблем! Знал бы я, чем мне это аукнется…
Сервис-диагностика-сцепление под замену. С поникшей головой я поехал домой, ибо цена комплекта сцепления+работа 120 000 рублей!
Действительно прошивка есть, и действительно она продляет жизнь сцеплению, только не физически, а виртуально! Если у вас первый пункт (см. выше), то после замены прошивки, ошибки пропадут. И даже изменится алгоритм переключения. Он станет более "интеллигентный", если так можно сказать. И у вас не будет с 3 по 5 пункт ошибок. Когда наконец-то сцепление окончательно выработается, у вас будет запускаться автоматическая адаптация с теми же пинками/ударами, но вместо набора ошибок из 5 пункта, только одна ошибка на БЕЛОМ фоне — CHECK GREABOX. После адаптации ошибка исчезнет. И так до следующего раза. НО как вы понимаете, сцепление от этого НОВЫМ не станет.
Теперь пару слов про АДАПТАЦИЮ у ОД. Конечно ОД её вам сделает, только наш робот и сам отлично делает адаптацию, и пока сцепа жива (действительно жива), вы об этом чудном процессе даже не узнаете. А если она уже на "исходе", то толку от этой процедуры у ОД хватит километров на 500-2000, в зависимости от износа.
Теперь пару слов про ИЗНОС.
В сети есть крайне ошибочное мнение, по поводу определения ИЗНОСА дисков сцепления робота EDC.
Кто узнавал у ОД или сам с помощью Клипа, знает, что есть две цифры, Толщина 1 и 2 диска. Например у меня было 11.3 мм и 8 мм. На мои цифры "интернет" говорит — Сцепа — НОВЬЕ!
Опять — П…ЗДЕЖ!
Смотреть нужно не толщину дисков, а разницу между толщиной 1 и 2 диска. И если число превышает 2 мм, то все, ему крышка.
Теперь про то, сколько же ХОДИТ сцепление: почти гарантированно 150 000 км. С танцами и бубнами в виде новой прошивки, до 200 000 км.
Но вернемся к моему случаю.
Прошивку мне залили новую (эффект от нее подробно описан выше), прописалась она только с 5-ого раза (тогда никто не обратил на это внимания), ЧУДО не произошло. Через пару километров коробка опять перешла в аварийный режим. Перезапуск помог её вернуть к жизни, а сам я вернулся к ОД и заказал новое сцепление.
Для замены сцепления вам понадобится:
Комплект сцепления: 302057266R
Масло MOTUL MULTI DCTF (нужно 1.7 литра)
Сальники приводов 383427234R (2 шт)
Еще этим летом вышел комплект сцены от LUK, но подробностей не знаю.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ "Замена сцепления EDC или как потратить оху…ную кучу денег)))"
С момента покупки у меня не работал "Ограничитель скорости". Я честно говоря думал, что дело во взломанной приборке и скрученном пробеге… Ну не работает и не работает. Потом начались проблемы с коробкой, а потом я застрял на перекрестке с умершей машиной. Мысль, что дело тут не только в сцеплении у меня закралась после этого случая на перекрестке и подкрепил мои сомнения тот факт, что новая прошивка никак не ставилась. ОД приговорил электрическую косу (349732504R) — новая 18 000 рублей! Повезло, на разборке нашел за 5000 рублей. Поставили, заработал ограничитель скорости. Но вот мозги упорно не хотели запоминать адаптацию. ОД — мы возьмем паузу на консультацию, а вы пока езжайте так, коробка то работает, ну забывает она ночью адаптацию, но после запуска она её делает и едет себе. Уговорили — забираю. Сажусь — не заводится. Нажимаю на кнопку — тишина. Вообще ничего не происходит. Я раз 10 на кнопку нажал. Ничего. Ну думаю, все, пусть тут остается. Выхожу из машины, закрываю с брелка двери и… ОНА БЕЗ МЕНЯ И КЛЮЧА В МАШИНЕ ЗАВЕЛАСЬ! Мастер аж побледнел! Мы конечно посмеялись с ним, ситуация-то из ряда вон :)
Через день с завода Рено пришло письмо, где сказано, что видимо умирают мозги. ОД говорит, давайте заказывать, но если вдруг не мозги, мы с этим письмом их легко вернем в Рено. А теперь цена мозгов (310320254R) 84 000 рублей. Тут мне уже плохо стало… День раздумий и поиска денег… Заказал. Приехали через 3 дня, поставили, за 15 минут все прописали, и я уехал домой.
EDC (Efficient Dual Clutch) от Renault на сегодняшний день, единственный робот в мире, в котором использован электрический привод сцепления и передач. Они встроены в единый корпус с блоком управления.
Уже после всего этого, я разобрал старую косу, и нашел место, где сгнила проводка. Она то и убивала мозги.
Итог: 216 000 рублей. Повторюсь — мне проcто не повезло. Такое бывает :)
На сегодняшний день я проехал 20 000 км с момента замены сцепления. Полет нормальный.
Всем привет!
Начала буксовать сцепа, даешь газ, а она ревет и не едет, пришлось менять. Маховик на этих моторах одномассовый. У меня он оказался в хорошем состоянии, так что обошлось без его замены, да и слышал, что такие маховики вечные.
Комплект сцепления и выжимной покупал у lokdog22 , за что ему огромное спасибо. Подвесной подшипник покупал на СТО, на котором проводилась вся работа.
Итак, по номерам и ценам на запчасти:
1. Комплект сцепления Renault 302058324R — 124$;
Кстати, внутри оригинальной коробки лежит LUK:
2. Подшипник выжимной Renault 306209222R — 73$;
3. Подшипник подвесной SNR 6007EE — 6$;
Ну и поехали смотреть фотки старых деталей:
С завода на машине стояло сцепление фирмы LUK:
За работу отдал — 75$.
Делал замену сцепления на клубном СТО вот координаты . Цена на ремонт актуальна для участников клуба, при предъявлении клубной наклейки на авто.
Вот такой:
Всем спасибо!
Ждем новых записей, а их уже накопилось)
P.S.
При замене сцепления снимался подрамник, а там оказалась проблема с рейкой, но об этом уже подробно в следующем посте
Parts
Renault Megane 2009, engine Diesel 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Comments 21
Скажите пожалуйста. Менял сцепление и выжимной подшипник. Проехал 5т.км и потек этот зараза подшипник. Ставил я его оригинальный. Заменил на другой, фирмы LUK, проехал 12 т.км и он снова потек. В чем может быть причина течи этого проклятого подшипника?!
НЕДАВНО ЗАКИНУЛ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ НА СВОЙ К9К 830
ПРОБЕГ 326 ТЫС. И КОМПЛЕКТ РОДНОЙ ЕЩЕ ПОБЕГАЛ БЫ НО ЗАМЕНИЛ КПП ЧИТАЙТЕ МОЙ БОРТ, РЕШИЛ ПРИВЕНТИВНО ПОМЕНЯТЬ
ПРИГЛЯДЕЛСЯ КОМПЛЕКТ VALEO А ВОТ ВЫЖИМНОЙ НАШЕЛСЯ luk В ИТОГЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО, УДАЧНО ПРОКАЧАЛАСЬ, ОСОБЕННОСТЬЮ СТАЛО ПРИЛИЧНО ЛЕГКАЯ ПЕДАЛЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДУДУЩЕЙ, НАВЕРНОЕ ЭТО ИЗ-ЗА КОРЗИНЫ ОТ VALEO/ ПРОЕХАЛ ПАРУ ТЫСЯЧ ВСЕ РАБОТАЕТ. ЗАМЕЧАЛ КТО ПОДОБНОЕ?
Замена сцепления на Рено Меган 3 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Рено Меган 3 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.
Решение о замене сцепления на Renault Megane 3 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Цена замены сцепления:
| Варианты замены | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления, бензин | от 3500 руб. |
| Замена сцепления, дизель | от 4000 руб. |
| Адаптация сцепления | от 2000 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 3000 руб. |
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.
Основные признаки неисправного сцепления:
– повышенный шум при включении и выключении сцепления;
– неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
– неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
– рывки при работе сцепления.
Гарантия на замену сцепления – 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Читайте также: