Замена сцепления mitsubishi carisma
в принципе я это и хотел предложить, а номер нужен был для статистики, так как на старом форуме неоднократно ребята писали, что сцепление на 1,3 подходит от 1,6, вот я и набираю статистику, Ваш отзыв пока первый на моей памяти о неподходящем сцеплении
по vin только MR276659/MR980190, замены на свой страх
exist замен нет
emex предлагает диск LUK 320017810
ankar Aisin KM046
Что-то пропустил вопрос, сорри.
Комплект EXEDY пробежал пости 60Ккм. Правда сын ездил по бездорожью частенько с друзьями. Приходилось и буксовать.
Aisin km046 должно было подойти, может заказали km-076 ? У км076 диаметр 180 мм что действительно меньше чем у км046 - 200 мм. Хотя полностью совпадает с двигателем от space star 1.3 4g13 у которого диск идет км076 180мм. поправте если каряво написал)
А вот скажите, пожалуйста.
Оригинальный реношный выжимной имеет вид:
А подшипник у Exedy, который в комплекте, что я ставил, SKF имеют вид:
Вопрос: какие НЕ реношные (аналоги) подшипника первого вида? Мне просто кажется, что он надёжнее и правильнее работает.
А вот скажите, пожалуйста.
Вопрос: какие НЕ реношные (аналоги) подшипника первого вида? Мне просто кажется, что он надёжнее и правильнее работает.
Родной реношный выжимной, на сколько знаю SNR
C exedy, да, идет SKF, мне совсем не понравился. Ни тот, что шёл в комплекте, ни skf, который ставил отдельно - шумели. Aisin вроде получше, но выглядит так же.
Заказал по VIN корзину и диск Aisin, а не подошло. поменял только выжимной, так как он рассыпался. собрал. пока ездит, но дергается.
Так же по VIN замен не предлагает (Диск + Корзина - MR276659/MR980190)
Есть у кого удачный опыт замены комплекта сцепления на Седан CARISMA (EUR/NEDCAR), DA6A 1300, 2003г?
umar15, чем история закончилась, нашли, чем заменить?
petrovih, подошёл ли комплект SACHS 3000 842 501?
Спасибо.
Задумался о замене сцепления, чувствую тыс через 10-20 начнет мозги парить, думаю заказать на всякий случай в запас SACHS 3000 842 501. Он точно подойдет на мою машину?
Все дело не очень хорошо откручивалось, но мы справились.
Непонятно, почему комплект стоял фирмы Luk…
А я тем временем потихоньку менял втулки.
У меня их осталось 4 штуки. Как вытащить фиксирующий болт самой ручки из коромысла я не понял. А там две втулки. Где ещё 2 спрятались я не сообразил.
При закручивании новой корзины сорвался болт. На ещё двух резьба тоже была вытянута. Были куплены обычные болты с прочностью 8,8, но закалённых я не нашёл. Сорванный болт был успешно выбит.
На второй день машину полностью собрали, проехалв100метров и у меня появился треск и вибрация.
Т.к. сцепу меняли без слива масла, мы вытаскивали оси из колёс, а не из коробки. И при извлечении коробки левый ШРУС отщелкнулся. При установке то мы все поставили. Я видел, что ШРУС люфтит, но не придал этому значения.
А вот итог
Одна иголка слилась с маслом, вторая была в пыльнике, который ссался долгое время. В пыльнике так же была стружка. Слитое масло с разводами, но его же и зальем))
Раньше тоже была слабая вибрация при разгоне, но я грешил на колеса.
Теперь загадка. Иголки давно уже потерялись в коробке или сейчас?
Примерно 10к км я менял масло, возможно, там тоже часть иголок слилась. В теории они не должны попасть в шестерни, ибо сразу падают в поддон.
В любом случае, коробку разбирать щас некогда, ибо скоро ехать в Москву. По ней могу сказать, что первая и вторая передачи хрустят с покупки, при быстром включении.
А так же гудит подшипник первичного вала при сбросе газа.
Либо это все те самые иголки натворили, либо возраст коробки сказывается.
Кто терял иголки в коробке, какие были последствия?
А сейчас заказан трипойд и комплект пыльника шруса.
Продолжение следует)
Parts
Mitsubishi Carisma 2001, engine Gasoline 1.6 liter., 103 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 31
У меня тоже при замене сцепления вообще ничего не рткручивалось, почти все болты …вернее резьбы под них, проходить пришлось.
Не, мы обошлись без болгарки. Благо есть метровый горбатый, который все шикарно откручивает, ещё метровая труба и вдешка)
Как кулиса после замены втулок?
Не болтается как гавно и жёсткая)
Иголки внизу валяться будут- не страшно. Коробка — гвнише редкое. Всегда хрустит, ссытся и разваливается. И ничего с ней не сделать — проще свапнуть японскую. Комфортнее, дешевле, надёжнее. Сколько я из засвспал — ещё не один не сказал что ему не нравится.
Менял только коробку или с двигателем сразу?
Только коробку. Двигатель как правило люди оставляют родным.
А что входит в комплект для Свапа?
1)Маховик 4G93 GDI, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (MD 338508 -маховик, MD 749712 -пластина 2 шт, MD 747024 -пластина 1 шт, MD 751238 — болты 7 шт)
2). Вилка переключения КПП -MD 747524; Болт упорный вилки КПП — MD 719602; Втулка направляющая выжимного подшипника — MD 747279
3).Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)
4). Подушки крепежа силового агрегата (двигателя) — левая, правая, (MR 297985 — правая, MR 297757 — левая)
6). Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП (MR 477360 — трос, MB 844379 -штифты 2 шт, MF 472304 — шплинт 1 шт)
8). Привода в сборе — левый и правый (MR 910298 -правый, MR 910297 -левый)
9) Сама коробка с 4G93GDI. КПП желательно F5M42-1-F8A4
10) Подрамник с 4G93 GDI. (MR 333323 — подрамник)
Так же нужно купить масло в КПП (синтетику GL-4, т.к. КПП Японская), и комплект сцепления нового (выжимной подшипник, диск, корзина) для Каризмы с мотором 1.8 МКПП. Очень часто разборщики отправляют сцепление в сборе к маховику. Оно Б.У. но как правило еще в хорошем состоянии, ибо сцепление большое для такого слабого моторчика и почти не убивается.
На здоровье. Процесс переделки есть на КаризмоКлабе. И здесь на драйве у многих. Ибо это болезнь этих машин и многие уходят на Японские коробки. Кто-то сразу, кто-то изрядно помучившись с Реновской трансмиссией. У меня в бортовике тоже есть подробное описание процесса смены Рено-КПП на Японскую.
Иголки внизу валяться будут- не страшно. Коробка — гвнише редкое. Всегда хрустит, ссытся и разваливается. И ничего с ней не сделать — проще свапнуть японскую. Комфортнее, дешевле, надёжнее. Сколько я из засвспал — ещё не один не сказал что ему не нравится.
Каков бюджет такого свапа?
За свап-комплект разборщики просят от 20 000 до 25 000. За установку всего под ключ лично я брал 7000руб. В итоге 32 000руб. Может показаться что дорого, но не забывайте о том что ваша старая КПП легко продаётся (если вы не доездили на ней до того момента, когда продавать уже нечего, а такое я встречал.) Цена рено-КПП 10 000руб и выше. Так же продаёте привода, хотя бы по 1500руб за привод. Итого за два привода 3000руб. Стартер за 2000руб можно продать. Подушку двигателя тысячи за 1500руб запросто. Кулису, маховик, подрамник, лыжу, сцепление — это уже как повезёт. Итого как минимум половину стоимости нового комплекта вы отбиваете. Были люди, которые умудрились ещё и в плюсе остаться. В итоге тратите где-то 15 000руб, но получаете неубиваемую КПП, причём на тросах с нормальной кулисой, четкими включениями, нормальными приводами (без говнопыльника с маслом), мощным 215мм сцеплением, удобными передаточными числами, без воя, вибраций. Одни плюсы. Ремонт вашей рено-КПП обойдётся минимум тысяч в 10 000руб, но проездит она не долго — потому что сама по себе коробка говно. Больше потратите на снятие, установку и масло… А тут один раз свапнулся, и забыл об этой проблеме навсегда + ещё и комфорт в переключении.
Ну за 25к комплект ещё надо найти. Да и 7к это не дорого за такую замену. У меня просто за замену сцепы простили 5к. В итоге поменял сам))
Я бы мб и вложил эти 32к. Но понял смысл, что лучше не вкладывать в старую тачку. Ибо так и так захочу новую. И так около 100к в машине с неполной покраской.
Это не считая музыки на 50к. Но это дело съёмное и личное.
Есть смысл или нет — это уже личное дело каждого, как и музыка. Никого никогда не сужу по этому поводу. Это дело вкуса.
Да мне хочется машину в идеал привести. Но одно делаю, другое ломается. Это напрягает.
Читайте также: