Замена сайлентблоков задней балки рено сценик 1

Обновлено: 11.02.2025

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Задняя подвеска Рено Меган 1 – торсионная балка, 2 – торсионы, 3 – стабилизатор поперечной устойчивости, 4 – амортизатор, 5 – продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Сошлись наконец-то звезды и я добрался до замены задних сайлентблоков. Лежали они у меня, к слову, уже почти год. Знакомый в очередной раз предоставил гараж с подъемником, инструмент и свою помощь, за что ему огромное спасибо. По самой работе нюансов не особо много и все не так страшно, как пугают.
Если по пунктам, то делал следующее:
1) Приподнял немного зад и заметил метки на балке(пусть будет метка 1), чтобы потом в таком положении запрессовать сайлентблоки. (приподнял, так как изначально хотел сделать зад чуть выше, просевший был, в итоге на зуб или 2 перекинул торсион относительно того положения, где они были)
2) Откручиваем амортизаторы и ставим метки на балке, в дальнейшем будем использовать их при установке на место торсионов (метка 2).
3) Поднимаем машину, откручиваем ступицы, отрезаем крепление тормозных трубок(не захотел их разбирать, потом приварил на место), под две гайки с каждой стороны крепления балки(предварительно почистить резьбу, чтобы открутились легче и не пришлось разбирать салон в случае прокручивания болтов). Снимаем балку.
4) Греем муфту по середине торсионов и вынимаем торсионы с сайлентблоками.
5) Выпрессовываем (или выбиваем, кому как проще) торсионы с кронштейнов крепления балки и внутреннюю втулку сайлентблока.
6) Выбиваем внешнюю обойму сайлентблока из балки.
7) Чистим, моем, шлифуем кто чем может шлицы торсионов и их посадочные.
8) Запрессовываем сайлентблоки, сначала в балку, потом в кронштейн. При этом выставляем кронштейн относительно балки по меткам 1.
9) Ставим балку на место. Оттягиваем ее вниз до метки 2 и вставляем торсион. Я завел чуть дальше за метку, чтобы приподнять заднюю подвеску. Торсионы вставились после чистки руками.
10) Привариваем на место кронштейны тормозных трубок. Прикручиваем ступицу колеса. Болты ступицы посадил на клей, как и было.

Фотографий особо не делал, так как собирал уже один и торопился. В итоге на замену ушло около 5 часов.
Параллельно поменял тросы ручника, на старых была протерта оболочка.

По запчастям. Тросы ручника 9039105 NK 9039104 NK. Сайлентблоки 2951801 LEMFORDER. Втулки судя по всему еще родные стояли, либо менялись когда-то на оригинал( номера оригинальные, без следов спилов как на LEMFORDER).
Ну и несколько фото.

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
новые детали;
инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

Подрамник в Рено Сценик – главный несущий компонент подвески. Он состоит из двух частей. Над ним расположены двигатель, радиатор и прочая начинка движка. Ввиду этого замена сайлентблоков подрамника отличается, хотя концепция рабочего процесса схожа с починкой по задней балке. Перед началом ремонта надо подготовить:

рабочее место.
новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
инструмент.
расходные материалы.
защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
Делаем контрольные замеры.
Извлекаем изношенные втулки.
Чистим и смазываем.
Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
Собираем по обратной схеме.

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

Да, это пожалуй самый пугающий узел в подержанных Рено куда боятся лезть самостоятельно многие владельцы. И это, я вам скажу, не без основательно .
Постараюсь очень подробно всё описать, это не записи о замене свечей и масла … отчётов (а особенно толковых) почти нету.
!100 раз подумайте, сможете ли Вы, сами всё сделать и имеете под рукой весь необходимый инструмент (пресс).

Мой пример, это трэш )))) Зимой (-12), на улице, буквально на коленке, за 12-ть часов.

Состояние моих сайлентов — почти полный износ (слегка держались в обойме), резина попросту съёжилась и давала не хилые "холостые" ходы подвески === убивая тем самым новенькие амортизаторы (((((( и увеличивая риск облома торсионов.

Купил "сасик" — очень много сейчас подделок, надеюсь не "попал" ;)

Поехали по хронометражу работ:
(! Никаких замеров до разбора не делал, т.к. 100% уверен, что торсионы переставляли в процессе износа сайлентов = ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, задрать на пару сантов зад, увеличивается нагрузка на торсионы …комфорт не улучшается ни на грамм)

1). Полностью поднимаем задок машины . Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. (Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении мешают)

2). Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову . Не жалейте "вэдэшки" + металлическую щётку. Мне повезло, гайки пошли …если провернутся болты, придётся разбирать пол салоного пластика сзади, что бы добраться до шляпок болтов = лишняя работа.

3). Отсоединить разъёмы от датчиков АБС (! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает.)
+ Пробовать отвинчивать задний контур тормозов . Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов (! Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет )
Отсоединить троса стояночного тормоза ( что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем) . Выкатывал балку вместе с тросами.

4). Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку (Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения) .

5).Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова . Болты не вбивал в салон, аккуратно снял вниз.

6).(! Важный момент — замерить расстояние между центрами отверстий в рычагах ) = Это понадобится при сборке и лёгкой установке перебранной балки назад .)

Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке . *Я уже год назад пробовал выбить торсионы обратным молотком …через резьбовые отверстия в концах торсионов (М10х1,5) = сидят мёртво.

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

7).Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов . Так как в моём случаи наружняя часть сайлентблоков почти полностью отделилась от металла — в корпусе проушин остались наружние кольца. Простой ножовкой по металлу сделал распилы (ослабив посадку) = вынял их легко.

(! Вынимаются только "на себя" …для фотографии сдвинул внутрь) . + Увидев ещё пару росспилов на корпусе проушин = понял, что менялись уже не раз :).

Смотрите ЧАСТЬ 2. Спасибо .

Renault Megane Scenic 1998, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

Добрый день.
Подскажи, а как выбивал рычаг с внутренней втулки сайлентблока.
Спасибо.

На фото вы горелкой греете саленблок, по середине балки. Какой артикул у него и что вы ставили вместо него, ничего про это не сказано.

КАК МОЖНО до такого состояния довести…по крайней мере заднюю часть машины?! Вы что- туда совсем не заглядывали.у меня наверное там просто красота новой машины(Сценик 1ф2 2000г.в!)));) хотя именно сейчас отмокает в кислоте распорка(прямоугольная планка) между болтами(не могу в принципе смотреть на ЛЮБЫЕ ржавые проявления- сразу вытравливаю и прокрашиваю) — насколько не был бы "ненужный" и толстый металл! думаю так же все снимать и отмачивать в кислоте и все остальное- и балку и рычаги и торсионы до идеального состояния.+ конечно же грунтовка и прокраска не одним слоем.ну и т.д…кроме замены сайлентблоков, заодно придется перебрать задний правый суппорт(иногда не до конца отпускает) и поменять правый ступичный подшипник… а так же обработать и прокрасить тормозные трубки(тоже надеюсь что открутятся). а так — конечно же спс за подробный отчет…представляю .что меня ждет ;) .но.пока лето и курс доллара "плешивый" не обнулил в "бесконечность" )))))- надо делать!

Зимой? Просто жесть :)

А диаметры какие у сайлентов? У меня куплены новые тоже под замену, а глянул не подходят.

Читайте также: