Замена сальника вторичного вала иж планета 5
Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.
Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.
В планетовской КПП болячек аж три штука:
- Течь масла из заглушки промежуточного вала
- Плохое зацепление шестерен на первой передаче
- Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач
Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!
Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.
Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.
Подготовка к сборке
Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.
Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала
Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.
Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.
Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.
Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала
При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…
Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева. Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.
Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.
Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.
Сборка
В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.
Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.
Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.
Устанавливаем промежуточный вал.
На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.
Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.
Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз. Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек.
Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.
Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.
Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.
Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.
Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.
Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.
После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.
Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Разбивает сальник вторичного вала на планете!
Разбивает сальник вторичного вала на планете!
Постоянно заднее колесо в масле, уже заколебало менять сальники. новый поставиш, немного поездиш и опять тоже самое. Подскажите пожалуйста, что делать?
P.S. Подшипник менял - не помогло!
gonchsic, масло по уровню? какое? как разбивает сальник? если можно - фото, только не телефоном сделаное.
Масло по уровню, М8, Поставиш новый, некоторое время отездиш и опять начинает лететь масло, ставлю вроде правильно, намажу сальник литолом, всё расправлю. Внешне на сальнике никаких следов износа нет. Фото не могу, в я в городе, а мотоцикл в деревне!
кривость рук, неправильная установка сальника(надо пружинкой внутрь), чтото со вторичным валом( с поверхностью скольжения сальника) иии как вариант, несальник ебжит а по заглушкам и прочим местам ну и ещё цепь перетянута(но это версии, может что усилие большое создаётся вал "отгибает" и масло сочится) а и ещё проверь непорваны ли цехлы цепи? и ещё с какой стороны колесо в масле?) у друга бежало масло по левой крышке, колесо с левой стороны всё в масле становилось.
Льзя впихнуть невпихуемое.
Льзя выпихнуть невыпихуемое.
КУПЛЮ ЖИВУЮ ЦПГ Ю5 ВОЗДУШКУ ИЛИ комплект ВОДЯНКИ.
И у меня тож на моте оттуда сочится маслице. Мдась. Было и раньше, но после капиталки в январе поставил новый втор. вал в сборе - так перестало. А вот после 1100 км. снова капает. Грешу на износ бронзовой втулки и/ли самого первичного вала, нежели сальника. Сегодня купил сальники, буду пробовать менять - мож, сальник полетел.
P.S. Timoha, а откуда это масло может бежать с левой крышки и на колесо.
Sokol-off, менял только ролики и обойму которая вставляется в крышку, сам вторичный вал не менял.
Timoha, Сальник ставлю правильно, цепь тоже не перетянута, колёсо в масле с правой стороны, чехлы порваны, но ведь если-бы всё было нормально с сальником, то масло даже под крышку где звезда не должно попадать или я ошибаюсь?
А вот поверхность скольжения на выходных посмотрю, если что попробую поставить другой вал, мне тут их сразу 7 штук отдали!
Region46 масло подтекает(отовсюду где есть щели, болты крышки, слив масла и прочее) осидает на всяких отливах картера и при движении масло подхватывается воздухом и на колесо.. воть.
gonchsic меняй чехлы это первое, одевай полнустью и фиксируй хотябы проволкой!. сними крышку, поставь на централку, протри всё полность под звездой, заглушки. аставь на сутки, приди посмотри откуда масло идёт небуит масла, наклони на прав бок чуть чуть.. и проверь опять. небуит масла. прокатись с 20км проверь.
Разборка и сборка вторичного вала коробки передач мотоциклов ИЖ. После разборки коробки передач, отогнув стопорную шайбу 1, отвернуть гайку 2 (резьба левая) и снять звездочку 3. Затем осторожно вынуть вторичный вал 4 (не растерять ролики 5). Нагреть крышку коробки передач (ИЖ-56) или правую половину картера (ИЖ-Ю) до 70—90°С и осторожно медной выколоткой с наружной стороны выбить обойму роликоподшипника 6 вторичного вала.
Далее с внутренней стороны крышки или картера при помощи деревянной выколотки выбить сальник 7.
Сборка вторичного вала производится в обратном порядке, причем установку вторичного вала на место нужно производить очень осторожно, чтобы рабочая поверхность сальника не завернулась и правильно наделась на шейку вторичного вала.
Для удержания роликов в беговой дорожке вторичного вала сборку их следует производить с солидолом 8.
Бензопила ms 180 stihl
Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.
Замок зажигания
Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.
Похожие статьи:
Двухтактный двигатель принцип работы
Двухтактный двигатель, в котором рабочий цикл проходит за один оборот коленчатого вала, а в цикле.
Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4
Мотоцикла ИЖ Планета 4 щиток приборов является основным комутирующим устройством, через которое проходят основные команды пуска и управления мотоциклом.
Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета
Установка зажигания мотоциклов ИЖ заключается в регулировке максимального зазора контактов прерывателя. И второе самое важное момент искрообразования.
При внешнем осмотре и нескольких пробных поездках, Было выявлено две основные проблемы:
1. Вылетает первая передача при включении, а так же при переходе на пониженную с любой передачи, происходит недовключение.
2. Ощутимый поперечный люфт правого подшипника КВ.
После вскрытия картера сцепления, я обнаружил первые следы присутствия человека! Все шайбы, которые находятся в этом картере были напрочь перепутаны местами. Даже здоровенная шайба, которая должна стоять за пружиной кикстартера, находилась под корзиной сцепления! Там же находились и пружинные шайбы приводной звезды.
После увиденного меня удивило то что он еще при этом ездил, но это как оказалось было только начало!
После вскрытия коробки передач, и там обнаружились следы "ковыряния" предыдущим хозяином. Он не смог правильно собрать коробку, ему что то мешало, и он не мог понять что он делает не так. А мешали ему оси вилок переключения передач. Они фиксируются торцом металлической пластины, которая находится за барабаном сцепления. На осях есть паз, куда должна входить эта пластина. Но эти заморочки для слабаков, подумал он, и подрезал штоки болгаркой. После этого, наверняка довольный проделанной работе, собрал все назад. На этом его вмешательство в двигатель закончилось. Он действительно не обманул и не половинел блок.
Цилиндр не точили, поршень первой номинальной группы. Возможно я бы решился на расточку, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Думаю он еще походит. Коленвал имеет не значительный, но все же люфт в НГШ. Двухрядную цепь под замену, вал кикстартера, ну и еще по мелочи.
Проблема возникла с подшипниками коленвала: 2505КМУ. Эти подшипники выпускаются в Саратове и Ростове. Из за своей ограниченной применяемости они выпускаются малыми партиями, и просят за них от 500 до 1000 р/шт. Еще есть вероятность, что при установке нового подшипника биение не исчезнет. Решил заменить на 3205. Это шариковый двухрядный. Он немного шире, но с небольшими доработками должен влезть. Стоймость — 300 р/шт.
И последняя проблема — просажено отверстие в левой крышке картера. Подшипник туда вставляется рукой. Здесь буду думать. Возможно придется цинковать подшипники.
Все отмыто и будет подготовлено под покраску.
Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть ;)
Решил заменить масло в кпп и так же заменить сальник вторичного вала т.к с него достаточно сильно текло.
Сначала решил разобраться с сальником.
Сальник вторичного вала подходит от классики.
Сперва открутил кардан от эластичной муфты, затем открутил подвесной подшипник и поперечину которая находится ближе к кпп.
Далее отодвинул кардан в сторону и открутил болты крепления эластичной муфты и снял саму муфту.
Далее вытащил стопорное кольцо и головкой на 30 начал откручивать гайку хвостовика кпп тем самым спрессовывая так называемый "бублик". При откручивании гайки, монтажкой удерживал хвостовик от прокручивания.
Далее снял сам хвостовик, отверткой вытащил старый сальник(вылез достаточно сложно), взял новый сальник смазал края литолом и запрессовал на место. И собрал все в обратной последовательности.
Далее приступил к замене масла и тут возникла проблема.
Грани в заливной пробке сбиты у меня давно, сбил еще китайским ключом…
Сейчас взял у друга вытаченый ключ, он чуть чуть больше чем нужно.
Но даже с эти ключом грани на пробке срываются… Перепробовал забивать и торекс и шестиграник и толстую плоскую отвертку(биту), все бесполезной.
Пробовал зубилом сдвинуть пробку, но все тщетно…
Прошлую замену масла я производил через кулису(долго и муторно).
Но сейчас так не хотел делать по причине того что поставил оттяжную пружину на кулису, а ее не удобно снимать/ставить.
Начал думать как же еще залить масло.
Позвонил за советом sledgehammer ,Женя предложил как-нибудь выковорить пробку, поменять масло и поменять на новую пробку(если не поврежу резьбу) или забить в отверстие щепку до лучших времен.
Этот вариант я оставил на позже и начал думать как же еще можно залить масло.
Через датчик задней скорости не получилось…
Вспомнил как с Отцом менял масло на волге, мы там заливали через привод спидометра.
Решил попробовать, открутил датчик и привод спидометра и начал заливать масло и все получилось, масло уходило в кпп а не куда либо)
Так что у кого не откручивается заливная пробка, смело лейте через привод спидометра!)
Масло заливал Лукоил.
Досталось вместе с донором)
Также кроме сальника протянул весь крепеж на кпп.
Читайте также: