Замена сцепления опель астра h
Посмотри лучше FTE, артикул: ZA3103B2
он в оригинале идет и полностью металлический, в отличии от luk
и по цене дешевле должны быть)
Не понял, как тогда "Выжимной 5679333=510007310" если " FTE, артикул: ZA3103B2 он в оригинале идет"?
Тогда получается 5679333=ZA3103B2?
Вы писали что клиентка купила сцепление а дело не в нём было, какие были симптомы и что было в итоге? Хочу в своей машине разобраться, а то она себя неадекватно ведёт
И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал
И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал
Просто под знаком равно я подразумевал что это точна такая же деталь но без штампа GM, а получается что 510007310 просто подходящий аналог, а в оригинале стоит именно ZA3103B2, так?
Просто под знаком равно я подразумевал что это точна такая же деталь но без штампа GM, а получается что 510007310 просто подходящий аналог, а в оригинале стоит именно ZA3103B2, так?
Знатоки изитроника помогите решить проблему. Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего. Щетки поменяли, моторчик рабочий, сцепление подобрано по вину
Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего.
предполагаю следующее: диски сцепления имеют две толщины - видимо тебе поставили не тот диск. у меня так было. Не та толщина и не проходила адаптация. Когда диск поменяли на нужный - адаптация идеально прошла. Если старый диск остался - положи их рядом на стол и все поймешь.
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Всем,привет! Занимаюсь ремонтом Opel,в частности, Изитрониками замена сцепления и решением проблем с ним же связанными. Сегодня клиент прибыл с затеей замены сцепления,но ценники на него(комплект сцепления) вообще встали неадекватными. Возник вопрос поиска альтернативных путей и з\ч.На своей практике старался не экспериментировать ставил LUK или SACHS.Один раз притаскивали Зафиру ,после ремонта в Москве ,у которой выжимной вытек при адаптации.После разборки на нем ни каких обозначений и маркировок не обнаружено.В результате всего появился вопрос какие аналоги заменители можно было бы применить,в связи с такими ценниками на "оригиналы"? Jp-1230500300,Hans Pries-206152756,Lpr-3220 .
там аналогов то.. особо не разбежишься.
имхо - ставить дорогие проверенные вещи. это будет дешевле, чем по 23 раза переделывать из говна.
если совсем нет денег - продать опель, купить жигули
уххх ну и ценник на нормальные запчасти. знакомые попросили сцепу поменять,полез смотреть,то,что себе ставил и сделал вот так
лукас- комплект сцепы 11т.р.
лукас -выжимной 11.т.р.
пипец блин.
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Добрый день! Astra H Z16XER 2008 года, оригинальный номер комплекта сцепления 6606021. Подсказали, что до 2008 шло другое сцепление 621303009. Можно ли его поставить вместо 621304709, в чем отличия
. А то засада получается
Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.
Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.
VIN XUF0AHL699B006407
Прошу, напишите вины сцепления как в сборе, так и по отдельности (диск, корзина, подшипник).
Спасибо большое.
VIN XUF0AHL699B006407
Прошу, напишите вины сцепления как в сборе, так и по отдельности (диск, корзина, подшипник).
Спасибо большое.
Спасибо. Подойдет ли мне аналог LUC 621303009? Почему спрашиваю - на емексе вылезает как аналог (мин цена 8900 р.), но именно моей модели в "применимости" не нашел. Как быть? Очень бы хотелось не покупать оригинал в 2 раза дороже, но в то же время и не лохануться с аналогом. Спасибо.
Opel 66 06 021 Сцепление, комплект 0 дн. 9 480,89р
Luk 621 3047 09 Сцепление, комплект 0 дн. 7 238,08р.
SACHS 3000 951 863 Диск с корзиной сцепления 1 дн. 9 712,96р.
По экзисту на z16xer.
Добрый вечер, а опель сцепление комплект, это диск , корзина и выжимной. все, что нужно сразу менять?
Добрый вечер, а опель сцепление комплект, это диск , корзина и выжимной. все, что нужно сразу менять?
Мужики, мучает вопрос по адаптации. Машине 113 пробега хочу адаптацию сделать.Есть ли риск что после адаптации машина не поедет?(F)Машину брал при 102-104к пробега.Неизвестно делалась ли адаптация раньше(думаю что нет), может на 40.Хз
Сейчас просто не вариант сцепление менять)А чисто теоретически я так понял невозможно предугадать эту "F"?
Кто менял сцепление на роботе. astra h gtc 1.6 116 л/с VIN: W0L0AHL08B5002184 (Easytronic) 2010 года.
Народ подскажите пожалуйста. пробег 160000 подходит скоро замена сцепления. хочу поставить (621303009). замену оригинала(6606021) подойдет ли ?? Кто менял. напишите пожалуйста какое ставили. Заранее благодарен.
В чем проблема? Ситуация такая ,при переключении передачь что в авто что в механ режиме обороты движка поднимаются а реакции ноль через какое то короткое время происходит зацеп но с буксованием сцепления, на первой передаче не так заметно ,с последующими просто атас машина не реагирует еле еле едет на высоких оборотах как будто корзина не дожимает. на адаптации показывает зацеп происходит в пределах 13 мм -13.3 мм, делал и прокачку и обучение вроде все норм но проблема не пропадает. единственное когда делал прокачку жидкость была грязноватая хотя менял её тысяч 20 назад максимум. на холостых в нейтрали есть шумок подозрения на выжимной подшипник имея опыт с другими автор , вообщем попробую жидкость полностью поменять что бы промыть систему. щетки в норме менял так же тысяч 20 назад моторчик крутит как и ранее. думаю "надеюсь" что из за грязной жидкости прикусывает выжимной, но почему она так быстро загрязнилась? и вроде по параметрам точки сцепления оно пока в норме. думаю вскрытие покажет более подробную инфу. Кто нибудь реанимировал выжимной путём замены самого подшипника а то что то зае- бал этот робот и Опель вообщем. Да и при проверке ошибок помимо точек сцепления и незаучинности коробки показывает ошибку что достигнуты пределы КПП и требует сервис обслуживания это именно он говорит о сцепе или это следствие предыдущих ошибок и мозги здесь случайно не при делах?
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…
…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля)…
…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Полезные советы.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Полезный совет.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Примечание.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…
10….и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…
18….а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h).
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а на необходимость замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления указывает утечка из него рабочей жидкости.
Примечание.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера сцепления.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h), если она не была снята для ремонта сцепления.
2. Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.
3. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…
4….и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.
Примечание.
Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.
5. Извлеките из пазов картера сцепления уплотнительное резиновое кольцо, подцепив его отверткой.
6. Замените уплотнительное кольцо подшипника выключения сцепления независимо от его состояния.
7. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления затяните моментом 7 Н·м.
8. Установите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h).
9. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления Опель Астра h).
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.
Съемник и длинная головка на 32.
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.
9. Освобождаем верхнюю подушку.
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!
11. Откручиваем нижние подушки от КПП.
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.
Читайте также: