Замена сайлентблоков задней подвески фольксваген тигуан 2008 года

Обновлено: 11.02.2025

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указанные артикулы деталей верны для большинства автомобилей платформы A5. Тем не менее, в подвеске отдельных моделей применяются другие детали (см. ETKA по VIN).

Прошёл наш Golf Plus более 90ткм и уже многие сервисы начали навязчиво намекать, что хотят нам поменять задние сайленты (почти все). В виду невысокой цены последник и нехватки времени на диагностику решил купить сразу все.

Сначала решил покупать все резинки оригинал (благо стояли они сущие копейки). Но, как всегда, выяснилось, что VAG заботливо оградил пользователей от неприятностей и сайленты поперечных рычагов продавать перестал (в ETKA не бьются), предлагая покупать рычаги (которые стоят от 4 до 6 тыр/шт.)

Прислушавшись к мнению Tarusmen и d.lus, при невозможности приобрести VAG, решил покупать недостающие сайленты производства Lemforder, и, как выяснилось, не прогадал.

Все заказанные детали оказались с треугольным клеймом Lemforder и артикулом VAG. Ниже приведён список заказанных сайлентов. Жирным выделен артикул при заказе, в квадратных скобках цена по состоянию на апрель 2011 года в Exist-е. Также указан номер детали на иллюстрации в ETKA и фактическая маркировка, прочитанная на резине полученных деталей. Как выяснилось Lemforder маркировал свои резинки помимо артикула VAG ещё и частью артикула Boge (всё это бренды, принадлежащие ZF). Думаю, если заказывать Boge, то придут точно такие же детали как и при заказе Lemforder или VAG.

3.
•Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон
•для продольного рычага
[238,71р.]
1K0505541D (Lemf: 2992001)
маркировка: 1K0505541D 134507

8.
•Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внутри
•для поперечного рычага
[182,15р.]
2991701 • 1K0505171C
маркировка: 1K0505171C 134500

14.
•Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
•для поперечного рычага
[361,11р.]
2991801 • 1K0505203A
маркировка: 1K0505203A 134475

15.
•Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
•для поперечного рычага
[361,11р.]
2991901 • 1K0505279A
маркировка: 1K0505279A 134482

17.
•Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внешний
•для поперечного рычага
[186,03р.]
1K0505553A (Lemf: 2730601)
маркировка: 1K0505553A 134493

На основании предписаний ELSA и в результате осмотра было принято решение заменить на новые все болты, шайбы и гайки (стоят почти столько же, что и сами сайленты):
[1466,2р.]

N 10170804 – 6 шт.
WHT003468 – 2 шт.
N 10106402 – 2 шт.
N 10401801 – 2 шт.
N 10610702 – 2 шт.
N 91047502 – 2 шт.
WHT000227 – 2 шт.
WHT000228 – 4 шт.
WHT000232 – 4 шт.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: [4124,42р.]

Скорее всего перепрессовывать будем отдавать на станцию, где имеется гидравлический пресс.

ВАЖНО: Многие сайленты овальные и имеют несколько модификаций (на машине могут стоять сайленты устаревшей конструкции). Во время препрессовки необходимо обязательно учитывать предписания ELSA (в ней описано положение сайлентов при запрессовке).

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

slawka02

Я здесь живу

Что-то не хватает тут "рулевых" тяг левой и правой.
Стоек и втулок стабилизатора.

По номерам:
1. 1K0 501 530 C - Тяга поперечная задняя правая
1K0 501 529 F - Тяга поперечная задняя левая
А это, как будто, заменитель, двусторонний,
1K0 501 529 J - Рычаг задней подвески. но не уверен, т.к. ставил неоригинал:
Moog VO-LS-0584 - Рычаг задней подвески левый.
Moog VO-LS-2205 - Рычаг задней подвески правый.

9. 1K0 505 465 K - Стойка стабилизатора заднего - 2шт.

15. 1K0 511 327 AR - Втулка заднего стабилизатора 20,7MM
1K0 511 327 AS - Втулка стабилизатора заднего 21,7MM

10,11.
N 102 861 10 - Гайка шестигранная самоконтрящаяся М10 - 4шт.
Могут понадобиться.

18.
N 106 447 01 - Болт с внутренним многогранником - 4шт.
Уточнение для поста №1:
WHT000228 – 2 шт. Болт, эксцентриковый M12X97,5, схождение.
WHT000227 – 2 шт. Болт, эксцентриковый M12X82,5, развал.
WHT000232 – 4 шт. Шайба, эксцентриковая 35X3X5X12X105
И сайлентблок №3 первого поста очень плохо убивается.

slawka02

Я здесь живу

2Kusocheka

Участник

Я (в сервисе конечно) на 90 тысячах перебрал. дефектовали правую сторону, левая более -менее, но поскольку уже начинались посторонние шумы решил не тянуть с заменой. Все сайленты (кроме №3 - их не менял) заказывал Лемфердер и какие то, счас уже не помню VAG. стало заметно лучше в плане "звуковых эффектов" на 120 000 задефектовали линки - поменял и авто - как новый - никаких бряков и стуков.
З.ы. На передней подвеске на 120 000 заменил еще два больших сайлентблока. Они беспокоить наначали где то на 100 000. но как то руки не доходили

slawka02

Я здесь живу

Просто заглянул

хотите сказать что задняя подвеска "не убиваемая" т.е. если до 100 то и не чего там лазить??
и тяги поперечные задние как будто не меняли??)

slawka02

Я здесь живу

serg-70

Мастер советчик

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

2. Салентблок № 8 который находятся в рычаге№7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 первого поста темы лучше не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу! Я их просто выжег при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно! аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим впосадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Дополнительно! Салентблок №8 необходимо запресовывать согласно рекомендации Febi которую вы можете найти на их сайте. Ельза по этому поводу ничего не говорит!

Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

halfpipe

Завсегдатай

Застучало справа сзади к 70 тыс.км. и 4 лет. Решил перебрать заднюю подвеску. Купил задние стойки стабилизатора и полиуретановые задние сайлентблоки подруливающих тяг фирмы Точка Опоры, их номера есть в existe как аналог. Когда стал снимать задний рычаг хорошо, что я купил запасные болты под звездочку, ну очень не удобно их снимать. В результате на все сайлентблоках железные обоймы болтались как "говно в проруби". Собрал самодельный пресс(8 тонный домкрат, 2 куска швеллера, 4 шпильки на 16, 16 шт гаек на 16). При помощи втулок masuma, они тоже есть в existe, удалось выпрессовать и запрессовать сайлентблоки. В итоге стуки пропали в задней подвеске.

halfpipe

Завсегдатай

Роман Ч

Постоянный участник

Зравсвуйте Благодаря этому форуму заказал с.блоки заднего нижнего рычага. У официалов только вместе с рычагом за дикие деньги. В общем на порядок дороже получалось.
Завалился на оф.сервис поменять(самостоятельно в данный момент нет возможности). Помыли машину, почти разобрали. Эксцентриковые болты из сайлентов не пошли, ну-ни-как. Только резать?
Болтов у них таких конечно не оказалось. Собрали машину и выгнали. При разборке по ходу оборвали тягу датчика на левом рычаге. Видимо при попытке снятия рычага демонтировать забили.
Вот как то так бывает.

user289

Завсегдатай

Вторая RU-15T (~~внутр. диаметр 47мм~~) - потому что такая лучше подходит, или потому что другой не было в наличии?

Насколько я понял, диаметр сб 42 мм, соответственно, внешний "диаметр" рычага (в том месте, где он круглый) около 48 мм. Рычаг в оправку не стремился провалиться?

Я собрался заказывать оправки~~, может 45 или 46 мм лучше подойдет~~?

----------------------------------
Внутренний и внешний диаметры попутал, хорошо сразу не оплатил.

Под машину со штангенциркулем слазил - у меня рычаг снаружи 48 мм.

Заказал RU-17T с внутренним диаметром 43 и наружным 49.

halfpipe

Завсегдатай

Просто заглянул

Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.

serg-70

Мастер советчик

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

1. Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу! Но для его запрессовки не снимая кулака лучше использовать спец. инструмент (набор насадок VW для запрессовки салентблоков который стоит дурных денег!) Чтоб избежать затрат я изготовил спец. приблуду фото прилагаю при помощи данной приблуды салент запрессовывается как родной!
2. Салентблок № 8 который находятся в рычаге№7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 первого поста темы лучше не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу! Я их просто выжег при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно! аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим впосадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Дополнительно! Салентблок №8 необходимо запресовывать согласно рекомендации Febi которую вы можете найти на их сайте. Ельза по этому поводу ничего не говорит!

3. Относительно салентблоков рулевых тяг №1 как ранее указывали в постах они идут левая и правая салейнтблоки в них установлены верхний под № 3 ориг.№ 1k0501541C номер по Lemforder (29314 01) ; под №2 нижний ориг. номер 1k0505543 A, номер по Lemforder (29921 01), данные салейнты имеют стальную оболочку и цветовую метку указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга но только в одну сторону это необходимо определить и учитывать ! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.
Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

Дополнительная информация!
при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

-под рычаг кладём оправку с углублением

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

-но лучше — заменить

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

-вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем датчик уровня

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

-и можно переходить ко второму рычагу

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Коллеги, здравствуйте. При морозе -20 обнаружил, проезжая по многочисленным снежным нашлёпкам на асфальте стук задней подвески, подумал даже, что колесо спустило-вышел, посмотрел-всё норм. Подвеска задняя перебиралась летом-заменены оба ступичных, стойки стаба, поворотные кулаки, рычаги поперечные все, отбойники аммортизаторов. Не менял только втулки стабилизатора, аммо и пружины. Что бы это могло быть (стуки как появились внезапно, так и пропали, как и нашлёпки на дороге)? Понимаю, что диагностировать по интеренету-это ересь-но может у кого такое было?

Строитель

Постоялец

Может просто стойки в холод стучат. Зимой вообще много звуков непонятных, до весны подожди, а там видно будет.

ilyatig

Постоялец

druniavii

Завсегдатай

Nikolaich007

Заинтересовавшийся

Здравствуйте, други! На днях поставили диагноз, надо менять сайлентблоки продольных рычагов и стойки заднего стабилизатора. Подскажите, надо ли брать болты и что еще взять кроме сайлентблоков и стоек стабилизатора?

Nikolaich007

Заинтересовавшийся

Nikolaich007

Заинтересовавшийся

Nikolaich007, Я не менял. У нас столько амна на дороги не льют. Купи на всякий случай. Можно задуматься и полностью тряхнуть заднею подвеску , если на 17 и более катках катаешься.

Nikolaich007

Заинтересовавшийся

sergei295

Участник

Пришли сайлентблоки и вот ваговский от продольного рычага с номером 1k0505541d
из алюминия что ли? В яндекс картинках совпадение, скорее конечно сплав какой, но выглядят несерьезно, легкие такие.

Участник

На дня заменил всю заднюю подвеску, в связи с тем, что наблюдалось небольшое раскачивание и клювки, после замены, авто как новый . Менял стойки стаба, поперечные верхние рычаги в сборе, в нижнем и продольном рычагах перепресовывали саленты, всё ставил Lemforder. При замене демонтировали всё, включая и ступичные кулаки, т.к на весу трудновато будет менять в них с/б.

Верхний поперечный рычаг LM 3546301 отличается от оригинала (оригинал полый), поэтому закрепление на нем провода, который идет к моторчику стояночного тормоза (у оригинала в рычаге есть спец. отверстия под крепеж), получилось хлипковато, пришлось хомутами подстраховать.

Внутренний с/б нижнего рычага и с/б в продольном выпрессовывали прессом. Из ступичного кулака выпрессовывали и запрессовывали болтом, выпрессовался отлично, а заходить не сразу хотел, соосность трудно держать, не совсем удобном.

Болты менял только асимметричные (всего 4 шт., по два на сторону), выкрутились, не закисли, можно было и старые оставить, до следующей замены (дай бог, она случится ни при мне).

С/б-ки в продольном рычаге made in China.
Рычаги не помню, но не Германия.
С/б-ки в нижний рычаг Германия.
Но штрихкоды на упаковках немецкие. Ладно хоть не скрывают страну производства.

Что Вы имеете ввиду под рычаг "полый"? Нашел в аналогах этога рычага от meyle двух типов:

Какой из них ближе к оригиналу?

Также ни на одном аналоге не увидел такой штучки как есть на схеме:

Для чего нужна и критично ли ее отсутствие.

Diamond74

Участник

Что посоветуете взять по схеме (поз.1)? Пока выбираю из этого: lemforder 36021 01 или febi 40431

Заказал феби посмотреть, пришло вот такое

Diamond74

Участник

ни на одном аналоге не увидел такой штучки как есть на схеме:

Для чего нужна и критично ли ее отсутствие.

Нашел на просторах Авито фото оригинала

druniavii

Завсегдатай

Diamond74,я понимаю, что это для крепления тормозной, или ещё какой магистрали, т.е. отсутствие данной пимпочки приводит к медленному истиранию шланга, который в неё крепится.

lev13s

Новичок

Комплект сайлентблоков задней подвески - сколько штук?

Все гремит и стучит сзади.

- комплект сайлентблоков задней подвески - сколько штук?

- нужны номера всех сайлентблоков задней подвески

- сайлентблоков задних продольных рычагов нужно менять? если да то номера их нужны

- развальные болты сколько штук?

И сколько за работу брали. мне объявили 16.000 р.

ruthl3ss

Заинтересовавшийся

walerka

Добрых дел Мастер

Все гремит и стучит сзади.

- комплект сайлентблоков задней подвески - сколько штук?
как правило - изнашиваются только 4 шт : на продольных рычагах и на нижних поперечных

- нужны номера всех сайлентблоков задней подвески
ставил такие : 2991701 Сайлентблок рычага VAG A3/OCTAVIA/SUPERB/GOLF V/PASSAT/TOURAN зад.подв. LEMFORDER _ это на нижний поперечный рычаг.
- сайлентблоков задних продольных рычагов нужно менять? если да то номера их нужны
1K0505541D САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА (ОКТ II) VAG
- развальные болты сколько штук?
развальных болтов 4, но если зказать : 3800001 Комплект болтов подвески задней оси LEMFORDER - приходит комплект из одного развального и одного простого на противоположную сторону рычага. Хотя написано что то типа "комплект на обе стороны" Соответственно брать нужно 2 либо 4 комплекта (если будете верхние болты менять)

Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.

Дано:

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 75 121 километров

Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.

Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.

Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.

Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.

Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.

Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.

Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.

Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.

Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.

Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:

Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.

Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.

Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.

Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.

Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.

Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.

Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.

Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.

Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.

Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.

Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.

Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.

Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.

Читайте также: