Замена сальника первичного вала кпп москвич 2141
И нах для чего это делать? . не понял :) Мне приятель сказал и без сальника коробки передач на святогоре куча чего сломалось.
Хруст,выжимаю сцепление пропадает,скорость включаються хорошо не выбивает,вроде как выше 3 передачи меньше хруст,хруст даже на нейтральной когда стоишь! лагуна 1996 год,в чем беда? заранее спасибо)
крутое видео) а у меня нормально работает, вот только подтекает) сначала текло с привода спидометра, - течь устранил и все равно течет возле кулисы) что посоветуешь?) У меня и без сальника коробки передач на святогор много чем заняться можно :)
Опель рекорд 80 года,меняется только со снятием поддона!!Замена фильтра,прокладки и где то 70% масла,то есть из 5,1 литра меняется 3,3 литра.
Привет, подскажите мне пожалуйста. У меня такая же коробка на Лагуне, проблема в том что летом всё нормально, как холодает что-то журчит в ней пока прогреется масло и плавно исчезает звук, но при журчании если выжимаю сцепление гул исчезает, езжу так уже 4 года, масло менял, комплект сцепления тоже 'LUK'. в чем может быть пробема. Постоянные трудности с сальником коробки передач подзадолбали…
У меня на фокусе трипоид от ЭТОЙ (такой же) смазки и умер, после замены пыльников. Пыльники были целые, потрескались.
О сальнике коробки передач все обговорили ;) Ну так то всё по делу. Но вот подрамник я бы не стал снимать. На дастере менял без снятия. Коробку влево в бок и места для съёма сцепы вполне. Так же левый привод постарался бы не дёргать из коробки. Ну это моё мнение и решение. А по мануалу да, гемор с подрамником.
на внутренней гранате смазка другая, для игольчатых подшибнико(трипо идная смазка) состав и свойства другие.
У моего лучшего друга на москвиче и без сальника коробки передач куча чего поломалось ;) При таком способе главное насос ГУРа не оторвать!)
Мне друг сказал на святогор с сальником коробки передач до сих пор все слава богу нормально ;) По моторному отсеку - 'спереди места мало по сравнеию с жигулями' но сзади движка слон пролезит, и учитывая продольное располодение против поперечного в жигулях там места завались и при желании без особых переделок по креплениям w8 запихать можно (вот тут уж места точно мало останится).
Я всегда делаю полную замену и все Ок. О частичной говорят те у кого нет оборудования. Вот мой пример
Периодические проблемы с сальником коробки передач уже задолбали, Добрый день) Есть вопросик - Акпп на тойота PLATZ, кажется тоже серии U, начала подпинываться, причём сильно, снял поддон, почистил, заменил фильтр, частично поменял масло, то есть что слилось, то и новое залил. Почему частично - хотел попробовать, есть ли смысл менять, или лучше менять коробку если не пройдёт, жижа то не дешёвая! Слитая кака была тёмная, но горелым не пахла. На 'N' машина на ровной поверхности стоит не едет (где то читал, что так можно проверить не залипают ли фрикционы). В общем, на холодной уровень масла норм, на горячей ниже положенного. День отъездил без пинков вообще, потом снова причём иногда пинается. В моём понимании, механизм либо работает нормально, либо постоянно сбоит. А тут то пинается, то нормально? Профи, как думаете стоит с этой АКПП заморачиваться или проще контракт поставить, 8 тр у нас в Иркутске?
Кольцо подшипника запрессовывается в картер не на всю свою ширину, а только на часть ширины. Сам стопор при этом фиксирует кольцо подшипника только от смещения в осевом направлении и не препятствует свободному вращению кольца в расточке картера ГП. Т.е. кольцо будет свободно вращаться в картере вокруг стопора. Провороту наружного кольца также способствует загустевшее трансмиссионное масло зимой, высокие знакопеременные радиальные нагрузки ( самый высоконагруженный подшипник в КПП), а также разные коэффициенты теплового расширения алюминиевого сплава ( картер) и стали ( кольцо). В КПП последних выпусков завод устранил этот дефект, применив фиксацию наружного кольца этого подшипника стальной пластиной с болтами, но таких коробок практически не встречается.
В таких случаях представляется целесообразной замена обоих картеров в сборе, поскольку они обрабатываются совместно для обеспечения соосности расточек под все подшипники и штоки КПП. Необходимо также менять и сам дефицитный подшипник в сборе, поскольку на его наружном кольце имеется выработка снаружи из-за трения об картер, а заменять только его наружное кольцо недопустимо, хотя сам подшипник довольно долговечен и может служить дальше. Поскольку это достаточно затратный метод, причем не устраняющий вышеперечисленные недостатки, пришлось искать другое решение.
Было решено выточить стальную обойму с упором под наружное кольцо подшипника вторичного вала, сделать на ней ушки ( см. чертеж) и закрепить ее изнутри картера ГП тремя болтами М6, ввернутыми непосредственно в картер ГП. Сам картер растачивается под наружный диаметр обоймы, под запрессовку обоймы с небольшим натягом. В стальную обойму с расчетным натягом ( с учетом имеющейся выработки на внешней стороне кольца) запрессовывается наружное кольцо переднего подшипника вторичного вала. Штатный стопор остается на своем месте и продолжает выполнять свое назначение, т.е. фиксирует кольцо от осевого смещения. Для этого в обойме предусматривается прямоугольный вырез сбоку.
Теперь обо всем по порядку. Сначала следует выточить заготовку обоймы на токарном станке. Главное при этом – точить все за одну установку, чтобы избежать биений детали – токаря следует предупредить об этом! Вторая тонкость – нужно дать токарю кольцо подшипника, либо тщательно его измерить микрометром и задать точный размер с допусками, чтобы внутренний диаметр будущей обоймы обеспечил плотную посадку кольца подшипника с хорошим натягом в обойму.
Хороший токарь свое дело знает – будьте уверены!
Так выглядит заготовка будущей обоймы.
Теперь можно приступить к удалению лишнего металла с обоймы, чтобы получились крепежные ушки. Можно сделать это на фрезерном станке, можно и вручную – ножовкой, дрелью и напильником в тисках. Главное – аккуратность, чтобы не повредить геометрию будущей обоймы! Я пилил вручную ножовкой, затем высверливал лишний металл сверлильным станком и зачищал напильником. Можно использовать и болгарку. Желательно сделать из картона трафарет, приложить его к месту будущей установки обоймы в самом картере, убедиться, что все размечено верно, а затем наклеить его сверху на плоскость обоймы, чтобы не спилить лишнего.
Также круглым напильником обязательно нужно сделать два диаметрально противоположных полукруглых выреза на упорном буртике обоймы. Они нужны для выпрессовки кольца из готовой обоймы в дальнейшем ( если понадобится). Необходимо также сделать прямоугольный вырез на боковой поверхности обоймы под крепление штатного стопора. В итоге должно получиться вот так:
Далее нужно расточить картер ГП. Сделать это можно на любом авторемонтном предприятии, где растачивают блоки двигателей. Перед этим необходимо вывернуть из картера все шпильки крепления кожуха сцепления и вынуть центрующие втулки. Последнюю операцию следует выполнять аккуратно, чтобы они не лопнули – они каленые! Кроме того, подшипник первичного вала надо закрыть с обеих сторон, например скотчем, чтобы в него не попадала стружка.
Должно получиться так:
Теперь можно приступить к пробной запрессовке обоймы в сборе с кольцом подшипника в картер, со стороны главной передачи. Делать это нужно аккуратно, не допуская перекосов при запрессовке. Кроме того, необходимо правильно ориентировать обойму в картере, чтобы обеспечить его точную посадку в картере в угловом направлении.
Запрессовав до упора обойму с кольцом в картер ГП, проверяем, свободно ли вставляется стопор в паз на кольце, а также есть ли зазор между стопором и его опорной плоскостью. В идеальном случае зазора быть не должно, но вместе с тем стопор должен свободно входить в свой паз.
В случае если все же имеется зазор между стопором и плоскостью его прилегания можно подложить под него широкую шайбу нужной толщины, это нестрашно, главное – чтобы не было перекоса стопора при его затяжке! Смещение же наружного кольца подшипника в осевом направлении на 0,5-0,8 мм относительно роликов вполне допустимо.
Далее, следует временно вставить в картер ведомую шестерню главной передачи, поставить ее конические подшипники с корончатыми гайками, подтянуть их, чтобы шестерня свободно вращалась в картере и убедиться, что установленная обойма не задевает за шестерню.
Если все в порядке, вынимаем шестерню с подшипниками и приступаем к засверливанию трех отверстий в обойме. Делать это лучше всего по месту, просверливая одновременно обойму и картер. Сверлить следует в тех местах, где нет ребер жесткости с обратной стороны картера, т.е. между ними. Сначала тонким (3 -4 мм) сверлом, затем сверлом 4,8 мм под резьбу М6. Затем делаем зенковку под потайные винты М6х12.
Далее, нарезаем резьбу М6 к картере ГП и равномерно затягиваем винты. После затяжки их нужно закернить.
Теперь собираем обе половинки картеров КПП в сборе только со вторичным валом и прокладкой, чтобы проверить легкость вращения вала в подшипниках. Вал должен вращаться свободно, с легкостью велосипедного колеса, без люфтов и заеданий. Подшипники при этом нужно смазать несколькими каплями трансмиссионного масла.
При желании и наличии оправок проверяем монтажный зазор ведущей шестерни и если все в порядке, собираем КПП в соответствии с инструкцией, заменив изношенные детали и отрегулировав боковое зацепление главной передачи.
Вот собственно и все. Возможно, это покажется сложным, но если Вы владеете простыми слесарными навыками, то при аккуратном выполнении всех работ вы восстановите дефицитный и дорогостоящий картер КПП и получите надежную посадку подшипника самой главной передачи. Теперь его уже не провернет и боковой зазор в зацеплении будет стабилен. Лично я потратил два вечера на неспешное выпиливание и подгонку двух обойм и пару дней на расточку двух картеров и вытачивание заготовок.
Бюджет: 250 руб.за одну обойму-заготовку токарю и 300 руб. за расточку одного картера. Коробка после сборки и регулировки работает нормально, главная пара не гудит.
И еще, пару советов. Обязательно при сборке поставьте регулировочные корончатые гайки главной передачи на герметик, сделайте дополнительный сапун сверху с трубкой, выведенной наверх и заливайте в коробку хорошее масло со стабильными вязкостно-температурными характеристиками. Экономить на этом не стоит!
Отделяем картер сцепления от коробки передач.
Поддев монтажной лопаткой или отверткой сальник.
. извлекаем его из гнезда направляющей втулки подшипника выключения сцепления, установленной в картере сцепления.
Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24.
. запрессовываем его подходящей оправкой или отрезком трубы с наружным диаметром 44 мм и внутренним не менее 35 мм.
При запрессовке не повредите рабочую кромку сальника (он устанавливается пружиной в сторону заднего подшипника первичного вала коробки передач).
Сборку проводим в обратной последовательности, заменив уллот-нительную прокладку между картерами сцепления и коробки передач новой и смазав ее тонким слоем силиконового герметика.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
И нах для чего это делать? . не понял! Мне приятель сказал и без сальника кпп на москвиче куча чего сломалось.
Хруст,выжимаю сцепление пропадает,скорость включаються хорошо не выбивает,вроде как выше 3 передачи меньше хруст,хруст даже на нейтральной когда стоишь! лагуна 1996 год,в чем беда? заранее спасибо)
крутое видео) а у меня нормально работает, вот только подтекает) сначала текло с привода спидометра, - течь устранил и все равно течет возле кулисы) что посоветуешь?) У меня и без сальника кпп на Москвиче много чем заняться можно :)
Опель рекорд 80 года,меняется только со снятием поддона!!Замена фильтра,прокладки и где то 70% масла,то есть из 5,1 литра меняется 3,3 литра.
Привет, подскажите мне пожалуйста. У меня такая же коробка на Лагуне, проблема в том что летом всё нормально, как холодает что-то журчит в ней пока прогреется масло и плавно исчезает звук, но при журчании если выжимаю сцепление гул исчезает, езжу так уже 4 года, масло менял, комплект сцепления тоже 'LUK'. в чем может быть пробема. Постоянные трудности с сальником кпп подзадолбали…
У меня на фокусе трипоид от ЭТОЙ (такой же) смазки и умер, после замены пыльников. Пыльники были целые, потрескались.
О сальнике кпп все обговорили ;) Ну так то всё по делу. Но вот подрамник я бы не стал снимать. На дастере менял без снятия. Коробку влево в бок и места для съёма сцепы вполне. Так же левый привод постарался бы не дёргать из коробки. Ну это моё мнение и решение. А по мануалу да, гемор с подрамником.
на внутренней гранате смазка другая, для игольчатых подшибнико(трипо идная смазка) состав и свойства другие.
У моего лучшего друга на москвиче и без сальника кпп куча чего поломалось ;) При таком способе главное насос ГУРа не оторвать!)
Мне друг сказал на москвич с сальником кпп до сих пор все слава богу нормально ;) По моторному отсеку - 'спереди места мало по сравнеию с жигулями' но сзади движка слон пролезит, и учитывая продольное располодение против поперечного в жигулях там места завались и при желании без особых переделок по креплениям w8 запихать можно (вот тут уж места точно мало останится).
Я всегда делаю полную замену и все Ок. О частичной говорят те у кого нет оборудования. Вот мой пример
Периодические проблемы с сальником кпп уже задолбали, Добрый день) Есть вопросик - Акпп на тойота PLATZ, кажется тоже серии U, начала подпинываться, причём сильно, снял поддон, почистил, заменил фильтр, частично поменял масло, то есть что слилось, то и новое залил. Почему частично - хотел попробовать, есть ли смысл менять, или лучше менять коробку если не пройдёт, жижа то не дешёвая! Слитая кака была тёмная, но горелым не пахла. На 'N' машина на ровной поверхности стоит не едет (где то читал, что так можно проверить не залипают ли фрикционы). В общем, на холодной уровень масла норм, на горячей ниже положенного. День отъездил без пинков вообще, потом снова причём иногда пинается. В моём понимании, механизм либо работает нормально, либо постоянно сбоит. А тут то пинается, то нормально? Профи, как думаете стоит с этой АКПП заморачиваться или проще контракт поставить, 8 тр у нас в Иркутске?
Читайте также: