Замена сальника коленвала опель антара
другие места у течки искали? тот же коленвальный сальник.
У меня тоже течёт, откуда определить не реально просто, и тоже дизель. По началу думал двигатель жрёт масло, а по факту оно вытекает по тихоньку.
коллеги, откуда может подтекать масло(?) . клапанная крышка?
На фото не понятно. Но из под клапанной может течь хорошо. У меня вся передняя крышка до поддона в масле была. Меняли прокладку. Если течь спереди, сними корпус воздушного фильтра, сразу видно будет.
Обнаружил течь из под ма сляного щупа, поменял уплотнительное кольцо - помогло.
Камрады подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленчатого вала.
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Подскажите как определить откуда течь масла? Масло на поддоне (верхний) в районе шкива коленвала. Обнаружил при замене масла. Небольшое пятно в диаметре около 10 см на защите. Масло не уходит. В первом сервисе диагностировали течь сальника коленвала. Во втором мастера утверждают, что нужно переклеевать 2 поддна ДВС со снятием двигателя. Что делать? Снимать кожух шкива, все промывать и смотреть потеки? Если течь не из сальника, то почему масло и грязь попадает на натяжной ролик? Кто с этим сталкивался? Снятие и установка двигателя около 25 тр против замены сальника - круто.
еще и переднюю крышку приговорили к проклейке.
Надо хорошо убрать все подтекания масла и наблюдать откуда появляется течь. Мне дважды переклеивали поддоны, а оказалось что течь из боковой крышки. Очень трудно понять откуда течь масла, если долго не наблюдать. Поток воздуха, который проходит через все щели в передке, разбрасывает масло аж до раздатки. Если небольшая утечка, то "дешевле" подливать масло и ждать замены цепи. А там уже все разом. Как вариант.
и сколько просят за эту работу? Гарантия?
Надо хорошо убрать все подтекания масла и наблюдать откуда появляется течь. Мне дважды переклеивали поддоны, а оказалось что течь из боковой крышки. Очень трудно понять откуда течь масла, если долго не наблюдать. Поток воздуха, который проходит через все щели в передке, разбрасывает масло аж до раздатки. Если небольшая утечка, то "дешевле" подливать масло и ждать замены цепи. А там уже все разом. Как вариант.
и сколько просят за эту работу? Гарантия?
Снятие и установка ДВС - 24 000
Герметизация 2 поддонов - 6 000 (скорее всего 2-й поддон это передняя крышка)
Плюс рекомендовано попутно поменять натяжитель, приводной ремень сальник кв, шкив кв уплотнитель (двигатель - раздатка),
За все с расходниками около 50 000. Гарантия 1 год.
Но у меня сальник и шкив кв под вопросом, зачем менять если с ними все норм?
Я бы лучше попутно все ролики поменял и почистил входной и выходной коллекторы. Да и турбина посвистывает.
Посмотри ещё клапанную крышку.Из под нее может очень хорошо течь. А так тоже грешил на верхний поддон.
Всем добрый вечер. Машина 2014 г. выпуска, дизель 2.2. Гарантия, понятно, кончилась .Летом обнаружили течь из-под передней клапанной крышки ДВС. Поскольку предстояла длительная поездка, ремонт решил отложить. Да и дорого - с учетом запчастей больше 25 т.р. насчитали, т.к. полмашины почти разбирать. Прошло полгода, масла за это время стало меньше на одно-два деления щупа. Все это время практически не подливал. Недавно был на ТО-90, посмотрел, весь поддон в масле. Такой вопрос. Решил все же уплотнить крышку, но на сервисе сказали, что при снятии крышки есть риск того, что воздух может попасть в форсунки и как следствие - необходимость исправления дефекта на стенде. Вроде как цена вопроса по одной форсунке при таком дефекте - около 10 т.р. Кто что посоветует, делать или нет? Или ездить так, рискуя, что когда-нибудь, что польется ручьем?
Привет Всем ! Появился гул в нижней части кузова. Поехал на диагностику ходовой, ступичные в норме. Сделал развал. Ошибка по компу раздатка, поменял масло в раздатке и в дифференциале. Когда меняли заметили "потный" двигун и коробка.Расхода масла движка нет.
Проблема- масло с левой стороны двигатель - АКПП, мастера сказали сальник колена (обычно хватает на 120к), счёт выкатили непомерный.
Может есть у кого опыт решения проблемы?
Где найти сапун на движок и АКПП, почистить ?
Привет Всем ! Появился гул в нижней части кузова. Поехал на диагностику ходовой, ступичные в норме. Сделал развал. Ошибка по компу раздатка, поменял масло в раздатке и в дифференциале. Когда меняли заметили "потный" двигун и коробка.Расхода масла движка нет.
Проблема- масло с левой стороны двигатель - АКПП, мастера сказали сальник колена (обычно хватает на 120к), счёт выкатили непомерный.
Может есть у кого опыт решения проблемы?
Где найти сапун на движок и АКПП, почистить ?
Забейте.
На моей Антаре мокрит этот сальник уже 30.000 пробега.
Стооит он копейки, а его замена 8.000 рупий. Поэтому менять его буду при замене ремня ГРМ.
На уровень масла в двигателе это не влияет, долив 200-400 грамм на 10.000 пробега, это ни о чём. Сейчас мотаю 77 тысячу.
Удачи.
Для замены ГРМ необходимо тоже снимать подрамник?
мастера мне 12 000 выкатили со снятием двигателя! Усомнился в их словах и нашел схему разбора, не так много надо снимать . поеду проверю АКПП на течь, если с ней нормуль забью . говорят всё высохнет, зимой.
кстати купил масло GM за 1600 рублей на exist поменял в двух машинах, на Chevrole cruze аналогичное льют. в результате оба движка как то работают не стабильно (на антаре течь), может кто слышал по данным маслам что ?
А что надо было услышать про это масло? Что-то я впервые слышу, чтобы для замены ГРМ надо двигатель вытаскивать. У вас чай не Рендж Ровер.
недавно сделал замену ГРМ+помпа+сальники кален вала, распред вала, ролики, ремень генератора, ролики, с заменой масла, антифриза, проверкой уровней всех жидкостей, чисткой сапунов, короче по полной на 100 т. км. на все ушло 5 часов, яма и стандартный инструмент, (есть необходимость откручивание 1 опоры) стоимость 7 т. (хотели 9, а уговор на 5 был) течей не было, но т. к. была необходимость замены ГРМ, почему бы не поменять сальники (брал оригинал, цена около 1500 за 3 шт.), масло лью только GM ценна за 5 л. 1400 руб. нареканий по самому маслу нет, запускал двигатель в -26 на улице без вопросов, на 10 т. км долил 0,5 л (всегда стараюсь держать полный уровень) сопливился патрубок картерных газов (шубка), пока подмазали герметиком (хотя дал им не оригинальный сальник, все на бумажке написал. ) поищите другой сервис если это возможно, что то мне кажется что на вас решили заработать
Езжу в -44. Проехал всего 52к, для такой машины маловато что бы начать сыпаться.
В Сибири ценик другой, нашёл за 6к смена силинблока. Кривых слесарей хватает, кстати гул прошёл после 100км. наката.
Буду решать теперь вопрос с сальником.
Сказали до зимы до тянет там польётся ручьём.
Езжу в -44. Проехал всего 52к, для такой машины маловато что бы начать сыпаться.
В Сибири ценик другой, нашёл за 6к смена силинблока. Кривых слесарей хватает, кстати гул прошёл после 100км. наката.
Буду решать теперь вопрос с сальником.
Сказали до зимы до тянет там польётся ручьём.
Итог ремонта: течь в акпп с сальника, масло чёрное.Предварительно замена втулки масло насоса.
Разбор -сборка 6400 (снятие подрамника,приводов, двигателя с подушек, снятие АКПП с разбором раздатки и кардана) для замены заднего саленблока коленвала.
разборка -дефектовка АКПП -2000 рублей. Результат коробка целая в отл. состоянии
сборка коробки АКПП ремкоплект+ прочистка+сборка+заливка маслом (масло Dextron6 4200)+диагностика = 23100
замена масла в движке+ замена клапанов VTT-i (была ошибка по ним) 8 500
в итоге выявлена поломка гидротранформатора АКПП - полный ремонт 12 000 рублей
Результат: машина едит ~ 60 000 рублей.
Диамнез: При больших пробуксовках (много зимой вытягивал из кувейтов людей) вышел из строя гидротранформатор или бублик
при последующей изде без ремонта, нагрузка на двигатель резко увеличилась в следствии чего масло как в коробке так и ДВС пришло в не годность, за 6 месяцев поменял масло на 8 и 4,5 т. км . результатом выход из строя системы VVT-i (появлялись ошмётки черные в масле) соответственно гул в самом сцеплении и проблемы в двигатели.
Появилась вибрация на двигатели, особенно на прогретом ДВС на холостых. Может есть у кого опыт в решении или поиски причин данной проблемы? Так же проблема на холодную при запуске двигателя, слышно четкий глухой удар железо-железо, что может быть не в разумлю, может проблемы с цепью ГРМ или натяжителями .
у нас ремень, возможно перескочил, но вряд ли, натяжители дают звук квадратных шариков, при запуске на холодную сразу металлический призвук или секунд через 10-15 ? если с паузой то это стучит клапан отработанных газов, это нормально типа трактор, при горячем он не открывается, проверь дроссельную заслонку если надо - прочисть, просмотри свечи, провода, если есть возможность - работа форсунок, но вообще создается впечатление неодетого или оборванного провода на какой то из датчиков
про свечи думаю .
заслонку смотрел, маленький налёт на входе в нутрях чисто.
датчики по 327 смотрел ,всё вроде работает, ошибок нет .
Звук одиночный, глухой . как будто что то срывается с места . может куда масло не доходит,каналы забились и на сухую рвёт?
не знал что в 105 кузове ставили новый движок, так стук сразу при холодном запуске или через некоторое время?
При холодном запуске!
сразу как завелся или через 5-10 сек.?
Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
Я тоже долго выяснял - откуда течёт масло. двигатель покрывался маслом в разных и неожиданных местах. Только, когда заехал на яму, я увидел, что масло течёт из-под клапанной крышки со стороны дросселя (форсунок) Потом нашел течь из-под уплотнительного кольца сапуна клапанной крышки, потом из-под от клапанной крышки рядом с клапаном EGR. Практически все течи (и у масляного фильтра) оказались от клапанной крышки. Поменял прокладку клапанной крышки - всё обезжирил - саму клапанную крышку, приёмные плоскости, куда ложится прокладка клапанной крышки и головки двигателя, всё промазал герметиком (на обезжиренную поверхность он отлично прилипает) и поставил всё на место, промазав и уплотнительное кольцо сапуна . Затянул крышку СЛЕГКА. (от руки, чтобы крышка легла по всей плоскости, слегка выдавливая остатки герметика). пока не схватился герметик, потом, когда герметик схватился, ещё немного поджал, но тоже без фанатизма. Если сразу зажать клапанную крышку, то есть вероятность попадания капель герметика в масляную систему, а это не есть хорошо. Есть мнение "гуру", что от силикона "вылетают" лямбда - зонды (датчики кислорода в выхлопной системе. В моей практике датчики быстрее вылетают от "палёного" бензина) Многие пережимают болтами клапанную крышку, и она начинает "сопливить" Эта маленькая "фишка" этого двигателя-не пережимать клапанную крышку, затягивая её как головку блока цилиндров (как будто разглаживаешь от середины в право и в лево). С такой технологией мне хватает прокладки на 1 год. Двигатель чистый и сухой. Далее - замена прокладки клапанной крышки снова.
Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
Я тоже долго выяснял - откуда течёт масло. двигатель покрывался маслом в разных и неожиданных местах. Только, когда заехал на яму, я увидел, что масло течёт из-под клапанной крышки со стороны дросселя (форсунок) Потом нашел течь из-под уплотнительного кольца сапуна клапанной крышки, потом из-под от клапанной крышки рядом с клапаном EGR. Практически все течи (и у масляного фильтра) оказались от клапанной крышки. Поменял прокладку клапанной крышки - всё обезжирил - саму клапанную крышку, приёмные плоскости, куда ложится прокладка клапанной крышки и головки двигателя, всё промазал герметиком (на обезжиренную поверхность он отлично прилипает) и поставил всё на место, промазав и уплотнительное кольцо сапуна . Затянул крышку СЛЕГКА. (от руки, чтобы крышка легла по всей плоскости, слегка выдавливая остатки герметика). пока не схватился герметик, потом, когда герметик схватился, ещё немного поджал, но тоже без фанатизма. Если сразу зажать клапанную крышку, то есть вероятность попадания капель герметика в масляную систему, а это не есть хорошо. Есть мнение "гуру", что от силикона "вылетают" лямбда - зонды (датчики кислорода в выхлопной системе. В моей практике датчики быстрее вылетают от "палёного" бензина) Многие пережимают болтами клапанную крышку, и она начинает "сопливить" Эта маленькая "фишка" этого двигателя-не пережимать клапанную крышку, затягивая её как головку блока цилиндров (как будто разглаживаешь от середины в право и в лево). С такой технологией мне хватает прокладки на 1 год. Двигатель чистый и сухой. Далее - замена прокладки клапанной крышки снова.
Менять по времени долго? В том плане меняется просто или много чего надо дополнительно откручивать?
другие места у течки искали? тот же коленвальный сальник.
У меня тоже течёт, откуда определить не реально просто, и тоже дизель. По началу думал двигатель жрёт масло, а по факту оно вытекает по тихоньку.
коллеги, откуда может подтекать масло(?) . клапанная крышка?
На фото не понятно. Но из под клапанной может течь хорошо. У меня вся передняя крышка до поддона в масле была. Меняли прокладку. Если течь спереди, сними корпус воздушного фильтра, сразу видно будет.
Обнаружил течь из под ма сляного щупа, поменял уплотнительное кольцо - помогло.
Камрады подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленчатого вала.
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Подскажите как определить откуда течь масла? Масло на поддоне (верхний) в районе шкива коленвала. Обнаружил при замене масла. Небольшое пятно в диаметре около 10 см на защите. Масло не уходит. В первом сервисе диагностировали течь сальника коленвала. Во втором мастера утверждают, что нужно переклеевать 2 поддна ДВС со снятием двигателя. Что делать? Снимать кожух шкива, все промывать и смотреть потеки? Если течь не из сальника, то почему масло и грязь попадает на натяжной ролик? Кто с этим сталкивался? Снятие и установка двигателя около 25 тр против замены сальника - круто.
еще и переднюю крышку приговорили к проклейке.
Надо хорошо убрать все подтекания масла и наблюдать откуда появляется течь. Мне дважды переклеивали поддоны, а оказалось что течь из боковой крышки. Очень трудно понять откуда течь масла, если долго не наблюдать. Поток воздуха, который проходит через все щели в передке, разбрасывает масло аж до раздатки. Если небольшая утечка, то "дешевле" подливать масло и ждать замены цепи. А там уже все разом. Как вариант.
и сколько просят за эту работу? Гарантия?
Надо хорошо убрать все подтекания масла и наблюдать откуда появляется течь. Мне дважды переклеивали поддоны, а оказалось что течь из боковой крышки. Очень трудно понять откуда течь масла, если долго не наблюдать. Поток воздуха, который проходит через все щели в передке, разбрасывает масло аж до раздатки. Если небольшая утечка, то "дешевле" подливать масло и ждать замены цепи. А там уже все разом. Как вариант.
и сколько просят за эту работу? Гарантия?
Снятие и установка ДВС - 24 000
Герметизация 2 поддонов - 6 000 (скорее всего 2-й поддон это передняя крышка)
Плюс рекомендовано попутно поменять натяжитель, приводной ремень сальник кв, шкив кв уплотнитель (двигатель - раздатка),
За все с расходниками около 50 000. Гарантия 1 год.
Но у меня сальник и шкив кв под вопросом, зачем менять если с ними все норм?
Я бы лучше попутно все ролики поменял и почистил входной и выходной коллекторы. Да и турбина посвистывает.
Посмотри ещё клапанную крышку.Из под нее может очень хорошо течь. А так тоже грешил на верхний поддон.
Всем добрый вечер. Машина 2014 г. выпуска, дизель 2.2. Гарантия, понятно, кончилась .Летом обнаружили течь из-под передней клапанной крышки ДВС. Поскольку предстояла длительная поездка, ремонт решил отложить. Да и дорого - с учетом запчастей больше 25 т.р. насчитали, т.к. полмашины почти разбирать. Прошло полгода, масла за это время стало меньше на одно-два деления щупа. Все это время практически не подливал. Недавно был на ТО-90, посмотрел, весь поддон в масле. Такой вопрос. Решил все же уплотнить крышку, но на сервисе сказали, что при снятии крышки есть риск того, что воздух может попасть в форсунки и как следствие - необходимость исправления дефекта на стенде. Вроде как цена вопроса по одной форсунке при таком дефекте - около 10 т.р. Кто что посоветует, делать или нет? Или ездить так, рискуя, что когда-нибудь, что польется ручьем?
Сальник коленчатого вала выполняет защитную функцию для коленчатого вала. Если коленвал прекращает работу, то вряд ли целесообразно продолжать движение. Сам сальник не является важной деталью, однако если игнорировать его поломку, то это может привести к повреждению самого коленчатого вала и затратному ремонту.
Замена переднего сальника коленвала считается востребованной процедурой. Чёткого регламента не определено со стороны производителей и поэтому рекомендуется регулярно проводить диагностику в целях обнаружения неполадок.
Представленные цены на Замена переднего сальника коленвала Opel Antara являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулировка клапанов | 1 час | от 1490 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 3 часа | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок | 1 час | от 1500 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Промывка инжектора | 1 час | от 1500 руб. |
| Раскоксовка двигателя | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена приводного ремня | 1,5 часа | от 2400 руб. |
| Замена термостата | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 4,5 часа | от 6750 руб. |
| Замена двигателя | 8 часов | от 12000 руб. |
| Переборка двигателя | 10 часов | от 15000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 8 часов | от 11000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 5 часов | от 7500 руб. |
Почему разрушается передний сальник коленвала на Opel Antara?
Напоминаем, что в автомобиле есть два сальника коленчатого вала – передний и задний. Первый вариант характеризуется небольшим размером и непродолжительным сроком эксплуатации. Это значит, что данную деталь придётся менять чаще остальных.
Рассмотрим наиболее распространённые причины смены:
• Истощение ресурса в результате эксплуатации. Эта основная проблема, которая возникает после 100 тысяч км пробега транспортного средства. Запчасть на постоянной основе подвергается вибрации, которая исходит от коленчатого вала. При постоянном механическом воздействии износ и деформация неизбежна.
• Разрушение материала из-за отсутствия эксплуатации. Если транспортное средство долгое время находилось на стоянке вне гаража, то деталь твердеет и застывает. Лучше сразу произвести замену переднего сальника коленвала.
• Заводские дефекты новых деталей. Ограниченный срок эксплуатации случае наличия дефектов, образовавшихся в процессе производства. Также могут быть допущены ошибки в процессе монтажа этой запчасти. Для установки необходимо использовать специальные инструменты.
• Проблемы с двигателем. Если в моторе увеличилось давление картерных газов, то может произойти утечка. Это приводит к выдавливанию сальника или появлению зазора. Из образовавшегося отверстия начнёт выходить моторная жидкость.
Утечка моторного масла также является одним из самых распространённых признаков, который свидетельствует о необходимости замены переднего сальника коленвала. Однако если вы увидели подтёки, не рекомендуется сразу же заказывать эту услугу. Все вышеперечисленные причины могут свидетельствовать о других поломках. Поэтому многие профессионалы сферы ремонта автомобилей в первую очередь советуют выполнить тщательную визуальную и компьютерную диагностику, а уже потом делать выводы. Наша компания предлагает воспользоваться услугами профессионалов, которые на постоянной основе занимаются ремонтом транспортных средств. Сотрудничать с нами очень удобно.
Привет Всем ! Появился гул в нижней части кузова. Поехал на диагностику ходовой, ступичные в норме. Сделал развал. Ошибка по компу раздатка, поменял масло в раздатке и в дифференциале. Когда меняли заметили "потный" двигун и коробка.Расхода масла движка нет.
Проблема- масло с левой стороны двигатель - АКПП, мастера сказали сальник колена (обычно хватает на 120к), счёт выкатили непомерный.
Может есть у кого опыт решения проблемы?
Где найти сапун на движок и АКПП, почистить ?
Привет Всем ! Появился гул в нижней части кузова. Поехал на диагностику ходовой, ступичные в норме. Сделал развал. Ошибка по компу раздатка, поменял масло в раздатке и в дифференциале. Когда меняли заметили "потный" двигун и коробка.Расхода масла движка нет.
Проблема- масло с левой стороны двигатель - АКПП, мастера сказали сальник колена (обычно хватает на 120к), счёт выкатили непомерный.
Может есть у кого опыт решения проблемы?
Где найти сапун на движок и АКПП, почистить ?
Забейте.
На моей Антаре мокрит этот сальник уже 30.000 пробега.
Стооит он копейки, а его замена 8.000 рупий. Поэтому менять его буду при замене ремня ГРМ.
На уровень масла в двигателе это не влияет, долив 200-400 грамм на 10.000 пробега, это ни о чём. Сейчас мотаю 77 тысячу.
Удачи.
Для замены ГРМ необходимо тоже снимать подрамник?
мастера мне 12 000 выкатили со снятием двигателя! Усомнился в их словах и нашел схему разбора, не так много надо снимать . поеду проверю АКПП на течь, если с ней нормуль забью . говорят всё высохнет, зимой.
кстати купил масло GM за 1600 рублей на exist поменял в двух машинах, на Chevrole cruze аналогичное льют. в результате оба движка как то работают не стабильно (на антаре течь), может кто слышал по данным маслам что ?
А что надо было услышать про это масло? Что-то я впервые слышу, чтобы для замены ГРМ надо двигатель вытаскивать. У вас чай не Рендж Ровер.
недавно сделал замену ГРМ+помпа+сальники кален вала, распред вала, ролики, ремень генератора, ролики, с заменой масла, антифриза, проверкой уровней всех жидкостей, чисткой сапунов, короче по полной на 100 т. км. на все ушло 5 часов, яма и стандартный инструмент, (есть необходимость откручивание 1 опоры) стоимость 7 т. (хотели 9, а уговор на 5 был) течей не было, но т. к. была необходимость замены ГРМ, почему бы не поменять сальники (брал оригинал, цена около 1500 за 3 шт.), масло лью только GM ценна за 5 л. 1400 руб. нареканий по самому маслу нет, запускал двигатель в -26 на улице без вопросов, на 10 т. км долил 0,5 л (всегда стараюсь держать полный уровень) сопливился патрубок картерных газов (шубка), пока подмазали герметиком (хотя дал им не оригинальный сальник, все на бумажке написал. ) поищите другой сервис если это возможно, что то мне кажется что на вас решили заработать
Езжу в -44. Проехал всего 52к, для такой машины маловато что бы начать сыпаться.
В Сибири ценик другой, нашёл за 6к смена силинблока. Кривых слесарей хватает, кстати гул прошёл после 100км. наката.
Буду решать теперь вопрос с сальником.
Сказали до зимы до тянет там польётся ручьём.
Езжу в -44. Проехал всего 52к, для такой машины маловато что бы начать сыпаться.
В Сибири ценик другой, нашёл за 6к смена силинблока. Кривых слесарей хватает, кстати гул прошёл после 100км. наката.
Буду решать теперь вопрос с сальником.
Сказали до зимы до тянет там польётся ручьём.
Итог ремонта: течь в акпп с сальника, масло чёрное.Предварительно замена втулки масло насоса.
Разбор -сборка 6400 (снятие подрамника,приводов, двигателя с подушек, снятие АКПП с разбором раздатки и кардана) для замены заднего саленблока коленвала.
разборка -дефектовка АКПП -2000 рублей. Результат коробка целая в отл. состоянии
сборка коробки АКПП ремкоплект+ прочистка+сборка+заливка маслом (масло Dextron6 4200)+диагностика = 23100
замена масла в движке+ замена клапанов VTT-i (была ошибка по ним) 8 500
в итоге выявлена поломка гидротранформатора АКПП - полный ремонт 12 000 рублей
Результат: машина едит ~ 60 000 рублей.
Диамнез: При больших пробуксовках (много зимой вытягивал из кувейтов людей) вышел из строя гидротранформатор или бублик
при последующей изде без ремонта, нагрузка на двигатель резко увеличилась в следствии чего масло как в коробке так и ДВС пришло в не годность, за 6 месяцев поменял масло на 8 и 4,5 т. км . результатом выход из строя системы VVT-i (появлялись ошмётки черные в масле) соответственно гул в самом сцеплении и проблемы в двигатели.
Появилась вибрация на двигатели, особенно на прогретом ДВС на холостых. Может есть у кого опыт в решении или поиски причин данной проблемы? Так же проблема на холодную при запуске двигателя, слышно четкий глухой удар железо-железо, что может быть не в разумлю, может проблемы с цепью ГРМ или натяжителями .
у нас ремень, возможно перескочил, но вряд ли, натяжители дают звук квадратных шариков, при запуске на холодную сразу металлический призвук или секунд через 10-15 ? если с паузой то это стучит клапан отработанных газов, это нормально типа трактор, при горячем он не открывается, проверь дроссельную заслонку если надо - прочисть, просмотри свечи, провода, если есть возможность - работа форсунок, но вообще создается впечатление неодетого или оборванного провода на какой то из датчиков
про свечи думаю .
заслонку смотрел, маленький налёт на входе в нутрях чисто.
датчики по 327 смотрел ,всё вроде работает, ошибок нет .
Звук одиночный, глухой . как будто что то срывается с места . может куда масло не доходит,каналы забились и на сухую рвёт?
не знал что в 105 кузове ставили новый движок, так стук сразу при холодном запуске или через некоторое время?
При холодном запуске!
сразу как завелся или через 5-10 сек.?
Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
Я тоже долго выяснял - откуда течёт масло. двигатель покрывался маслом в разных и неожиданных местах. Только, когда заехал на яму, я увидел, что масло течёт из-под клапанной крышки со стороны дросселя (форсунок) Потом нашел течь из-под уплотнительного кольца сапуна клапанной крышки, потом из-под от клапанной крышки рядом с клапаном EGR. Практически все течи (и у масляного фильтра) оказались от клапанной крышки. Поменял прокладку клапанной крышки - всё обезжирил - саму клапанную крышку, приёмные плоскости, куда ложится прокладка клапанной крышки и головки двигателя, всё промазал герметиком (на обезжиренную поверхность он отлично прилипает) и поставил всё на место, промазав и уплотнительное кольцо сапуна . Затянул крышку СЛЕГКА. (от руки, чтобы крышка легла по всей плоскости, слегка выдавливая остатки герметика). пока не схватился герметик, потом, когда герметик схватился, ещё немного поджал, но тоже без фанатизма. Если сразу зажать клапанную крышку, то есть вероятность попадания капель герметика в масляную систему, а это не есть хорошо. Есть мнение "гуру", что от силикона "вылетают" лямбда - зонды (датчики кислорода в выхлопной системе. В моей практике датчики быстрее вылетают от "палёного" бензина) Многие пережимают болтами клапанную крышку, и она начинает "сопливить" Эта маленькая "фишка" этого двигателя-не пережимать клапанную крышку, затягивая её как головку блока цилиндров (как будто разглаживаешь от середины в право и в лево). С такой технологией мне хватает прокладки на 1 год. Двигатель чистый и сухой. Далее - замена прокладки клапанной крышки снова.
Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
Я тоже долго выяснял - откуда течёт масло. двигатель покрывался маслом в разных и неожиданных местах. Только, когда заехал на яму, я увидел, что масло течёт из-под клапанной крышки со стороны дросселя (форсунок) Потом нашел течь из-под уплотнительного кольца сапуна клапанной крышки, потом из-под от клапанной крышки рядом с клапаном EGR. Практически все течи (и у масляного фильтра) оказались от клапанной крышки. Поменял прокладку клапанной крышки - всё обезжирил - саму клапанную крышку, приёмные плоскости, куда ложится прокладка клапанной крышки и головки двигателя, всё промазал герметиком (на обезжиренную поверхность он отлично прилипает) и поставил всё на место, промазав и уплотнительное кольцо сапуна . Затянул крышку СЛЕГКА. (от руки, чтобы крышка легла по всей плоскости, слегка выдавливая остатки герметика). пока не схватился герметик, потом, когда герметик схватился, ещё немного поджал, но тоже без фанатизма. Если сразу зажать клапанную крышку, то есть вероятность попадания капель герметика в масляную систему, а это не есть хорошо. Есть мнение "гуру", что от силикона "вылетают" лямбда - зонды (датчики кислорода в выхлопной системе. В моей практике датчики быстрее вылетают от "палёного" бензина) Многие пережимают болтами клапанную крышку, и она начинает "сопливить" Эта маленькая "фишка" этого двигателя-не пережимать клапанную крышку, затягивая её как головку блока цилиндров (как будто разглаживаешь от середины в право и в лево). С такой технологией мне хватает прокладки на 1 год. Двигатель чистый и сухой. Далее - замена прокладки клапанной крышки снова.
Менять по времени долго? В том плане меняется просто или много чего надо дополнительно откручивать?
Читайте также: