Замена сальников подкачки камаз 4310

Обновлено: 11.02.2025

Каждая автомобильная деталь имеет отдельный ресурс эксплуатации. Владельцы грузовика могут столкнуться с такой проблемой, когда требуется ремонт или техническое обслуживание. Ниже приведена инструкция, как правильно поменять сальник на КАМАЗе.

Когда требуется выполнять замену?

Замена сальников – это процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки. Производитель обозначает, что новую деталь необходимо устанавливать через определенный пробег. Оптимально выполнять техническое обслуживание через 80-90 000 км.

Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше положенного срока. Износ может произойти в результате перегруза или перегрева мотора. Выполнять ремонт нужно только при наличии поломки. О неисправности свидетельствует вытекание масла. Можно выделить и другие распространенные причины, которые приводят к преждевременному изнашиванию детали:

использование низкокачественных деталей;
повышенная нагрузка на двигатель;
неправильный выбор масла.

Еще одна частая и распространенная причина поломки – несвоевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, необходимо подготовить специальные инструменты.

Особенности ремонтных работ

Сальники подлежат замене, когда на поверхности появились трещины, сколы, другие дефекты и повреждения. Выполнять ремонт требуется и при обнаружении подтеков масла. Когда есть такие следы, необходимо выполнить диагностику. Часто масло начинает течь, когда загрязняется вентиляция картера, изнашиваются шланги системы вентиляции.

Сальник в КАМАЗе находится в крышке масляного насоса или на коленчатом валу. Чтобы обраться к нему и снять, в первую очередь демонтируют крышку ремня газораспределительного механизма. Процедура замены не сложная, но требует опыта, простых навыков обращения с транспортным средством.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:

Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.

Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.

Процесс снятия и замены сальника

При замене сальника на грузовом автомобиле КАМАЗ, изношенную и неисправную деталь сначала демонтируют. Основные этапы:

отсоединение клеммы от аккумулятора;
снятие ремней газораспределительного механизма;
извлечение масляного насоса из автомобиля;
шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
извлечение шпонки коленчатого вала;
поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.

Когда старый сальник демонтирован, на его место устанавливают новую деталь. Перед этим требуется смазать кромку при помощи машинного масла. Далее выполняют запрессовку новой детали. Для этого процесса применяют специальную оправку. Оптимальный диаметр составляет 40-41 мм.

Рабочая кромка должна быть направленной внутрь. После этого все действия по снятию выполняются в обратном порядке. Важно проверить надежность всех креплений и болтов, чтобы они были прочно зафиксированы.

Восстановительный ремонт помогает значительно сократить затраты на содержание рабочей техники. Вместо полной замены, которая в данном случае не нужна, происходит частичная на детали и узлы, отличающиеся уязвимостью и быстрым износом. В данном случае цена ремонта будет снижена на 1/3, а качество останется тем же. Сюда относится такое мероприятие, как замена корпуса на манжете подкачки шин колес.

Автомобили КамАЗ пользуются большим спросом на авторынке. По целевому назначению видов и типов автомобилей есть обобщающие характеристики:

надежность;
сочетание современных технологий и инноваций;
устойчивость к особым климатическим условиям на просторах нашей родины;
ремонтопригодность (многие выбирают технику по последнему критерию).

Доступность запчастей и комплектующих на КамАЗы позволяет оказывать сервисное обслуживание и ремонт по низкой цене.

Зачем нужна замена корпуса манжет подкачки шин

Чтобы движение авто было бесперебойным и спуск шин не привел к ДТП, следует уделять внимание системе подкачки. Сохранность шинам можно обеспечить только в случае, если давление колеблется в пределах 300-340 кПа. В шинах на разных моделях КамАЗов используется система регулирования давления. Благодаря сжатию воздуха происходит повышение проходимости авто. Это очень важно на тяжелых участках, а их много на российских дорогах.

Если шина будет проколота, то выше указанная система позволит продолжить движение (путь будет ограничен) до места стоянки, где будет заменено колесо. Манометры, установленные в кабине водителя, помогают контролировать давление в шинах. В случае ЧП ремонт лучше доверить специалисту.

Как происходит замена: последовательность действий

Чтобы заменить корпус манжет подкачки на колесах КамАЗа, следует произвести ряд схожих действий. Они идентичны на переднем мосту, а также при установке на заднем или среднем.

Разборка ступицы, относящейся к колесу

С данной целью следует снять колесо. Следом - снять тормозной барабан. Потом - водило. Убирать его следует вместе с сателлитами. А демонтаж ступицы колеса производят целостно, прямо в сборе. Для разбора ступицы следует снять кольцо и шайбу. Затем отвернуть болт. Тоже самое сделать со штуцером. Снять его, а также корпус с манжетами.

Установка других/новых корпусов манжет

Чтобы система оставалась герметичной, перед тем, как устанавливать манжеты, следует заложить смазку. Делать это следует между рабочими кромками. У манжет они легкодоступны, и сделать это – не составит никакого труда. Распределить смазку можно равномерно по всему диаметру. Расход ее составит примерно 25 грамм. Для некоторых манжет (это может подсказать специалист), следует наносить смазку также по всему диаметру, но более тонким слоем.

Чтобы произвести качественно установку ступицы колеса, в комплексе с иными деталями (имеется ввиду корпус манжет подкачки, втулка, вместе с уплотнительными кольцами), следует иметь специальные приспособления. Называются они технологическими оправками. Тогда ступица устанавливается на цапфы мостов без повреждений. Рабочие кромки манжет подкачки останутся гладкими, без царапин и иных проявлений механического воздействия.

Затем проводят установку манжет. Корпус с манжетами надо вмонтировать непосредственно в ступицу колеса. Используйте в процессе ступицу оправки, о которой шла речь выше. Чтобы болты со временем не расшатались, необходимо установить и даже завернуть до упора штуцер. Вслед за этим – завернуть болт на подкачке, вмонтировать шайбу и установить кольцо.

Фактически собранную ступицу следует вмонтировать на оправку, а последнюю – на цапфу. Запрессовка всей конструкции должна производиться до упора. Только после этого происходит монтаж водило вместе с прилагающими сателлитами. Последними идут тормозные колодки и барабан. При монтаже колеса особое внимание уделяют гайкам.

Финальные аккорды

Замена корпуса манжет подкачки показана на примере переднего моста. Замена корпусов манжет на среднем и заднем мостах производится аналогично показанному примеру.

Рисунок 1. Колесно-ступичный узел

1 – Барабан тормозной, 2 – Водило с сателлитами; 3 – Ступица колеса;

4 – Цапфа; 5 – Ступица ведомой шестерни

Снятие корпуса манжет.

Для замены корпуса манжеты разберите ступицу колеса. Для чего (см. Рисунок 1): снимите колесо; демонтируйте тормозной барабан (поз.1), демонтируйте водило с сателлитами (поз.2), демонтируйте ступицу колеса в сборе (поз.3).

Разберите ступицу колеса (Рисунок 2). Снимите кольцо В155 (поз.4), снимите шайбу поз.5, отверните болт (подкачки) поз. 7, отверните и снимите штуцер поз.8, снять корпус с манжетами поз.2

Рисунок 2. Ступица колеса с корпусом и манжетами подкачки

1 – Ступица; 2 – Корпус с манжетами; 3 – Втулка промежуточная; 4 – Кольцо В155; 5 – Шайба; 6 – Кольцо уплотнительное; 7 – Болт (подкачки); 8 – Штуцер;

9 – Кольцо; 10 – Трубка подкачки

Установка корпуса манжет.

Перед установкой манжет в корпус манжет во внутреннюю полость 1 корпуса манжет подкачки и между рабочими кромками манжет необходимо заложить смазку Литол 24 (см. Рисунок 3) в количестве около 25гр., равномерно распределив по диаметру. Для манжет BABSL1 120-140-7,5 и манжет 412297-V ф.SKT 120-140-7,5 смазку наносить также на поверхность 2 по всему диаметру тонким слоем.

Рисунок 3. Место закладки смазки Литол 24 в корпусе с манжетами

Подсоберите ступицу перед установкой её на ступицу ведомой шестерни.

ВНИМАНИЕ! Установку ступицы колеса, с установленным в ней корпусом с манжетами и втулкой с уплотнительными кольцами, на цапфы мостов производить только при помощи специальных технологических оправок для предотвращения повреждения рабочих кромок манжет подкачки (см. Приложение).

Установите манжеты в корпус. Установите корпус с манжетами в ступицу колеса. Для фиксации корпуса с манжетами установите на ступицу оправку 06-7853-4785 (Рисунок 5). Схема установки оправки 06-7853-4785 показана на Рисунке 4.

Рисунок 4. Установка оправки 06-7853-4785 на ступицу

1 – Оправка 06-7853-4785; 2 – Ступица

Установите и заверните до упора штуцер поз.7 (Рисунок 2). Заверните болт (подкачки) поз.6. Установите шайбу поз.5 и кольцо В155 поз.4.

На резьбовую часть цапфы наверните оправку 06-7853-4788 (Рисунок 6). Установите подсобранную ступицу на оправку 06-7853-4786 (Рисунок 7). Установите оправку 06-7853-4786 с подсобранной ступицей на цапфу и запрессуйте ступицу до упора.

Установить водило с сателлитами. После этого установить тормозные колодки и тормозной барабан. Установите колесо, закрепите гайки колеса.

После сборки узла необходимо проверить герметичность системы подкачки шин. Герметичность проверять на слух. Выявленные места негерметичности подлежат устранению.

ЗАМЕНА КОРПУСА МАНЖЕТ ПОДКАЧКИ ШИН КОЛЕС а/м КАМАЗ 6522 (ИНСТРУКЦИЯ)

Рисунок 1. Колесно-ступичный узел

1 – Барабан тормозной, 2 – Водило с сателлитами; 3 – Ступица колеса;

4 – Цапфа; 5 – Ступица ведомой шестерни

Рисунок 2. Ступица колеса с корпусом и манжетами подкачки

9 – Кольцо; 10 – Трубка подкачки

Рисунок 3. Место закладки смазки Литол 24 в корпусе с манжетами

Подсоберите ступицу перед установкой её на ступицу ведомой шестерни.

Рисунок 4. Установка оправки 06-7853-4785 на ступицу

1 – Оправка 06-7853-4785; 2 – Ступица

Технологические оправки для установки корпуса манжет

Ремонт Камаза 43118. Замена сальника воздушной подкачки.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт переднего моста КамАЗ 43118. Часть первая.Подробнее

Подкачка шин Камаз 4310 реанимирована!Подробнее

Замена сальника ступицы. КамазПодробнее

Камаз 4310. Ремонт переднего моста (часть 1)Подробнее

КамАЗ 43118 евро5, подкачка колес.Подробнее

Сборка блока сальников подкачки УРАЛПодробнее

Ремонт переднего моста КамАЗ 43118. Часть третья.Подробнее

Урал серия 42,восстановление подкачки шинПодробнее

ГТК. Камаз. Маленький секретПодробнее

Ответы подписчикам по системе подкачки Камаз 43118.Подробнее

Ремонт тормозных механизмов КамАЗ.Подробнее

Камаз 4310. Ремонт переднего моста (часть 3) сборка.Подробнее

Делаем хвостовики на среднем редукторое Камаз!Подробнее

Блокировки мостов на камаз 43118, Реанимируем. Подробнее

отличия евроступицы камаза, сальник с надписью воздухПодробнее

Ремонт Камаза 43118. Замена сальника воздушной подкачки.

Показать панель управления

Комментарии • 256

Травит воздух сапуна в районе ступицы слева при включении подкачки или открытия крана на любом колесе, не подскажете в чес может быть причина.

а не проще было просто кран открутить от полуоси и не спускать колесо

Жаль только показали самого процесса мало.. Ведущий говорит, а за кадром идет работа, а хотелось бы посмотреть подробно как и что делать..

Я дурак разобрал чтоб сальники в чулке менять,за одно и подкачки поменял,но без смазки))) щас по новой разбирать,не качает,выбрасывает с этих клапанов.

Потрясающе интересно, хотя конечно далёк от темы ремонтов автомашин, но как сделаны ролики и как всё чётко в работе вызывает восхищение. Спасибо.

Все подробно и внятно спасибо. У меня проблема масло бежит с моста по апорному с наружи это тоже сальник подкачки? Я так думаю если бы ступичьный масло бежало с барабана а так получается ступичьный держит а в слабом месте между апорным и сапфой побежало. Спасибо👋

Очень приятные мастера, Молодцы!

Читай название этого ютуб канала. Заинтересовало? Подробная доступна к просмотру.

Здравствуйте по сматрел видео очень хорошое. Как можно свями связаться для консультации

Здравствуйте. Работаю на КамАЗ 43118. Подкачка шин не работает давно. И дальше большого сальника не лазил. Думал что, подшипники смазываются маслом,что в редукторе. Но. Оказалось,что это не так. Это была новость. Давно подтекает сальник ступицы заднего моста справа. Разобрал. Снял цапфу.Сальник,что за ней стоит развалился. Почему то полуось работала не по центру. Была смещена вбок. По отношению к сальнику,манжетам уплотнения подкачки и флянца,что их держит. Там выработка в одну сторону более сантиметра. Весь в недоумении. Как такое могло произойти?В редукторе всё целое. На ступице,где прикручивается полуось тоже.. А выработка в одну сторону на цапфе,манжетах,сальнике,и пыльнике. Полуось в месте работы сальников целая,без выработки. Может у Вас такое бывало? Ответьте пожалуйста.

Ребята а можно размеры переходной шайбы и полуосевого сальника который от ступицы УАЗ подходит

Доброго времени суток. Подскажите можно шприцевать ступечный подшипник через болт крепления крана подкачки гуда вы сапун поставили . На камаз 43118

КамАз 65115 ч- 9 Замена сальника зад. и перед ступицы

Удалить смазочный материал, промыть керосином внутреннюю полость ступицы, подшипники, гайки и шайбы. Заложить смазочный материал между роликами и сепараторами подшипников равномерно по всей окружности и в полость ступицы между обоймами подшипников.
Смазки Литол-24, .

После проверки отрегулировать подшипники. Вращая ступицу в обоих направлениях, затянуть гайку подшипников до начала торможения ступицы. Отпустить гайку на 1/6 оборота, проверить легкость вращения ступицы и отогнуть отгибную шайбу на одну из ее граней.
Необходимо проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах).
Не допускаются зазоры и значительная выработка рабочей поверхности тормозного барабана, ослабление его крепления. Тормозные фрикционные накладки не должны иметь сколов, трещин, выкрашиваний и износа, при котором до заклепок остается менее 1,0 миллиметра. Не допускается попадание смазочного материала на рабочие поверхности барабана и колодок. Валы разжимных кулаков должны вращаться без заеданий. Закрепить кронштейны ресиверов к раме.
Моменты затяжки гаек болтов М19 — 59-88 Н/м (6-9 кгс/м), болтов М17 — 59-69 Н/м (6-7 кгс/м)

Видео КамАз 65115 ч- 9 Замена сальника зад. и перед ступицы канала Авто и Мото

Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.

Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.

Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.

Целый барабан б/у, новый слишком дорогой, а старый вполне хороший, но из-за выработки надо тоже полностью регулировать колодки — перебрали эксцентрики суппорта

Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!

Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником

Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.

Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.

Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)

Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!

Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.

Читайте также: