Замена сцепления фольксваген гольф 2

Обновлено: 11.02.2025

Доброго всем времени суток! На днях планирую начать работы по замене сцепления. Всё будет происходить на улице во дворе,делать буду всё сам, имеется купленный диск сцепления и корзина к нему немного б/у.Никогда раньше этого не делал, Вот хотел бы спросить с чего начать , какие нью-ансы, что нужно докупить.Если кому будет интересно могу попробовать сделать что то типа фотоотчёта.

))))) норм прорвёмся. потому и спрашиваю совета ))

Доброго всем времени суток! На днях планирую начать работы по замене сцепления. Всё будет происходить на улице во дворе,делать буду всё сам, имеется купленный диск сцепления и корзина к нему немного б/у.Никогда раньше этого не делал, Вот хотел бы спросить с чего начать , какие нью-ансы, что нужно докупить.Если кому будет интересно могу попробовать сделать что то типа фотоотчёта.

Я б болтиками приводными обзавёлся!
Вот этими:
VAG. N 911 082 01. Болт с внутренним многогранником. 1. 2. 34,95р.
Есть в экзисте на Земледельческой по 7.87 за штуку в начичии. Надо их 12 штук.
Там шлиц очень мелкий на М8 вроде (набор брал в БИ-БИ 5 или 7 предметов, один из которых адаптор под вороток), чистить всю дырку под биту. Если сорвёшь зубило в помощь. И канешна в одиночку не справишься! Придумай чем мотор потдерживать будешь, когда опоры смнимешь.
Я б на улице, в одиночку! не стал бы делать.

Фланец правой полуоси, цепляется за маховик. Я минут 40, с перекурами, крутил кпп, пока она не вывалилась. Пока коробу не ставил на место, так как внутри, под фланцами, стоят бронзовые кольца, у меня они на пять частей, каждая, рассыпались. Заказал, жду. Ставить буду, наверное, без правого фланца, чую одному не впихнуть будет. А фланец уже на месте поставлю. Еще головка нужна на 9 многогранная, чтобы само сцепление открутить.И на 15, гайка передней опоры двигателя.Болты полуосей без проблемм. Вставляешь биту, с удлинителем, в болт, два удара молотком в торец, откручивается влет.

Фланец правой полуоси, цепляется за маховик. Я минут 40, с перекурами, крутил кпп, пока она не вывалилась. Пока коробу не ставил на место, так как внутри, под фланцами, стоят бронзовые кольца, у меня они на пять частей, каждая, рассыпались. Заказал, жду. Ставить буду, наверное, без правого фланца, чую одному не впихнуть будет. А фланец уже на месте поставлю. Еще головка нужна на 9 многогранная, чтобы само сцепление открутить.И на 15, гайка передней опоры двигателя.Болты полуосей без проблемм. Вставляешь биту, с удлинителем, в болт, два удара молотком в торец, откручивается влет.

Придумай чем мотор потдерживать будешь, когда опоры смнимешь.
Я б на улице, в одиночку! не стал бы делать.

домкрата достаточно будет для поддержки? или может вывешивать как то ? как вообще делают. я гдето читал что поддерживать ненадо.

найти яму.
Найти еще лишние руки. Инструмент .

внутри, под фланцами, стоят бронзовые кольца, у меня они на пять частей, каждая, рассыпались.

020 409 374 WAG. Я в екзисте заказал, есть на Хасанской 12, дешевле и ждать не надо. Двигло на домкрате нормально стоит, доску между домкратом и поддоном не забудь. Еще второй понадобится, под кпп, когда ставить будешь.

Доброго всем времени суток! На днях планирую начать работы по замене сцепления. Всё будет происходить на улице во дворе,делать буду всё сам, имеется купленный диск сцепления и корзина к нему немного б/у.Никогда раньше этого не делал, Вот хотел бы спросить с чего начать , какие нью-ансы, что нужно докупить.Если кому будет интересно могу попробовать сделать что то типа фотоотчёта.

Перед тем, как приступать, рекомендую ознакомиться со статьей "Фольксваген Гольф II: меняем диск сцепления".

И - я бы не стал делать такие дела с асфальта. Причина проста. Машина не новая, снимаешь коробку (кстати, для откручивания болтов ШРУСов нужен инструмент Spline M8, 12-лучевая звезда, другим даже не пробуй, трижды пожалеешь!), а там, к примеру, все в масле. Надо менять сальники первичного вала КПП и сальник задний коленвала. А их, по закону подлости, в наличии нет, привезут только дня через три. А попутно ты еще заметил, что у тебя опора двигателя просела, прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой травит и прокладка поддона картера масло пропускает. И хорошо бы все это заменить, но машину во дворе наполовину разобранной не оставишь, чтобы в магазин сгонять, а дважды снимать КПП удовольствие сомнительное. А если гараж с ямой - запер, да пошел по магазинам. Помощник же по большому счету нужен только в момент снятия и установки КПП, остальное делается в одно лицо даже на полноприводном Гольфе.

Так что я бы трижды подумал, прежде чем "на асфальте" чиниться. Тем более ты никогда этого не делал.
Любое дело - на 80% подготовка, и только 20% - сам процесс - я сам в этом убедился.

Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а скорость - нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее, пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить - ремонт станет дороже. Наиболее вероятная причина - износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления (если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать.
Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая "звездочка") размером М10, шестигранник "на 6" и 12-гранный накидной ключ "на 9" . Все операции удобнее выполнять на канаве или подъемнике. Непосредственно при снятии и установке коробки передач обязательно потребуется помощник.
Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем аккумуляторную батарею.


Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "плюсового" кабеля и снимаем его со стартера.	Сжав пальцами лапки фиксатора и потянув клемму на себя, отсоединяем провод от втягивающего реле.	Чтобы не вывешивать силовой агрегат, ключом XZN М10 отворачиваем нижний болт крепления стартера и заворачиваем его в это же отверстие с противоположной стороны на глубину резьбовой части, сохранив таким образом связь двигателя с опорой.	Этим же ключом выворачиваем верхний болт.	Отворачиваем средний болт ключом "на 17".	Снимаем стартер.

Ключом "на 10" отворачиваем три болта защитного кожуха картера сцепления (третий болт на снимке не виден, он находится слева над шарниром равных угловых скоростей).	С помощью ключей "на 14" и "на 17" ослабляем натяжение троса сцепления.	Тянем пассатижами за наконечник троса.	Снимаем стопорную пластину и отводим трос вверх.	Отсоединяем клемму от датчика заднего хода.	Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "массового" провода к кронштейну подвески силового агрегата и снимаем его со шпильки.

Ключом "на 11" отворачиваем болт крепления привода спидометра.	Снимаем привод, потянув на себя.	Отсоединяем тяги механизма переключения передач.	Верхняя фиксируется фигурной скобой, которую вытаскиваем, поддев отверткой.	Две оставшиеся снимаем несколько иначе - отжав отверткой стопор пластмассового наконечника и потянув тягу рукой вверх.

Ключом "на 19" отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач.	С помощью головки "на 10" отсоединяем от блока двигателя кронштейн трубки системы охлаждения.	Расстегнув пластмассовый хомут, отсоединяем пучок проводов от кронштейна на верхней части картера коробки передач.	С помощью шестигранника "на 6" отворачиваем шесть болтов крепления левого ШРУСа к фланцу главной передачи.	Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.	С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.

Немного разжимаем мощной отверткой зажим.	. и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры.	Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.	Правый ШРУС только отсоединяем от фланца главной передачи.	Кронштейн задней опоры силового агрегата состоит из двух частей - продольной и поперечной. Сначала головкой "на 17" отворачиваем центральный болт опоры.	Затем двумя ключами "на 17" отворачиваем два болта крепления продольной части к картеру коробки передач

. и снимаем ее.	Снизу головкой "на 13" отворачиваем от картера сцепления два болта, крепящие поперечную часть опоры.	Третий болт отворачиваем из-под капота, придерживая двигатель рукой. Силовой агрегат, лишившись одной опоры, несколько наклонится влево. Вытаскиваем поперечный кронштейн.	Головкой "на 19" отворачиваем нижний болт крепления коробки передач.	Покачивая, сдвигаем коробку с направляющих втулок и снимаем с автомобиля.	Застопориваем двигатель (в данном случае с помощью вновь ввернутого болта крепления коробки передач и отвертки), отворачиваем 12-гранной головкой "на 9" шесть болтов

и снимаем ведущий и ведомый диски сцепления.	На этом автомобиле непривычная для нас как бы "перевернутая" конструкция узла. (То есть последовательность расположения деталей, считая от коленчатого вала, такова: "корзина" - диск - маховик.) Вместо выжимного подшипника используется стержень, перемещающийся в полом первичном валу. Воздействует он на упорный пятак в центре "корзины". На фото 38 хорошо видна причина неисправности - стертый до заклепок ведомый диск сцепления. После его замены сборку провели в обратной последовательности.

К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично, доехать до рынка и продать машину и т. д. Оставленные для использования детали не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева (что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять. В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант. Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь с такой же машины другого года выпуска может не подойти.
Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки.
Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно "крест-накрест", окончательная затяжка - моментом 25 Н x м.
Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось. Наиболее частая причина - негерметичность сальника первичного вала, который в этом случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не стоит этим пренебрегать.
При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью нового комплекта метки не пригодятся.
И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек, и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.

Евгений БОРИСЕНКОВ
Технический центр ЗР
"Можайский"

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Фольксваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает.

Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС "Магазин Донской" т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 2780р.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу.

Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:

Положение “машина внизу”

Отключаем аккумуляторную батарею.
Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”

Снимаем переднее левое колесо
Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
Отсоединяем провода с датчика заднего хода
Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.

Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
На самом деле, эта операция достаточно ясно описана в FAQе, и повторяться я не буду. Пояснения и дополнения:
после "распрессовки" ШРУС промывается в бензине, далее, на полуось надевается новый пыльник (естественно от "восьмерки", с "восьмерочными" же хомутами.Правда, в предпоследний раз, я проделывал эту операцию два года назад. Вот вам результат: "восьмерочный" пыльник "проходил" всего два года (или меньше). Я уже не уверен в том, что следует покупать "наши" резинки. Если опять порвется, черт с ними, с деньгами, куплю НОРМАЛЬНУЮ резину - больше проживу без "геммороя" (Прав я или не прав?) )

С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя, все равно не помогает))

Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
“Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.

Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
Поднимаем машину и убираем “бревно”.

Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))

Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
Хороший номер, поэтому

Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
Поддев “плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.

Пока коробка у нас лежит на полу, вставляем в нее новый выжимной подшипник. Смазываем первичный вал прилагающейся смазкой, и с помощью плоской отвертки устанавливаем на место пружинные крепления.
Устанавливаем на маховик комплект корзина-диск и наживляем болты так, чтобы диск с трудом перемещался.
Центруем диск сцепления. Для этого используем подходящую по диаметру оправку (у меня это был один из удлинителей для “трещотки”, странным образом имевший внешний диаметр равный внутреннему у диска и с небольшой снятой фаской).

Затягиваем “крест на крест” болты крепления корзины
Пытаемся установить коробку на место

За сим повествование кончается, потому что последующие операции просто проделываются в обратном порядке и редко вызывают трудности (ИМНО).

Рабочего всем сцепления,

Павел (Paul@Jetta_84)

Однажды утром с ни с того ни сего, ни что не предвещало беды, я не смог на заведенном двигателе включить ни одну передачу.
Итак, пациент доставлен на место (в гараж).

Самое долгое во всей процедуре это подготовительные работы по освобождению рабочего пространства, а сбросить коробку займет пару минут.
Подготовительные работы.
Чтобы увидеть коробку воочию необходимо, как уже говорилось ранее, освободить рабочее пространство. Для этого снимаем: аккумулятор, воздушный фильтр (трубу затыкаем тряпкой, чтобы в двигатель не попала грязь), площадку под аккумулятор. На съеме этого всего я не буду заострять внимания т.к. это все снимается за две минуты.

Поднимаем машину, на такую высоту, чтобы можно было вытащить опущенную коробку, я поднял машину примерно на 37 см в месте установки стоек. Можно также снять колеса для удобства, но не обязательно.

Снимаем стартер. Стартер крепится на двух болтах, поэтому снять его также не составит труда.
Откручиваем трубку кондиционера от коробки, два болта.
Отсоединяем тяги переключения передач, отключаем датчик заднего хода.

Теперь ныряем под машину. Отсоединяем приводные валы и подвязываем их в стороне, чтобы они не мешали. Чтобы открутить правый вал необходимо снять пластиковый кожух над валом, который крепится двумя болтами. Из этого же положения (под машиной) удобнее всего отсоединить датчик скорости.
Чтобы приводные валы не крутились при откручивании блокируем балонником

Теперь откручиваем три болта крепления тяг переключения передач. Подцепив стопорную пружинку тонкой отверткой, на исполнительном цилиндре гидравлического сцепления извлекаем ее и отсоединяем трубку гидравлики. После чего подвязываем также, это все, в стороне, чтобы они не мешали.

Внимание.
После того как отсоединили гидравлику педаль сцепления НЕ ТРОГАТЬ.

Снятие коробки.
Лучше всего конечно это если есть приспособление для вывешивания двигателя, но я ее не успел сделать т.к. нужно ехать за железом, а сцепление накрылось, поэтому я пошел другим путем.
Приподнимаем домкратом двигатель через деревянную прокладку. Упирать домкрат нужно ближе к углу картера, возле коробки, там метал потолще. Домкрат нужен винтовой типа трапеции т.к. винтовой домкрат поднимает и опускает плавно в отличие от гидравлического.
на фото два домкрата т.к. фотографировал после того как сдернул коробку и второй домкрат для подстраховки.

Зовем соседа на помощь, если у вас нечем подвесить коробку и потом опустить ее, например лебедка.
Откручиваем нижнею опору от коробки и от подрамника.
Откручиваем болты, которые крепят коробку к двигателю. Два сверху и три снизу.
Откручиваем два болта на левой опоре. Коробка при этом не соскочи но все же ее лучше придерживать, для этого и нужен сосед.
Теперь нужно соблюдать особую осторожность т.к. двигатель держится на правой опоре и домкрате.
Опускаем левую сторону двигателя вниз

смотрим, чтобы не выскочил палец правой опоры, и сдергиваем коробку.

Все коробка на земле.
После чего мы наконец-то видим сцепление.

Откручиваем 12 винтов, снимаем корзину и извлекаем диск сцепления. И понимаем почему заклинило, комментарии излишни.

По технологии на турбированном двигателе двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением.
Маховик держится на 6 болтах.

Открутив маховик понимаем почему двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением. Потому что маховик состоит из двух частей и в нутрии стоят демпферные пружины которые так же имеют предел усталости. В моем случае внутренняя часть маховика не только подгорела она еще и передвигалась на пару сантиметров вокруг своей оси, а это как мне кажется означает либо сломанные пружины внутри, либо просевшие пружины, что тоже не есть хорошо.

В место всего этого заказал комплект VALEO (с маховиком) - 826317.

Процесс установки и сборки в общем-то можно сказать в обратной последовательности. Но продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.

zhukov_78

biturbo420

Оракул

Admin

Создатель сайта

musa13

Хочу снега