Замена сцепления форд фокус 1

Обновлено: 11.02.2025

Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.

Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:

Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.

Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.

Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.

Процедура и основные нюансы замены

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

Демонтируем КПП.
Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
Заменяем нажимной диск.
Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

5 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет".
Иномарка, новая, блин

скажите пож-ста, у меня вроде тоже замерзло. на улице -28, завел машину около дела, прогрелась, собрался ехать, сцепление выжалось легче чем было кажется, передачи переключались нормально, но машина с места не трогалась совсем. на ручнике не стояла. в чем хрень.

18 мая 2011

Коллеги, купил FORD FOCUS SVT 2003г, двигатель: 2.0L 171 л.с, коробка механика, американец, но по неопытности круиз контролем сжег сцепление причём вместе с маховиком. Теперь в экстренном порядке ищу сцепление в сборе вместе с маховиком, вот что стояло у меня:
Маховик - 2M5V6477AB
Корзина - 2M5V7563AB 412118404 G2
Диск - 2M5V7550AB 3802
Помогите подобрать аналоги данных деталей, а может даже и купить. буду Вам очень благодарен.

24 мая 2011

Поставил себе сцепление Pilenga CKP9616, 3300руб обошлось, брал через экзист, менял сам. Пока проехал около 4 тыс, по ощущениям педаль чуть чуть тяжелее чем со старым (Люк, шло с завода). Единственная неприятность - начал несильно тарахтеть выжимной, причем спонтанно, иногда шумит иногда нет, выжим педали сцепления на пару секунд частенько помогает убрать или ослабить гул. Видимо форма лепестков на корзине чуть другая или еще что.. пробег был 128 тыс, маховик как только с завода, даже риски от токарной обработки были видны на его рабочей поверхности, корзина также почти в идеале хотя риски и стерло но выработки практически нет, лепестки демпферные также без выработки, думаю если удастся найти диск отдельно то можно будет снова старую корзину поставить .
ПС машина ФФ1, 2001год, Зетек-Е 1,8 16кл. Консультант в экзисте не был уверен что сцепление подойдет на мой мотор но к счастью все нормально.

24 июля 2011

Схожая проблема только хуже, вообще провалилось сцепление, т.е. педалька ОЧЕНЬ легко ходит и естесн при нажатой нельзя включить передачу, правда когда буксировали тчо бы помоч в горку забраться (а то газели оч тяжко было да и трос рвался раз 5) включал вторую передачу и норм ехала тянула и т.п. в чем трабла? скок стоит, и где купить? если не сложно покажите в экзисте ссылку на то что нужно купить и заменить. спс

ЗЫ форд 2000го года испанец движок 1.8

у мну трабла была проста, когда-то кто-то менял диск и корзину и не заменил выжимной, в итоге он развалился сплавился и заклинил, Заменил сам, все обошлось в 6-7 т.р., Советую обратить внимание что течет, если масло из коробки то лучше так не ездить )

Всем доброго времени суток вот такая у меня проблема вчера поменяли сцепление полностью корзина ,диск ,выжимной и сальник. Сегодня забрал машину но педаль какая то ватная и не упругая на старом сцеплении такого не было. форд фокус 2.0 сплит 2000г. Подскажите в чем может быть проблема

3 нояб ря 2011

Всем привет!
Предлагаю мой рецепт по замене сцепления на FF1, в ограниченных условиях без использования подъемника и балки для перемещения тали.

Скажу сразу, меня побудило на самостоятельную замену сцепления, вовсе не экономия денег. 6 тыс. руб. не так уж много для такой процедуры. А наличие некоторых фактов:
1. Не доверяю сервисам, т.к. много наблюдал за их работой (например, подтачивание на карбароне новой запчасти элемента тормозов (планка саморазведения) заднего барабана, потому что (!) “не влезает, наверно брак” – ситуация у знакомого. Есть и другие примеры….
2. Фраза на сервисе, что поменяют быстро в течении 4-х часов, меня насторожила, я наоборот считаю, что лучше подольше, но качественнее.
3. Когда делаешь своё, для себя и не за деньги – подход совсем другой (это кстати причина первых двух пунктов)
4. Снимается приличное количество узлов и эл. разъёмов. Т.е. быстрая сборка без очистителя контактов, не в той последовательности и не на тех местах может привести к перетиранию проводов, плохим контактам и т.п. Что впоследствии может привести к хождению вокруг авто с бубном, и гаданию о причинах… (был случай, у того же знакомого, с недокрученым болтом силового провода к двигателю. Перестал крутить стартёр через некоторое время после сервиса, обнаружили случайно… он уже собрался заказывать новый стартёр)
5. Свободное время (2 выходных)
6. Опыт, полученный при замене сцепления на предыдущем авто (которым делюсь с вами )

Надо:
- Комплект сцепления Ford - 1 363 972 (для дюратека 1,6 8V)
- Выжимной подшипник Luk - 510001111 (для коробки ib5)
- 3 литра масла в коробку (понадобится 2,3 л) Ford - 1 045 737 (для коробки ib5)
- 3 литра концентрата антифриза (разводим 3+3=6 литров, понадобится около 5 л.) Ford - 1 336 797 (оранжевый или он же лиловый, для дюратека 1,6 8V и не только)

Имеем: гараж, яму, крюк в потолке для тали.
Инструменты: набор головок, ключей, трещотки, воротки, фомки и т.п.
Спец. приспособы – 3 шт (описание ниже)
Так же для сборки не помешает динамометрический ключ:

Начинаем со слива антифриза и масла из коробки передач. Перед поднятием авто домкратом на подпорки, подрываем ступичные гайки.
Разбираем всё что нам мешает для откручивания и опускания коробки сверху и снизу. На всякий случай можно сделать пару фоток проводки и патрубков, чтобы потом было легче собирать.
При снятии трубки с выжемного подшипника крутить штуцер НЕ надо, надо вытащить фиксатор и потянуть трубку на себя. Заткнуть штуцер чтобы не вытекла вся тормозная жидкость из бачка (меньше потом прокачивать)
После снятия полуосей можно вернуть рычаги и рулевые тяги на место и поставить машину на колёса, т.к. в моём случае её надо было откатить назад после снятия коробки, чтобы вылезти из ямы вместе с коробкой

Левую опору коробки снимать не надо (в книжках пишут что надо ), она нам не мешает, т.к. коробка пойдёт вниз. Надо выкрутить три болта крепления коробки к подушке один из которых (самый удобный) в конце перед снятием.

Снимаем корпус термостата на его место прикручиваем приспособу №3 и подвязываем к приспособе № 2 (см. ниже)

Выкручиваем все болты крепления коробки к двигателю, кроме двух верхних и одного нижнего (их также выкрутим потом).

Теперь можно приступить к закреплению троса на коробке. К сожалению специального крепления для крюка по центру масс на этой коробке не оказалось. Пришлось искать точки крепления. Их у меня было три:
1-я: спереди слева коробки.
в технологическое отверстие с резьбой завернул болт с большой шайбой (гайкой):

К тросу цепляем крюк тали, набиваем её, теперь можно приступить к откручиванию опор. Сначала снимаем нижнюю (восьмёрку), потом последний болт коробки левой опоры.

Опускаем коробку до натяжения верёвки крепления двигателя к балке. Двигатель с коробкой должен просесть вниз и чуть вперёд. Снизу смотрим , чтобы нам не мешал подрамник при снятии. Если мешает, то лучше приподнять таль, и перевязать верёвку, что бы двигатель сильнее просел, но не забываем контролировать состояние правой гидроопоры.

Откручиваем оставшиеся три крепёжных болта крепления коробки к двигателю. Отводим коробку от двигателя. Двигатель висит на балке, а коробка на тали. Опускаем коробку вниз.
Меняем сцепление и выжимной

Выжимной подшипник крепится 3 болтиками. При выкручивании на них обнаружил фиксатор резьбы. Устанавливая новый выжимной, их резьбу намазал герметиком.

Диск сцепления и корзину устанавливаем с помощью центрирующей оправки, без неё диск будет сложно отцентровать по коленвалу, коробку не получится поставить на место.
Обжимаем болты корзины “крест на крест” с усилием 27-29 Нм. Вытаскиваем оправку.

С установкой коробки на место пришлось повозится, её главное выставить в одной оси с двигателем, и качая попасть валом в шлицы диска, дальше она как по маслу сядет на место. Прижав её 2-3 болтами к двигателю можно приступить к сборке в обратной последовательности.

Специальные приспособы (3шт.):

№1. Центрирующая оправка для диска сцепления:
Диаметр отверстия в колен-вале – 15 мм (-0,05 мм)*
Диаметр шлицевого отверстия в диске сцепления – 16,9 мм (-0,01мм)*
*Диаметр лучше сделать на пару соток мм меньше, чтобы не было “закусывания” в отверстиях.

№2. Балка для подвешивания двигателя на автомобиле.
Состоит из стальной трубы и двух деревянных брусков.
Бруски устанавливаются на крылья авто, так чтобы балка проходила по диагонали капота. Левый впереди, сразу после фары, правый чуть заднее центра крыла. Это необходимо для того чтобы иметь свободное место для прохода цепи и крюка тали и сдвига двигателя чуть вперёд.

Для полной гарантии не уползания балки с двигателем вперёд, можно вырезать в нижней части брусков углубления под болты и рёбра жёсткости крыла. Когда балка нагрузится двигателем это даст хороший эффект.

№3. Кронштейн для крепления двигателя:
Представляет собой металлическую пластину произвольной формы с отверстием под верёвку для крепления к балке и тремя отверстиями для крепления к двигателю болтами на место корпуса термостата.

10 окт ября 2011

Спасибо за отчет! Может многим пригодится.
Пару вопросов: На каком пробеге менял сцепу и почему выбрал именно этот комплект, а не SACHS 3000 951 030 (он дешевле), например?

11 окт ября 2011

deni9876
По поводу выбора сцепления я писал в профильной теме Сцепление FF1 1.6 DURATEC

цитата:

Сомнительная экономия, взять не оригинал 190мм за 7 т.р., или оригинал 200мм за 9 т.р. По моему 2тыс. не те деньги которые можно экономит на этом силовом агрегате.

Да и в следующий раз установка диска 200мм будет под сомнением если до него стояло 190 мм из-за износа маховика.
Нет полноценного аналога для дурика. Поэтому взял оригинал.

А вот пробег у меня не большой для замены сцепления, всего 68т.км., большинство меняют до 150т.км.
Одна из причин на этой машине училась ездить дочка пред идущего хозяина . (Одометр не скручен - 100%)
Вскрытие показало причину ранней смерти сцепления:

Вот диск со стороны корзины (феродо стёрт до метала, поверхность корзины сильно и не равномерно изношена):

Одна из версий (мнение нескольких людей) - перегрев сцепления (сжигание), т.е. со стороны корзины его проще перегреть, т.к. маховик гораздо больше его надо дольше греть. А перегретое сцепление, дальше начинает ускоренно стираться/рассыпаться.
Что принципе подтверждает эксплуатацию авто учеником

kov-777
Значит в оригинале стоит именно 200мм? А в комплекте SACHS 3000 951 030 190мм? Ну тогда однозначно оригинал!
Интерес связан из-за возможной скорой замены сцепы (уже 134тык)

deni9876
Да, именно по этой причине была создана тема Сцепление FF1 1.6 DURATEC
Эту тему я создал для обсуждения замены своими силами.
Модератор её почему-то переименовал, указав Duratec 1.6
Хотя я считаю, что данный способ подойдёт для любого FF1.
Компоновка у всех почти идентична, корпус термостата на том же месте.

Хотел ещё обратить ваше внимание на то, что бы предотвратить повреждение гофры, нужно крепление выхлопной трубы снять с резинок в районе катализатора:

Здравствуйте! Может уже у кого была похожая ситуация. При езде накатом от 40км и ниже слышны регулярные щелчки\хруст под капотом, вроде даже в сцеплении, как только выжимаю сцепление пропадает, вроде как выжимное, но если стою на холостых на месте или качусь со скоростью в 10 км их нет. На сколько знаю выжимное и на месте хрустело бы.

подскажите код сцепления и выжимного для

6 фев раля 2012

Весной 2011года перебирал коробку и заменил сцепление (поставил Pilenga), выжимной не менял, все собрал, прокачал систему - все было нормально примерно 15-17тыс км, единственное что иногда замечал что передачи чуть жестко переключались, но грешил на аномально жаркое лето и то что масло в КПП залил хоть и рекомендуемых параметров но не оригинал форд (Castrol TAF-X). Месяца два назад передачи иногда начали переключаться заметно жестче. Проверил уровень масла в КПП, он был в норме но на всякий подлил грамм 200, лучше не стало, продолжал ездить т.к. проблемы были не постоянные а эпизодически, буквально по паре раз за день жестко переключалось, иногда по несколько дней ни намека, без всякой закономерности в общем. Тормозная жидкость не уходила, если судить по бачку. Ну и чуть меньше месяца назад стоял на светофоре и выжав сцепление не смог включить передачу. Заглушил, воткнул первую, завелся (тронулся на стартере), а дальше с перегазовками без сцепления переключал, доехал до стоянки, благо дело было ночью и подгадывал светофоры т.е. нигде не останавливался. В сервисе (есть доступ, все делаю своими руками) поднял машину, попытался прокачать сцепление (большим шприцом через прокачной штуцер на выжимном вытягивал тормозуху из системы - пузыри шли). Т.К. при замене сцепления скроил и не поменял выжимной то без особых сомнений стал думать на него, ибо он давно шуршал и 10 лет как никак не менялся. Заодно осмотрел главный цилиндр и магистраль - везде сухо, никаких подтеков, жидкость в системе есть, единственное не осмотрел место входа магистрали в выжимной т.к. при многократных прокачках какое то кол-во жидкости вытекло на коробку в этом районе и уже ничего было не понять. Ездил на другой машине, дождался выжимного (Luk 510 0011 11) и в выходные снял коробку, заменил его. Подошло один в один, единственное старый выжимной был алюминиемый а новый пластик. При сборке возникла проблема - алюминиевый штуцер, который втыкается в выжимной и в который вкручивается сама магистраль, оказался треснувшим скраю - прогнал внутри него резьбу, т.к. уплотнение там на резинке то не придал этому большого значения, затянул аккуратно и стал прокачивать сцепление, на стыке появились капли - протянул еще раз, капли перестали появляться. При прокачке сначала шла старая жидкость, потом пошла какая то эмульсия с белыми хлопьями (видимо внутри выжимного типа смазки что то было), качал пока не пошла чистая жидкость. Завел машину, при попытке осторожно воткнуть заднюю шум т.е. сцепление ведет, 1, 2 более менее включаются а остальные туго уже (машина на весу, колеса сразу начинают вращаться как только пытаюсь передачу воткнуть). Все еще раз осмотрел, продул от тормозухи штуцера на выжимном, посмотрел ГЦС - везде сухо, на ГЦС есть даже не потение а как будто давно капнули масло и туда пыль налипла, никаких призвуков и потеков при нажатии педали. В итоге качал раз 5, воздуха не идет вообще, педаль вроде становится нормальной но сцепление ведет, педалька за несколько минут обмякает, на выжимном штуцера сухие. С чего стоит начинать проверку? И кстати штуцер который в выжимной втыкается я так и не нашел в экзисте, показана трубка сразу с быстросъемом (т.е. цельная).
Машина ФФ1 Зетек-Е 1,8, Испания, 2001 год выпуска, коробка ib5.

5 лет

Продолжение истории со стуком.
Звоню я сервис все тому же манагеру и спрашиваю, а не поменять ли нам сцепление по гарантии, вы же согласны, что стук есть. Нет об этом не может быть и речи отвечает манагер, да у нас все фокусы с таким стуком ездят - это не дефект. Я продолжаю - ну и когда этот стук начнет считаться дефектом или вы будете ждать когда я по среди дороги встану. Манагер оказался опытным и тут же парировал, ну а даже если встанете у нас на гарантийные машины действует бесплатная эвакуация.

Короче, у меня после этого короткого диалога возникло 2 вопроса:
1. Как заставить сервис выполнить гарантийные обязательства в случаях если дефекта еще в явном виде нет, а все признаки уже есть? Как в моем случае.
2. Действительно ли для Фокусов характерен слабый стук в сцеплении при трогании с места (вперед-назад) и переключении на низких передачах?
Или это бред оборзевшего манагера?

Даже не знаю что ответить. Два дня как купил новый ФФ, вчера задое разворачивался на стоянке и при трогании задним ходом тоже был какой-то стук, ну типа что я как буд-то на что-то наехал - хотя стоянка чистая и нчего там небыло. Вклчил первую пол метра вперед проехал и потом опять назад сдал. Звука больше не провторилось. Списал на случайность или мою неопытность общения с ФФ.

Пока не паникую.

Спросите у Менеджера. Что если вы поедите на море и там машина встанет - эвакуатор туда за вами приедет? Если уже явные симптомы - то нельзя доводить до критического состояния. Пусть как минимум при вас проведут диагностику.

Еще вариант позвонить на Завод-изготовитель и спросить его рекомендации в данном случае. Только скажите что Дилер как-то странно себя ведет. Что они скажут. Потом нам расскажите.

Дело в том, что советовать Вам как себя вести в данной ситуации я не могу, т.к. я не слышал ваши "посторонние звуки". Но как вариант попросите мастера (а не менеджера) написать письменный отказ. Если не подействует, то скажите что будите обращаться на горячую линию.

У меня этот стук не похож на наезд на припятствие. Он доносится из моторного отсека снизу и однозначно связан с моментом включения сцепления. Иногда удается тронуться и без этого стука - если очень плавно включать сцепление.
Чистым стуком этот звук назвать можно не всегда, иногда он напоминает шум, иногда лязг, но ближе наверное к стуку.

цитата:

Если не подействует, то скажите что будите обращаться на горячую линию.

"горячая линия", это что такое?

Интересно, а какая там иерархия у фордовских дилеров? Я сейчас общаюсь с менеджером по гарантийному ремонту. А кто такой мастер? Это начальник этого менеджера или нет?

Телефон горячей линии:777-96-66
Там сидит представитель Форда, мадам Салтыкова, очень приятная особа, с ней можно пообщаться.
Мастер, это начальник
В каком салоне обслуживаешься? Если в НЮМе могу посодействовать.

нет конечно у меня не лязгающий звук был, но какой-то точно быо и в сего один раз. Поприслушаваюсь в дальнейшем - повторится или нет.

Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что когда держишь ногу на педали сцепления, то ощущаешь легкий стук.
У меня такое наблюдается - ощущается, когда выжимаешь сцепление, при этом не упирая ногу в пол. Ощущается, когда стоишь на месте - когда едешь с выжатым сцеплением, видимо колебания кузова от неровностей дороги скрадывают этот стук. Усиливается на холостых оборотах при включении кондиционера и при увеличении оборотов. Проехал 5300 км.

Попробовал у одного своего родственника на аналогичной машине - стук меньше, но тоже наблюдается. Кстати, если сцепление выжать еще меньше, то стук становится не постоянным, а с периодом (не знаю, как точнее объяснить).

Скоро поеду на диагностику - стоит ли жаловаться на сие явление или нет?

2 baton555, спасибо за заботу и телефон горячей линии.
Тётя действительно приятная, я ей поплакался и она меня с большим пониманием выслушала, дала мне жилетку, платочек, вытерла мне сопли и посоветовала спеца из моего сервиса (не НЮМ).
Более того, она записала мою фамилию и сказала, что щас же по мылу этому спецу напишет о том, что я к нему должен заехать.
Спец со мной прокатился, тоже подтвердил что стук есть и сказал, что это коробка и произнес "понаблюдаем". После этого я зашел на сервис к ребятам, которые непосредственно гайки крутят и задал им вопрос про мой стук в коробке. Ребята меня успокоили, сказав, что это обычный фокусный стук и никто еще от этого не ломался.

2 Heinrich Ptiza, у нас похоже разные стуки судя по твоему описанию.
Но на сколько я для себя понял и тебе и мне придется привыкать к этим стукам, как и к некоторым другим неприятным неожиданностям

У меня сие явление тоже имеет место, правда аккустических эффектов нет (пока?), но при выжатом сцеплении (особенно при включенном кондиционере) нога чувствует некоторые колебания.

У меня тоже самое, легкий стук (скорее удар) где-то в сцеплени при переключении с 1-ой на 2-ю и со 2-й на 3-ю. При очень плавной работе педалью сцепления вроде не наблюдается. Не знаю почему, но я ничего плохого в этом не вижу. Я это принял как данное и успокоился.

У меня тоже есть похожий стук, скорее правда глухой удар при ускоренном трогании вперед или назад, бывает происходит уже через несколько секунд после начала движения. В АвтоПассаже сказали что не справляются подушки двигателя и это болезнь и ничего менять не надо, но что-то слабо верится , буду выяснять дальше , т.к. достало порядком.

2 Valeri и Baal

у меня с вами похоже одно и тоже
вы по сколько КМ уже отъездили и сколько КМ со стуком?

2Valeri и Baal: у меня все-таки другое - просто ощущение стука в педали сцепления, как это описал T()$. Никакого дискомфорта при движении или трогании с места это не вызывает, просто не очень приятно стоять на светофоре с выжатым сцеплением и включеным кондеем (да и то неприятно скорее от того, что не знаешь, в порядке вещей этот стук или неисправность )

Жду фокус и читаю о фокусах этих самых фокусов.
Даже трудно сообразить насколько массово это застучало? Меня на 9 радует стук выжимного с самого начала, а тут нате вам фокус со стуком и не забывайте 9-ку. ГЫ и no comments

цитата:

Други! Удары в трансмиссии(!) это не есть нормально даже с поправкой на особенности Фокусов. Говоря обратное ФМК просто отшивает всех желающих - на самом деле это проблема неправильной конструкции или сборки диска сцепления, а именно демпферных пружин и гасителя колебаний крутящего момента(по-моему так - точной терминологии не помню, но это и не главное). Решить это можно настойчивым требованием заменить сцепление по гарантии. Просто такой стук к выходу из строя всего механизма, как правило не приводит и ФМК с ним трахаться не хочет И знать это обязан любой мало-мальски образованный механик. Так что требуйте и добивайтесь

Да Сергей, наверное Вы правы по поводу неисправности именно в части сцепления, будем решать проблему через наших "горячо любимых" дилеров

Последние пару дней специально попробовал поездить по-разному выжимая сцепление. Так вот, если все делать очень плавно, я никаких стуков не наблюдаю. Если чуть порезче, то практически всегда проявляется этакий толчок где-то в сцеплении. Особенно с 1-ой на 2-ю, меньше со 2-й на 3-ю и практически никогда дальше. Узнав, что этот эффект проявляется у многих, еще больше уверился в том, что это конструктивная особенность Фокуса. Не берусь утверждать, что это дефект, но и не сомневаюсь в том, что ФМК это все "по барабану" и никто ничего менять никому по гарантии не будет.

цитата:

а затем появились и звуки, похожие на легкие удары в трансмисси при резком сбросе газа на передаче (на 1-ой хорошо заметно)

оно самое - один к одному.

Успокаивает только, то, что у Valeri, Baal, denir, да и у меня, этот стук наружу не вылезает и после достаточно длительной эксплуатации. Это говорит о том, что скорее всего к поломке этот стук не приведет.
Теперь поговорим о причинах этого стука. Есть три версии:
1. Сцепление
2. Коробка
3. Подушки двигателя

Третья версия маловероятная, её отбросим.
Если дело в сцеплении, то это самое простое. Родное сцепление относительно легко и недорого можно поменять на фирменное, например "Valeo" - я на все свои девятки сразу же ставил "Valeo" - СУПЕР.
Но если дело в коробке, то все плохо. Во-первых, никто по гарантии работоспособную коробку менять не будет. Во-вторых, даже если теоретически предположить, что вам коробку поменяют, то где гарантия, что этот стук не родовая болезнь всех фордовских коробок?
Короче, ребятки, большая просьба, если кто-то дожмет ФМК и заставит поменять сцепление (или еще что-нибудь), держите остальных в курсе – исчезли стуки или нет.

5 лет

Indeec
Если тахометр "обгоняет" спидометр, т.е. стрелки работают не синхронно, и сцепление берет на конце хода педали, то это умирает сцепление. Летом процедуру замены прошел. Два варианта решения проблемы:
1. Обратится к официалам - замена корзины, диска и выжимного. Плюсы: делают професионалы, детали все оригиналы, гаранития 1 год, производится замены тормозной жидкости (самостоятельно руки, как правило не доходят), доливка масла в КПП, при необхоимости заменят сальники, время работы около 4 часов. Минусы - дорого.
2. Подобрать аналог и к дяде Васе в гараж. Плюсы - бюджетно. Минусы - у дяди Васи может не оказаться нужного инструмента и приспособ, а отсюда начинается колхоз, о масле на доливку в КПП, как правило, вспоминают после сборки и уезжать от дяди Васи приходится на неполной КПП, если потребуется замена сальников, то пока Вы их ищете - Вы пешеход, ну и т.п.
Я выбрал 1 вариант и не раскаиваюсь.
Решать Вам. Удачи!

Корзина, диск, выжимной, болты, тормозуха, масло в КПП + работа = 22 круб. У нас для машин старше 3 лет на приобретенные у официалов детали и работы скидка 20%. Так что все-про все 17 круб. Если разово, то дорого, а если на 100-120 (а может и больше) тыс.км, то копейки.

omar18
Впринципе правильно сказали, что менять надо, вас не разводили, просто если с ни что-то случится, то придется опять каробку снимать, а может и еще что повредится, так что при смене комплекта сцепления лучше и выжимной поменять.

omar18
Выжимной в отличии от советских машин одноврменно служит и рабочим цилиндром сцепления причем с саморегулирующимся зазором, т.е. он сам давит на корзину. При Вашем пробеге лучше поменять инача см. пост выше. Удачи!

цитата:

Всем привет парни!заменил полностью сцепление и выжимной и появилась новая проблема:при переключении с 1 на 2 передачу происходит хруст,практически всегда!перегазовка и повторный выжем не спасают!остальные передачи как по маслу!и при переключении с 3 на 2 или на 1 аналогичный хруст!кто может подсказать что это?сцепление 3 раза прокачивал,воздуха не наблюдал!да и еще,когда снимал трос с двигателя,там был пластмассовый чехол на тросу(как у шариковой ручке)короче он у меня ,треснул!может ли это служить причиной?

Аналогичная ситуация, купил машину 2 мес назад FF1 2.0L zetec (usa) на фордах ездил мало но то что коробка сама по себе жёсткая наслышан и опробывал.

Сцепление не ведёт что соответстувует - при переключении обороты падают как и должны не залипает тахометр!
Предыдущий хозяин менял комплект сцепления (корзина и диск ) (выжмной менял или нет хз .

1)На холостых слышны пощёлкивания при отпущенном сцеплении - это факт - выжимной!
На выжатом сцеплении звуков нет!

2)При заглушённом двигателе (при заведённом не слышно) - отчётливо слышно при переключении передач громкие щелчки из коробке - Похоже на механизм переключения передач .

3)При переключении с 1й на 2ю и 2й на 3ю или в обратном порядке на понижение слышны потрескивания при плавном или резком отпускании сцепления и машина дёргается ! Приходиться всё время подбирать средний режим отпускания сцепления с добавлением газа!

С такой ситуацией столкнулся 1вый раз.

Результат диагностики в специализированном Ford сервисе + личный опыт: Требует замены подшипник первично вала! - что соответствует плохому переключению передач (особенно 1вой и задней) и слышан громкий металичиский скрежит на 3й и 4й передаче в горку или на оборотах от 2х до 3х тысяч.

Двигатель прошёл все диагностики ни 1го малейшего косяка нету - прёт на ура
А во что делать с коробкой не знаю, доводит до бешенства!

ПОдскажите плиз. Чем всё это грозит и примернай стоимость запчастей ,
Сложно меняется ли подшипник первичного вала ? ( требует разбора КПП ? или только снятие)

Читайте также: