Замена сальника распредвала мазда премаси

Обновлено: 11.02.2025

После зимы неожиданно возникла проблема - подтекает справа спереди масло (за сутки грамм по 100).
Причем непонятно откуда бежит. Чуть не проморгал уровень - был почти на минимуме.
На яму "с разборкой" пока не доехал (мастер, который мне машину делает пока занят), "по быстрому" (путем внешнего осмотра) не понятно - весь низ двигателя в масле. Пока помыл низ двигателя на мойке (чтобы лучше было видно откуда бежит)
По всем симптомам - сальник коленвала (новый, оригинальный - 10-15 т.км назад был заменен при смене ГРМ).
На всякий пожарный заказал "новый комплект" - сальники, ГРМ, прокладку клапанной крышки. Насколько я понимаю если сальник коленвала - то работы мастеру столько же как и при смене ГРМ?
Выкрутил датчик фазы (который сверху справа) - все блестит, чисто, масла нет (по идее если сальник коленвала бежит - должно было маслом закидать - или нет?)

Вопрос - у кого-то было похожее?
Как-то без снятия клапанной крышки можно еще продиагностировать?
Пока катаюсь потихоньку (доливаю).

А сколько пробег у мотора? Возможно, на шейке КВ уже выработка, тогда сальник надо чуть недопрессовать.

Если сальник к-вала течет - весь ремень ГРМ в масле. Если он сухой - то скорее всего течет из-под нижней крышки. Может, попробуй подтянуть болтики? дел на 10 минут.

Клапанную крышку снять - 10 минут.. Если при прошлой замене ремня менял прокладку крышки, то вообще не парься, т.к. прокладка живая будет - сними, посмотри, поставь обратно.

Вчера поменял ремень ГРМ и помпу. Были те же симптомы. Масло уходило примерно литр за 3 недели. Весь поддон в масле.
Текли все сальники: и распредвалов, и коленвала.. При этом, сам ремень чист и свеж. Ни капли масла на нем не было..

А самое интересное (но уже не по теме): ремень как новый, ни одной трещинки. Я проехал на этом ремне 70 тысяч, и если судить по записям в японской сервисной книжке и аукционнике, то он отходил до меня еще тысяч 15..

Настал момент менять ГРМ. Спецы с мазды говорят что надо менять вместе с ремнем -ролики,сальники и помпу.
Чего-то я сомневаюсь в необходимости скоповой замены.
Раньше были другие марки - менял только один ремень и всё ок.
Пожалуйста подскажите, вопрос довольно денежный около 12 тысч с работой.

Менял все, кроме помпы. Сервисмен сказал, что сальники и ролики 2 срока не выхаживают, все равно придется разбирать. Через месяц после замены засопливил задний сальник коленвала, т. ч. думаю сальники заменить стоит.

согласен про сальники, но их надо было заказывать и ждать и как то в сервисе. особо желанием не горели менять сальники (а значит скорее всего могли бы и накосячить, вроде пока не бегут тьфу-тьфу).

bvd, передний сальник коленвала и 2 сальника распредвалов меняются легко и просто. Лучше поменять сейчас, чем потом снова столько *******ся с разборкой. Заодно меняются ремни генератора-помпы и кондиционера-гура.
Помпу лично я не менял, заменил только антифриз.

neopan, задний сальник коленвала - немного не в тему. При замене ремня ГРМ открывается доступ к переднему сальнику. Чтобы поменять задний сальник коленвала, надо снимать коробку.

Про сальники согласен, потом не дай бог потекут, опять лезть, снимать ремень ГРМ.. (хотя сам не менял сальники, сменил только ремень, и ролики. )

Ремень, ролики и сальники менять обязательно. Ремень и сальники оригинал обязательно. С роликами можно помудрить. Главное, чтобы на оригинальных подшипниках были. Брал в свое время блюприн. В два раза дешевле оригинала и на родных подшипниках да еще и с пружинкой в комплекте. Помпу не менял.

Жень, про ОРИГИНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО.. мягко говоря не совсем согласен.. На ремне точно не оригинальном прокатил уже 70 тыр.. (млин все никак не доберусь сменить..)

Про задний сальник написал в доказательство того, что сальники 2 срока не выхаживают и надо менять вместе с роликами и ремнем.

Когда менял (2 месяца назад) ролики БлюПринт на екзисте были по цене как оригинал, брал в магазине заменители японские TNT и NSK (кажется такие, точно не помню) по цене раза в 2 дешевле, ремень дали какой-то американский за 650 р (примерно). Сальники стоят копейки, поэтому даже не задумывался, менять или нет. Продавцы уверяли, что все по качеству не уступает оригиналу, сервисмен тоже сказал, что с виду нормально. Все с заменой вышло в районе 6 т.руб.

Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов

Масло недавно течь начало, при работе ДВС, да так неслабо прям, я подливать начал, за пару дней утекло 3 литра где-то.

Определить сразу, где причина не представлялось возможным, ибо весь ДВС со стороны ГРМ был в масле, на поддоне масло, после снятия крышки было обнаружено, что ремень ГРМ и ролики тоже промаслены, все шкивы пластиковая защита, в общем, все в масле.

Из под фильтра масло туда попасть не может, из поддона тоже маловероятно, тут либо прокладка крышки клапанной, либо сальники.

Решено было менять сальники распределительных валов, сальник коленвала со стороны ГРМ, прокладку клапанной крышки, за одни ремень ГРМ, оба ролика и приводные ремни. Также купил герметик термостойкий, безопасный для датчиков.

Договорился насчет гаража с ямой, долил масла выше минимума по щупу, и поехал в гараж(40км пути), пока доехал масло ниже щупа ушло. Ну и начали разбирать.

Разборка.
Отвинтили катушки зажигания (4 болта), сняли катушки, отвинтили 9 болтов клапанной крышки, отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ), и две резиновые трубки отсоса картерных газов, сняли клапанную крышку (никаких проблем).

Снимаем правое переднее колесо, в арке откручиваем 3 болта крепления правого поддона ДВС, остальные 4 болта откручиваем под машиной (в арке самый крайний болт оказался клипсом, сниматься не хотела – сломали).

Снимаем приводные ремни. Ослабляем фиксирующий болт генератора и болт, на котором генератор поворачивается, регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Далее тоже самое с насосом гидроусилителя, и снимаем ремень привода усилителя и кондиционера (сложность было ослабить болт на котором поворачивается насос ГУРа, сломали один ключ).

Снимаем шкив водяного насоса, держится на 3-х болтах (их легче откручивать до снятия ремня генератора и помпы, нам пришлось ключом за один болт держать шкив от прокручивания, и открутить остальные два болта но не выкручивая их совсем, затем между этими болтами поставить на излом ключ и открутить первый болт).

Теперь шкив приводных ремней на колен. вале. Крепится 4-мя болтами, снимать из колесной арки. Болты посажены глубоко в шкиву открутили их головкой, сняли шкив и пластину датчика положения колен. вала (болты расположены глубоко и близко к борту, благо был набор маленьких головок, и то кое-как головка влезла; пластину ДПКВ можно пометить какой стороной она стоит к ДВС).

Далее кожух ремня ГРМ. Состоит из трёх пластиковых частей, верхняя часть крепится 4-мя болтами, два нижних из них держат также кронштейны крепления проводов (снимали из под капота). Средняя часть на 1-м болте и нижняя на 3-х (один нижний также держит кронштейн), их снимали из под машины (ничего сложного).

Подушка ДВС. Т.к. мы делали в яме, то положили под поддоном ДВС доску поперек ямы и на неё, немного поддомкратив машину, поставили чурку-подпорку под поддон ДВС. Откручиваем 4 болта крепления подушки и снимаем подушку, на ДВС откручиваем болты крепления кронштейна подушки(тут все быстро).

Теперь ремень ГРМ. Тут перед снятием нужно его пометить относительно зубчатых шкивов. Делали так: на каждом из трёх шкивов пометили по одной выемке между зубьями, а на ремне пометили зубья, которые попали в эти выемки. Снимаем ремень и вытаскиваем его между кронштейнами подушки (для этого и снимали подушку).

Откручиваем ролики ремня ГРМ (тут все очень просто).

Зубчатые шкивы распред. валов снимаются так: на распред. валах есть места под ключ, за эти места фиксируем ключом вал и откручиваем болт на шкиве (тянуть приходилось со всей дури). При снятии шкивов нужно заметить каким отверстием они фиксировались на шпонке, т.к. на каждом шкиве их две. Сняли шкивы и видим сальники.

Теперь ступица и зубчатый шкив колен. вала. На машинах с МКПП поставив передачу фиксируется и колен. вал, и можно откручивать болт крепления ступицы и шкива. Но у мня АКПП, и колен. вал прокручивается про попытке открутить болт, а прикручен он был очень сильно. Сделали так: взяли рычаг с головкой из набора, надели на болт головку, а рычаг уперли в рычаг подвески, и крутанули стартером, буквально на десятую долю секунды. Т.к. колен. вал крутится по часовой стрелке, болт легко сорвался, открутили болт, сняли ступицу, зубчатый шкив, не теряя при этом шпонку. Теперь видим сальник колен. вала.

Начинаем доставать сальник колен. вала, поддев отверткой снялся (поддевать можно как угодно куроча и разрезая сальник, только седло сальника в ДВС непопортить).

Сальники распред. валов вынуть не получилось, во избежание коробления и порчи их сёдел решили снять верхнюю часть в которой сальники сидят (крепится 4-мя болтами). Сняли, она на герметик садится, судя по тому что у меня куски герметика торчали вокруг положили его туда с перебором. Сальники теперь легко вытащить.

Сборка.
Крышку сальников распред. валов, а также место на ГБЦ куда она садится протираем в местах где сальники были, убираем весь старый герметик, только аккуратно, там поверхность прилегания к головке ДВС идеально ровная. В крышке есть каналы масляные, их тоже проверяем и протираем если требуется. Тоненьким слоем на крышку сальников (слой намного меньше миллиметра) наносим герметик, даем минут 10 подсохнуть и ставим на место, закручиваем и удивляемся как такой мизерный слой герметика еще и выдавился наружу.

Новые сальники (и колен. вала и распред. валов) смазываем маслом и аккуратно сначала надеваем на вал, следя за ем чтобы резиновая кромка направленная к валу не завернулась, и также аккуратно и постепенно запрессовываем на свои места. Процесс запрессовки требует высокой точности, мы запрессовывали ч/з стальное кольцо, можно и маленьким молотком, главное чтобы сальник сначала вошел, а дальше уже просто подбивать его до конца.

Одеваем зубчатый шкив колен. вала, фиксируем его шпонкой, одеваем шкивы распред. валов, в них два отверстия, для того чтобы не перепутать при снятии помечали каким отверстием на выступ распред. вала садить.

Прикручиваем ролики оставляя натяжной ролик не затянутым, одеваем ремень ГРМ, предварительно перенеся на него наши метки со старого ремня (можно посчитать кол-во зубьев м/у метками, можно просто положить их рядом), одеваем так чтобы наши метки на ремне и на зубчатых шкивах совпали. Далее одеваем ступицу колен. вала, закручиваем болт на колен. вал, чтобы вал не прокручивался фиксируем распред. вал ключом, т.к. ремень одет то и колен. вал не прокрутится. Далее как в книге Легионавтодата стр. 48: прокручиваем колен вал, чтобы шпонка на нем совпала с меткой на ДВС которая левее основной метки (т.е. прокрутив вал на 330гр.), затягивает натяжной ролик, прокручиваем колен вал на несколько оборотов и проверяем совпадение меток: метки на шкивах распред. валов должны смотреть друг на друга а шпонка на колен. вале на верхнюю метку на ДВС).

Прикручиваем 3 части кожуха ремня ГРМ, не забывая что на некоторых болтах также крепятся кронштейны проводов.

Далее ставим обратно подушку ДВС, шкив помпы, пластину ДПКВ, шкив приводных ремней на колен. вал, одеваем приводные ремни, натягиваем регулировочными болтами генератора и насоса ГУРа, затягиваем болты крепления генератора и ГУРа.

Снимаем старую прокладку с клапанной крышки, у меня она вся поломалась, задубела от старости. Очищаем паз в который вставляется прокладка и места куда она прилегает растворителем, также очищаем место её прилегания на головке ДВС, у меня она в некоторых местах сидела на герметике, я совсем мало намазал герметика на головке ДВС в местах где прокладка идет под углом.

Ставим на место клапанную крышку, аккуратно и несильно затягивая болты в несколько этапов, одеваем и прикручиваем катушки зажигания, подсоединяем две трубки отсоса картерных газов, одеваем разъем ДПРВ.

Все по теме Замена сальника двигателя Mazda Premacy

, Скажите на балансировочных валах есть шпонки? и какие могут быть ещё тонкости при замене сальников? и меняли ли вы сальник ТНВД?

Вообще-то при капремонте двигателя меняются и болты ГБЦ.Может при течи из под головки всё-таки менять их?Ведь у большинства замена прокладки и протяжка болтов не даёт результатов?!

вкладыши толстые. по видео не очень видно, но я так понимаю на 0.75? если так то вы на 1 уже растачивали колено? это уже 4 ремонт получается колену грубо говоря хана. Хотя это колено после каждой расточке по 100к с плюсом км ходит. На своей ксюхе капиталил так вот пробег 281к, но колено только на 0.5 расточил, в теории может и больше 500к проходить

Про хомуты я еще слышал что ставят пластиковые из-за того что металлическими можно не рассчитать силу их сжатия и повредить пыльник. Конечно все еще зависит от качества пластика наверное.

а я поставил заднюю подушку от УАЗ патриот дв 409 подходит один в один могу скинуть фото цена вопроса сейчас точно не помню помоему что то рублей 300-400,если интересно я есть на драйв там я всё выкладывал! А тебе респект!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой герметик использовали, почему герметик не наносили на крышку?

Здраствуйте у меня ауди 100 1993г проблема каробке поменял вторичный вал. тепер закрою задный корпус а она клинитса подскажите что может быть проблема. корпусе стойит маленки шестерня может не то ставил

здравствуйте ребята.помогите пож ниссан санни 1996 автомат.дергаеться . проволы на педалях не едет двиг тянет прям чувствую . но как будто с зади ктото не пускает

Подскажите пожалуйста, tiguan 2011 рест. caxa 122. Показывает +0.83. Это норма или нет? После ночной стоянки 1-2 секунды еле слышимый как бы шелест.

Всем доброго времени суток. Был у меня LHS V6 3.5 с чугунным блоком, мотор сказка. И ремень на трассе обрывало, 2 часа работы и поехал дальше. Все правильно сказали, что бы мотор работал отлично, ему нужно давать хорошенько просраться. Что ни говори, а раньше моторы были надежнее, так как их делали инженеры, а не маркетологи.

Читайте также: