Замена сальника рулевой рейки тойота корона

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.

НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества

Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)

Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))

У меня от CORONA рейка разбирается вот так:

А на Ипсумовской рейке должно получиться вот так?

Поменял сальник и подшипник. Ничего сложного, но когда пытался прикрутить короткую трубку на рейке, вспомнил всех японцев поголовно.
дело спасибо!

Поменял сальник и подшипник. Ничего сложного, но когда пытался прикрутить короткую трубку на рейке, вспомнил всех японцев поголовно.
дело спасибо!

Миша, ты на червяке менял только верхний сальник? Ты снимал только сам корпус, червяка в рейке оставлял? Их там по идее 2 сальника. Достаточно ли будет замены только верхнего?
А то вот думаю, что коль туда лезть, то лучше уж будет оба поменять.

Карданчик уже готовый с нормальной крестовинкой (от родной еще рейки). А то ныне стоящий китайский фирмы SAT залюфтил на 25-30 тыс. пребега.

Сальник выбивал как здесь на 2-30 минуте?

90311-19006 Это верхний, я его купил уже.

Колечки 90562-33002 4 штуки
Колечко 90301-51001 1 штука
Нижний сальник червяка 90310-28003

90311-19006 Это верхний, я его купил уже.

Колечки 90562-33002 4 штуки
Колечко 90301-51001 1 штука
Нижний сальник червяка 90310-28003

Юра, менял только верхний сальник и подшипник. На видео с 3:25 по 3:45, мне этого хватило что бы не мокрило. А второй сальник и подшипник по моему в самой рейке. Их не поменяешь без снятия рейки, если не ошибаюсь.
Снимал крышку рейки и червяк, по моему всё вместе.

На днях залезу и погляжу. Сегодня и нижний сальник на всякий случай купил за 124 рубля. Тоже думаю обойдусь верхним. Рейку снимать не буду.
Склоняюсь что конструкция будет такой Потекла рулевая рейка Toyota Gaia
И сняв целиком механизм, придется раскручивать.
Не хочу 2 раза крутить гайки или бегать до ближайшей мастерской с просьбой открутить червяка.

Рейки могут быть разные. У меня года 2-3 стоит от ACM. Короче пока не залезу - не узнаю.

Ну да, у меня на Corona такая рейка стояла. Там спец.головку надо что бы червячный механизм разобрать-собрать.

Ну да, у меня на Corona такая рейка стояла. Там спец.головку надо что бы червячный механизм разобрать-собрать.

Оно как бы попроще без откручивания этой гайки будет. Это если только верхний сальник поменять. Но и не критично будет, если проявится конструкция червяка с гайкой. Это в принципе и сейчас легко проверить - стоит только заглянуть под машину.
Напишу как залезу в эту машину, а то нужно эту лошадку к стройсезону приготовить. С конца октября ездил на этой тойоте раз 5 всего.

Наконец то залез в рейку и по советам камрада "дело" поменял верхние сальник и подшипник. Крышку снимать неудобно (тем более была такая полуяма), самое паршивое - это её отмыть перед разбором, иначе насыпется куча грязи в механизм. Трубки отвернул все без проблем, жидкость слил прямо из толстой трубки, удачно подставив баночку. Потом просто добавил в рейку свежего Декстрона. Старый сальник был слегка поддубевший и полуубитой внешней кромкой. Пыльник разбух и напоминал шляпу перезревшего гриба. Подшипник был очень бодрый, но всё равно заменил т.к. был куплен новый. Итог - заменил подшипник, сальник, пыльник, уплотнительную резинку крышки. Пробег пока небольшой, но вроде сухо.
Попутно проверил крестовинку которую менял года 4-5 назад, попутно по советам натянув (тогда же) на это дело пыльник от ОКИ. Крестовина как новая, смазка (добавлял) чистейшая.
Буду смотреть дальше.

Установка ремкомплекта решает проблему на 3-4 тыс.пробега. Выработка происходит не только на втулке, но и на частях механизма. Выход - точить втулку индивидуально. У моего другана с сальником рейки на Тойота пока проблем не было ))

Мне приятель сказал и без сальника рейки на корона много чего навернулось. Красава, блин показал бы замену передних динамиков

По сальнику рейки и так много инфы в инете ;) да вообще мне кажется это тупо заморочка посмотреть что к чему. новую оригинал дешевле заказать чем самому заморочиться. др ужище конечно за видос респект но так заморачиваться смысла нет так как разница цены вопроса 3 копейки-всмысле дешевле новую ну или немножко дороже. ремком плект+герметики (или клеи)на что ты там сожаешь з как у вас, но разборки на каждом шагу по нашим авто, поэтому извольте-тупо просветление что к чему, а так замена на новую и все.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

У меня от CORONA рейка разбирается вот так:

А на Ипсумовской рейке должно получиться вот так?

Поменял сальник и подшипник. Ничего сложного, но когда пытался прикрутить короткую трубку на рейке, вспомнил всех японцев поголовно.
дело спасибо!

Сальник выбивал как здесь на 2-30 минуте?

90311-19006 Это верхний, я его купил уже.

Колечки 90562-33002 4 штуки
Колечко 90301-51001 1 штука
Нижний сальник червяка 90310-28003

90311-19006 Это верхний, я его купил уже.

Колечки 90562-33002 4 штуки
Колечко 90301-51001 1 штука
Нижний сальник червяка 90310-28003

Рейки могут быть разные. У меня года 2-3 стоит от ACM. Короче пока не залезу - не узнаю.

Ну да, у меня на Corona такая рейка стояла. Там спец.головку надо что бы червячный механизм разобрать-собрать.

Ну да, у меня на Corona такая рейка стояла. Там спец.головку надо что бы червячный механизм разобрать-собрать.

Наконец то залез в рейку и по советам камрада "дело" поменял верхние сальник и подшипник. Крышку снимать неудобно (тем более была такая полуяма), самое паршивое - это её отмыть перед разбором, иначе насыпется куча грязи в механизм. Трубки отвернул все без проблем, жидкость слил прямо из толстой трубки, удачно подставив баночку. Потом просто добавил в рейку свежего Декстрона. Старый сальник был слегка поддубевший и полуубитой внешней кромкой. Пыльник разбух и напоминал шляпу перезревшего гриба. Подшипник был очень бодрый, но всё равно заменил т.к. был куплен новый. Итог - заменил подшипник, сальник, пыльник, уплотнительную резинку крышки. Пробег пока небольшой, но вроде сухо.
Попутно проверил крестовинку которую менял года 4-5 назад, попутно по советам натянув (тогда же) на это дело пыльник от ОКИ. Крестовина как новая, смазка (добавлял) чистейшая.
Буду смотреть дальше.

Читайте также: