Замена сцепления ниссан примера р11
Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает плавную, без рывков, кинематическую связь.
Все модели оборудованы сцеплением с гидравлическим приводом. Сцепление состоит из педали сцепления с приводом, ведомого и нажимного дисков, выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров.
Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком усилием, которое создает его диафрагменная пружина, и центрируется первичным валом коробки передач, с которым ведомый диск имеет шлицевое соединение.
При выжимании педали сцепления трос или шток рабочего цилиндра перемещается и поворачивает в илку выключения сцепления за её верхний рычаг. Вилка,поворачиваясь, отводит нажимной диск от ведомого дискасцепления.
Гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего бачка для тормозной жидкости. Бачок тормозной жидкости установлен над главным тормозным цилиндром.
Внимание! Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу следует немедленно промыть участок попадания большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу. Кроме того, тормозная жидкость разъедает краску и пластмассу, поэтому в случае попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Также эта жидкость хорошо поглощает влагу из воздуха, и поэтому тормозную жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, использовать не рекомендуется.
При каждом включении и выключении сцепления изза легкого трения фрикционные накладки постепенно истираются. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью. Степень износа зависит от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и манеры вождения. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения. Само сцепление является саморегулируемым и не требует технического обслуживания.
1.0 Автомобили с дизельным двигателем F9Q. Детали сцепления с гидравлическим приводом
1 - кронштейн педали сцепления 2 - болт крепления вилки толкателя к педали сцепления 3 - втулка болта 4 - шплинт крепления вилки толкателя к педали сцепления 5 - упор педали 6 - педаль сцепления 7 - главный цилиндр сцепления 8 - штуцер прокачки 9 - крышка бачка тормозной жидкости 10 - бачок тормозной жидкости 11 - хомут крепления 12 - шланг подачи жидкости из бачка в цилиндр 13 - прокладочная шайба 14 - ведомый диск сцепления 15 - нажимной диск сцепления 16 - рабочий цилиндр сцепления
Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Временный пост принес для меня очень много информации, спасибо всем кто подключился к беседе и давал советы !
Итак начнем.
Было решено менять самому!(не для кроилова) а чтобы узнать что и как выглядит под капотом и днищем .
Зарезервировал гараж с подъемником в соседнем городе (любимый мой Саратов… ) на субботу, куплен комплект сцепления и два зажима на выжимной.
Машина уже отказывалась ехать в небольшую горку, и не могу сказать что я так резко ушатал сцепление, ведь по дороге домой из теплого Геленджика я уже чувствовал запах горело сцепления на крейсерских 140 и пятой передаче! Без сомнения моя заслуга в этом тоже есть но лишь от части, фото будет прилагаться.
Начнем фото комплекта и номер его
Операция необязательная но я проделывал, Замена смазки выжимного вскрыл пластикой пыльник
в бензин купаться и вымывать старую смазку, затем взял смазку мобил(синюю) Что-то типо для применения в высокооборотистых деталях и забивал из шприца, проблем думаю это не составит(фото нет)
INA/LUK Сцепление комплект 622200460,
Зажим NISSAN 30506M8002
Ничего больше я не покупал, ни сальников приводов (хорошее состояние), не подшипника первичного вала(а нужно, болтаются)
Подьемник был для сход развала и машину все равно пришлось ставить на пеньки.
И поехали… Фотки не все, меня хватило только на начало, уж извините…
Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, гайку среднего рычага и шаровые.
У меня все вышло без съемников и особых усилий, легкие постукивания молотком.
Снятие центральной лыжи с подушками + откручиваем подушку которая идет от коробки к кузову
Первый косяк который я нашел это приваренный промежуточный подшипник к валу который идет из коробки, чисто вал фото
Откручиваем все болты по периметру коробки, 2 стартерных болта.
Вытаскиваем левый вал(я вытащил полностью), правый я просто отодвинул вправо, т.к. коробка снимается в левую сторону и он не мешает.
откручиваем тяги кпп
Скидываем коробку, и о ужасы нынешний дней
only foto
Оставил как есть, трещин не обнаружено только перегрев
на корзине были мелкие трещины
Открутил корзину выпала одна пружинка из диска, и да на месте диск болтался между маховиком и корзиной.
Диск в какаху, корзина перегрета, единственное лепестки все ровные, выжимной шуршит без смазки но не разбит вроде бы …
Смазываем первичный вал смазкой и одеваем новый выжимной
Новый диск центровал на глаз, коробку одели с первого раза.
На этом все, ну и как вы дагадываетесь все собирается в обратном порядке, фоток больше нету … )))
Ах да пробег сцепления айсин которое стояло, чуть больше 30 тык, не советую к покупке. Посмотрим как проявит себя Лук
Как то так, не ломайтесь и всем удачи !)
Запчасти
Nissan Primera 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 48
А отличия то есть, у меня один ряд пружин в диске, в твоём комплекте спаренные верно?
не, тоже одинарные, это мне по фото показалось) номер диска такой же, как у тебя.
Вот спасибо за коммент, обрадовал)))
Похоже это я первый на ве этот комплект, ну по крайней мере публично) поставил, это осенью 2014 было.
Возможно спорить не буду, сейчас даже не могу упомнить где нашёл этот комплект, но если ты то спасибо тебе большое)))
я и сейчас на этом комплекте на дэте гоняю
Похоже это я первый на ве этот комплект, ну по крайней мере публично) поставил, это осенью 2014 было.
Юр, как сцепление отработало? Понимаю что продал …
Привет, сцепа живая, до сих пор, проблем ноль)
расскажешь потом как сцепа по держаку!
Хороший доклад…=20 коней под капот, спасибо
Ахах Спасибо, буду надеяться что они там остануться )
мда, вот тебе и Айсин… дорого Лук встал? а подвесной подшипник прихватили при мне — получилось так, что купленный подшипник был немного шире оригинала и стопорное кольцо не одевалось, пришлось каплю поставить
понял, но капель там 3))) только одну запечатлил, я все же думаю что аккуратно все срезать можно, и сварка не такая страшная проблема из занее пыльник только не закрыл подшипник…
Да Илюх вот он европейский или даже может русский жапан… Комплект лук сцепы 4250 + 2 скобки 440 Но сцепа не от примы ))) от примы ценник 12тыров )))
о! а от чего сцепа?
100nx, almera gti, sanny и ещё что-то но нашей примы написано не было) глянь по коду он тебе точнее скажет
BLUEBIRD SYLPHY (G10) 2.0 [EQ486; SR20DE] 146 л.с. Бензиновый 2000 — 2006
SUNNY VI 2.0 [SR20DE] 146 л.с. Бензиновый 2003 — 2007
100 NX (B13) 2.0 [SR20DE] 150 л.с. Бензиновый 1990 — 1994 Номер шасси: G(H)GAB13U0
100 NX (B13) 2.0 GTI [SR20DE] 143 л.с. Бензиновый 1991 — 1994 Номер шасси: G(H)GAB13U0
Almera седан II (N16E) 1.8 [QG18DE] 114 л.с. Бензиновый 2000 — 2011 Номер шасси: JN1
Almera седан II (N16E) 1.8 [QG18DE] 116 л.с. Бензиновый 2002 — 2011 Номер шасси: JN1
Almera хэтчбек (N15) 2.0 GTi [SR20DE] 143 л.с. Бензиновый 1996 — 2000 Номер шасси: E(F)EAN15
Almera хэтчбек II (N16E) 1.8 [QG18DE] 114 л.с. Бензиновый 2000 — 2011 Номер шасси: JN1
Almera хэтчбек II (N16E) 1.8 [QG18DE] 116 л.с. Бензиновый 2002 — 2011 Номер шасси: JN1
Sunny Liftback (N14) 2.0 i 16V [SR20DE] 143 л.с. Бензиновый 1990 — 1995
primera-driver
мда, вот тебе и Айсин… дорого Лук встал? а подвесной подшипник прихватили при мне — получилось так, что купленный подшипник был немного шире оригинала и стопорное кольцо не одевалось, пришлось каплю поставить
Да кстати про первичный вал ты был прав, но стук на холостом ходу это стучал диск сцепления сейчас он пропал))) Пробег за пару дней 80 км …
ну хорошо, что не подшипник первичного вала) а как стучал диск, на шлицах болтался?
Не на шлицах, а по шлицам по горизонтали, т.е по ходу вала, а вот была ли болтанка на шлицах не знаю, а чет не накинул старый диск на вал коробки. Подшипники разбиты и требуют замены, но стук не от них)
[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]
Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)
Вывешиваем автомобиль.
Сливаем масло с коробки.
Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.
Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)
Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу
Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач
Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.
Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом
Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.
Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри
Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((
А это корзина
Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.
Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.
Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.
Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки
Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)
Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ
Поменял сцпление на выходных. Ставил коризину LUK (3600р), диск валео( 1000р), выжимной подшипник nissan.
Данная инстукия применима к w10. Так как подвеска переlняя у неё отличается от p10.
1.Снимаем воздуховод инжектора, его крепление. Это нужно для откручивания болтов стартера и верхних болтов коробки. Сливаем масло из коробки.
2. Домкратим левую часть машины, снимаем колесо. Откручиваем шаровую опору( 3 гайки) и стойку стабилизатора.
3. Затем нам нужно вытащить внутренний шрус из коробки. Надо поддеть его монтировкой и он выйдит из коробки. Отводим стойку всторону.
4. Домкратим двигатель, но не залыжу. Откручиваем лыжу. Затем откручиваем болты, которые идут насквозь подушек на этой лыжи.
5. Откручиваем привод рычага кп.
6. Откручиваем крепление нижней задней подушки от двигателя
7. Откручиваем стартер
8. Отсоеденяем левую подушку от кп.
9. Начинаем откручивать болты кп начиная снизу. Нодо запопнить расположения болтов, так как они разной длинны.
10. Спускаемся с помошником в яму и осоединяем кп.
11. Откручиваем коризину от маховика.
12. Отсоединяем выжимной от вилки и ставим новый.
13. Отчищакм маховик и смотрим на его состояние (он должен быть ровный)
14 .Вкладываем новый диск сцепления в новую корзину( если старая номальная - то в старую). Начинаем прикручивать корзину к маховику, визуально центруя её. Я центровал удленителем для насадки головок. Тем более диску сцепления там особо деваться некуда.
Теперь самое сложное- СТАВИМ КП НАМЕСТО!
Домкратим правую сторону. Это нам нужно для того ,чтобы правый вал легко вошёл в корбку. Надо будет слегка подвигать правое колесо.
Вдвоем слегка наживляем коробку . Один остоется её держать, второй поднимается наврерх, лажиться на пол и ногами упиранется в коробку и начинает её толкать. В это время как раз правый вал может упереться инадо будит покрутить колесо.
Далее собирать в обратном порядке.
много лишних действий, зачем снимать лыжу. сколько ушло времени. у нас при замене сцепы ушло 1ч.40м. на ниссан микру 1.0. (работали втроем).
Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает плавную, без рывков, кинематическую связь.
Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE могут комплектоваться сцеплением с тросовым приводом. В целом все модели оборудованы сцеплением с гидравлическим приводом. Бензиновые модели оборудуются сцеплением, имеющим обозначение L215К, а дизельные -L225K. Сцепление состоит из педали сцепления с приводом, ведомого и нажимного дисков, выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров.
Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком усилием, которое создает его диафрагменная пружина, и центрируется первичным валом коробки передач, с которым ведомый диск имеет шлицевое соединение.
При выжимании педали сцепления трос или шток рабочего цилиндра перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за её верхний рычаг. Вилка, поворачиваясь, отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления.
Гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости.
При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционные накладки постепенно истираются. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью. Степень износа зависит от нагрузки (эксплуатация с прицелом) и манеры вождения. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения. Само сцепление является саморегулируемым и не требует технического обслуживания.
Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То. что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка*. Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.
1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите З-ю передачу и дайте газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления.
Детали сцепления с тросовым (механическим) приводом:
1 - кронштейн педали сцепления
2 - ось педали сцепления
3 - упор педали
4 - падаль сцепления
5 - возвратная пружина
В - рычаг вилки выключении сцепления
7 - нажимной диск сцепления
8 - ведомый диск сцеплении
9 - пружина вилки выключения сцеплении
10 - вилка подшипника выключения cцепления
11 - выжимной подшипник
12 - трос сцепления
Детали сцепления с гидравлическим приводом:
1 - бачок
2 - главный тормозной цилиндр
3 - болт и шплинт крепления вилки толкателя к педали сцепления
4 - кронштейн педали сцепления
5 - возвратная пружина
6 - педаль сцепления
7 - демпфер сцепления
8 - рычаг вилки выключения сцепления
9 - нажимной диск сцепления
10 - ведомый диск сцепления
11 - распорная прокладка
12 - рабочий цилиндр
13 - пружина вилки выключения сцепления
14 - вилка подшипника выключения сцепления
15 - выжимной подшипник
Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Читайте также: