Замена сцепления на фольксваген пассат б3
Кто менял корзину сцепления, подскажите пожалуйста, как лучше снять коробку передач (без снятия двигателя)? Слышал, вывешивают, но лебедки не имею. Какие еще способы есть?
quantum
все на тальке
yarosbolt
Просто заглянул
yarosbolt
Просто заглянул
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Чего кислый такой ? Книжку не можешь прочитать или смекалки не хватает ?
Походи по другим форумам.Наверняка кто-то и на камазе снимал в домашних условиях.
magic182
Профессиональный советчик
откручиваешь тяги от коробки, левую лучше для большего удобства снять полностью, ну а дальше откручиваешь болты крепления коробки(тяги перключения передачь и датчики). Ну а потом ее в сторону и вниз, делов на часа на 2
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Может тяги назовём правильно,приводные валы.Ибо не тянут они ничего.Да и лапу с коробки тоже надо откручивать.
Короче,автор .
Книгу читаем,форум изучаем .
Только когда в мозгах всё будет понятно идёшь в магаз и добираешь весь необходимый инструмент.Только после этого можешь пойти поссать и задуматься о предстоящей процедуре ещё раз.
yarosbolt
Просто заглянул
WRH2E, книга узучена вдоль и поперек, там все просто накатано. "СНИМИТЕ ДВИГАТЕЛЬ", это ж примерно как колпак с колеса сдернуть! Я че и вылез, чтобы уточнить, как лучше коробку сбросить. Знал бы - не спрашивал. Наверное, прежде чем собаку схавать на этом, сам задавал вопросы!?
антон48
настойасчий падонАг
Densss
Профессиональный советчик
У меня лебедка была в гараже-двигатель поднимал чтобы подушки открутить,однако потом все равно пришлось двигатель "вперед" на масляный фильтр пложить-соответственно и масло сразу поменял
Места катастрофически мало в отсеке.
Коробку сдернуть то сдернули,а вот обратно -не лезет Пришлось фланцы вытаскивать с коробки
Оправку купи для центровки (вроде от ВАЗ2109 подходит)
А вообще,залезай под машину сам,своими ручками и с песней .
Советов могут много дать,а пока сам не увидишь,не попробуешь-без толку
Aleksandr 1989
полет нормальный
всем доброго дня, у меня проблема такая: я открутил все болты крепления коробки, снял переднюю подушку, но не мог открутить болты с внутренних шрусов(весь инструмент в наличии, просто кто-то до меня непонятно как закручивал), короче у меня коробка с приводными валами, ее вообще реально вытащить или нет, весь умаялся, сижу уже день на форуме не знаю что делать
В день труда решил, что хватит держать авто в гараже, пора уже и прокатиться.
За время зимнего простоя сменил своими силами комплект сцепления на SACHS 3000 208 002.
В процессе сталкивался с неожиданными проблемами, но результатом остался более чем доволен!
Последовательность действий такая:
• Снимаем бампер.
• Снимаем лыжу с телевизором в сборе (при открытом капоте по 2 болта по бокам и 2 снизу), предварительно отсоединив разъёмы фар и поворотников.
• Отсоединяем всё навесное от коробки. Кронштейн с тросами сцепления, рабочий цилиндр сцепления (2 болта со звездочками), трос спидометра.
• Сливаем масло из коробки.
• Откручиваем внутренние ШРУСы (6 шестигранников на 8 с каждой стороны) и отводим их в сторону, для это снимаем так называемый кирпич (балансировочный груз) у кого он стоит и левое колесо.
• Поддомкрачиваем двигатель, ставим его на доски для надежности, снимаем стартер и переднюю подушку с кронштейном.
• Снимаем переднюю агрегатную балку, на которую опирается передняя подушка двигателя (по 1 болту с каждой стороны).
• Снимаем 2 рычага крепления коробки передач.
• Далее откручиваем 3 болта крепления КПП (2 сверху, 1 снизу). Коробка остаётся висеть на валу и фланце полуоси.
• А теперь надо выбить фланец полуоси. Некоторые выбивают монтировкой, но у меня оказался подходящий по размеру ключ, одеваем его на фланец и стуча по нему молотком, пытаемся выбить.
• Если вам удалось это сделать, из отверстия куда вставляется фланец, может потечь масло (если вы его предварительно не слили )
• Домкратим левую сторону кузова, вторым домкратом опускаем двигатель вниз и ставим на набор досок для устойчивасти. Поворачивая коробку против часовой стрелки, сдвигаем влево и вытаскиваем её из под машины. (Осторожно! коробка весит около 35 кг)
Технические характеристики сцепления
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м
Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.
Проверка и ремонт
Снятие и установка сцепления
Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач".
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.
• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач"
 |
Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка
 |
Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90
 |
Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления
 |
Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол
 |
Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка
Привод сцепления
Механический привод
Снятие и установка троса привода сцепления
• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.
Установка нового троса
При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.
Установка повторно используемого троса
• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,
Проверка работы сцепления
• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.
Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.
Снятие и установка пружины сервопривода сцепления
• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления
 |
Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 - штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель
Гидравлический привод
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления
• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра
Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления
• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,
 |
Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления
Прокачка гидропривода сцепления
Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2
• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,
Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.
Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3
В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.
Прокачка главного цилиндра
Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:
- Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
- Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
- Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
- Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
- Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
- Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
- Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
- Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.
На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.
Прокачка рабочего цилиндра
Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:
- Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
- В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
- По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.
Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.
Замена сцепления
Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.
Необходимые инструменты
Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять
- комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
- индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
- WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
- смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
- динамометрический ключ.
После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.
В подготовительные работы входит:
- Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
- Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
- Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
- Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
- Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
- Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
- Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
- Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
- Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.
Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.
Пошаговое руководство
Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:
- Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
- Демонтировать весь кожух.
- Очистить элементы внутри кожуха.
- Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
- Проверяется износ фрикционных накладок.
- Очищается поверхность нажимного диска.
- Проверяется состояние шлицов в ступице.
- Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
- Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
- Снимают оправку.
- Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.
Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.
Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.
Всем привет!
С чего вдруг "замена сцепления"?
А я Вам расскажу…
Машинка едет, но что-то не так — что-то не то, и это чувство с каждым днём становилось все сильнее. И вот начал замечать что обороты растут при нажатии на педаль газа, а ускорения не происходит (разгоняется, но медленно медленно). Увеличился расход бензина. Тут без вариантов нужно менять сцепление…
Как обычно в магазин на Лещинского 12. Производителя два меня интересовало Luk и Sachs. Цена на Luk 180 бел.руб. (новыми, приблизительно 90 $). Sachs чуть дороже на 6 рублей. Вернулся домой и посмотрел на exist.by там Luk за 174 рубля, но ждать 1 день. Я не спешу… Получаю посылку:
Далее опишу ситуацию: после того как я самостоятельно заменил грм+ремни+помпа силу почувствовал, включился режим Бога, я всё могу! Ща быстренько всё заменю и буду кататься дальше))). Гаража нет, погода жуть, залажу под машину начинаю крутить, кручу и тут тумблер "режима Бога" вырубился. Звоню на СТО спрашиваю сколько замена сцепления — отвечают 160 бел. руб. Блин, дорого… Звоню другу Мише с гаражом спрашиваю сколько? Тот — приезжай, сделаем всё по дешману — 200 бел.руб. Ещё на одного друга становится меньше… Почему все хотят на мне нажиться? Я же не совсем лох… ну как так то? Ладно бы какой-нибудь Вася, друг Пети, соседа Толика так сказал, но Миха, не чужой мне человек, ну скажи ты хотя бы 160, я ж к тебе поеду менять, чтобы ты заработал а не сервис… нет слов…
Мир не без добрых людей, нашел через знакомого одно мастера, правда далеко от дома в Шабанах, который сказал что заменит сцепление за 65$ (приблизительно 130 бел.руб.)
Делать нечего, надо ехать. Были сомнения пока ехал, думал может не качественно сделают, почему так дёшево?
Приехал, отдал машинку, мастер без лишних слов, не тратя времени, принялся за работу. Снял полуоси, вытащил коробку. Пару слов про гараж, чего только в нём не было: лебёдка, куча инструментов я даже не представлял что такие существуют…, отопление гаража, вентиляция выхлопных газов, умывальник, музыка качественная, мечта а не гараж…
Читайте также: