Замена сайлентблоков рулевых тяг ауди 100 с4
Спасибо за видео,как всегда актуально,еще бы за клапана(Вы обещали) и как определить растянута цепь или нет.
Спасибо Серега. многих ты уберег от покупки этого говна. Лучше что-то конкретное по рулевой тяге на 100 посоветовал бы.
лучше заказать в С.-Питербурге втулку skf с заводским напылением, и стоит она рублей 300 и хорошеничко смазать, следить чтоб пыльник был целым. я так на своем аркаше 8ом сделал 30 тысяч км назад
Периодические проблемы с рулевой тягой не особо напрягают ) У меня на ровной дороге стук идёт, сказали что рейка. Рейку менее года ремонтировали в сервисе. Почему так? езжу аккуратно
Я так уже запорол задний дворник тоже чуть чуть подогнул эту скобу и теперь этот дворник закусывает при его отодвигвнии. Почему отказались от варианта с пружинами от тормозных колодок? У сына на 100 с рулевой тягой до сих пор проблем еще не было )
добрый день.нужен совет не всегда рабботает рэле бензанасоса менял на другое тоже самое.с утра завел все хорошо пол дня проездил нормально потом раз и не заводиться рэле молчит ваг ком ошибок не показывает тэст проверки включаешь рэле не рабботает. в чем может быть причина
О рулевой тяге много инфы в инете ;) ребята всё супер подскажите пожалуйста зачем Hyundai Solaris не заводится схватывает но не заводится и так гоняешь минут 15 гоняешь гоняешь и потом только заводится подскажите пожалуйста что можно сделать
Молодец. Там гидрокомпенсаторы.р егулировать клапана не надо. Притереть для профилактики и поменять сальники клапанов можно было раз уж туда залез.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Продолжаю приводить подвеску после зимы в порядок, и последним необслуженным местом остался сайлентблок рулевой тяги. Когда делал диагностику подвески, мастер сказал, что тяги меняются в этой машине только в сборе, а мои вроде бы походят ещё. Но мне не давало покоя мелкое рыскание руля, когда дорогу иногда ловить нужно. Даже несмотря на 17 радиус с резиной 225/45, считаю это ненормальным.
На форуме аудиклуба нашел информацию, что для наших рулевых тяг подходит сайлетблок от балки мерседеса.
Заказал 2 шт LEMFÖRDER номер 1283401. Стоимость на момент покупки была 2.7$ за штуку.
Снял колесо, вынял палец рулевого наконечника из поворотного кулака, в капоте снял глушитель впускного коллектора и открутил болт крепления рулевой тяги. Через 15 минут тяга в руках:
Не советую сразу две тяги откручивать, потом будет сложно ловить отверстие в рулевой рейке.
Старый сайлентблок вышел легко, с надставочкой ударом молотка.
В коробочке LEMFÖRDER лежит сайлентблок Boge:
Намылил мылом новый сайлентблок, и рукой с помощью веса тела вставил его в тягу, слегка подкорректировав его положение с помощью деревянной надставочки и молотка:
Шёл он неохотно, пришлось слегка попотеть, но встал как родной:
С противоположной стороной аналогичные действия, потом желательно на развал-схождение, однако если рулевые наконечники не откручивались от тяги, то я думаю можно и опустить этот момент.
По ощущениям, руль стал "сбитее" и четче в управлении, и пропало непонятное глухое простукивание на кочках, видимо разбитый сайлетблок позволял тяге о рейку биться.
Отчет: замена ВТУЛКИ рулевой тяги и наконечника Audi 100 C4
Вобщем пользуясь рекомендациями Kattani (спасибо), наконец то заменил втулку.
Родную втулку почему-то отдельно не продают, а только в сборе с рулевой тягой. В качестве замены порекомендовали сайлентблок Lemforder 12834 01. Вот его фото:
Он идет как втулка стабилизатора от Мерседеса.
Также есть аналоги других производителей, имеющие идентичные размеры и внешний вид: Febi 05657 или SWAG 10 61 0020.
Конечно Lemforder более желанный, но увы не оказалось у нас в наличии в магазинах, а сделать надо было быстро и взял то, что было в наличии - Febi 05657.
Для начала вывернул руль до упора вправо, чтоб было легче открутить гайку и выбить наконечник. Рулевая тяга к рейке прикручена болтом с головкой 19мм, а с другого конца вставлена в конуснообразное углубление в стойке и закручена болтом 19мм. Чтобы выбить наконечник применил ВАЗовский съемник ("вилка") и молоток.
Вот фото рулевой тяги (снизу от С4 кузова, а сверху от С3 просто так для сравнения):
Видно, что от С4 изогнутой формы и более толстая, резьба и наконечник также более крупные, у С3 более тонкая, дохленькая.
Но сайлентблоки практически одинаковы:
Выпрессовывал старый сайлентблок при помощи болта и какого-то китайского съемника, вот на фото:
Наконечник снял при помощи двух ключей на 19мм и 27мм и молотка. Увы не сфоткал процесс.
Наконечник приобрел производителя Moog:
Накрутил его обратно, до конца не затягивая, и приступил к втулке.
С первого взгляда видно, что втулки очень отличаются, это я заметил еще раньше по фотке с exist, но тут на форуме сказали: "Люди этот с/б ставят и не парятся с измерением размеров."
Но я все-таки замерял размеры:
Отличается, особенно края втулки. Ладно, что ж поделать.
Далее запрессовывал его при помощи резьбы, 2-ух болтов, 2-ух шайб и головки на 32мм, вот это все на фото:
Все, готово:
Далее начал ее вкручивать назад в машину. Сначала прикрутил к рейке:
Кронштейн рулевых тяг расчитан на 28мм длину втулки, а новая втулка-заменитель имеет длину 30мм, поэтому пришлось запихивать с усилием.
Нельзя забывать загнуть краешек кронштейна рулевых тяг, чтоб не открутился болт по дороге:
Затем вставил наконечник в конусное отверстие на стойке, затянул гайку на 19мм, а также дотянул гайку 27мм ключом:
Старался поставить наконечник параллельно стойке:
Но при затягивании гайки, которая прижимает зажимное кольцо, наконечник стремится наклонится набок, кое-как его удержал, чтоб стоял ровно, как на прошлом фото.
На все резьбы намазывал графитной смазкой
Затем прокатился, покрутил руль резко, поразворачивался резко. После этого тяга немного сместилась по втулке и стала ближе к рейке:
В таком положении она остановилась и дальше не ерзает.
Кстати, потом при очистке и более детальном осмотре старых оригинальных втулок, заметил на них код LME 431 419 809 и маркировку VW\Audi:
По этому коду в exist определяется деталь, но в разделе цены и наличия прочерк.
Может кто знает какие-нибудь более подходящие, более похожие на оригинальный сайлентблок, чем тот что я поставил?
Вобщем если кто заметил какие-то косяки и т.д. - напишите в теме, т.к. я делал это в первый раз, возможно что-то не так.
Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:
 |
Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:
 |
ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.
Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.
Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда - Patron Смотрел отзывы - некоторые 100 ткм на Patron откатали - значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $
 |
 |
 |
Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:
 |
НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.
Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):
 |
 |
Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.
Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.
 |
 |
После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:
 |
Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).
Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)
Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).
Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:
 |
Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.
 |
Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.
Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.
Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:
 |
Дополнение от ignat:
"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.
Дополнение от Michalytsch:
А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.
По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Отлично. Я такими самодельными ключами пользуюсь уже года четыре. А вот ваш 'подтаскной' домкрат мне понравился. Буду делать себе примерно такой же. Спасибо за идею.
Лучше что-то конкретное рассказал бы по рулевому наконечнику на 100 ;) Про крестовины. Если разбита завальцовка крестовины, то кардан будет иметь люфт несколько мм в одной или двух плоскостях. И на малой скорости слышно как кардан переваливается с боку на бок (железный стук)
Мне приятель сказал и без рулевого наконечника на ауди 100 куча чем заняться можно )) Так то прямые рычаги не только пальцем и номером отличаются,но и первым сайлетблоком(он шире по пальцу),если от шаровой считать.Чугунные кулаки шли только на а4б5,далее а4б6 уже алюминий.
Дааа,подъемник это половины работы и успеха. Вот проблема в гараже на полу также с беззаботным видом менять и посвистывая. все оправки есть,все хорошо! По рулевому наконечнику и так можно говорить бесконечно ))
У моего приятеля на АУДИ и без рулевого наконечника много чем руки занять >) автор ты либо дебил такой шум сам определить не мог до сто,либо тебе борщи только варить.
Про рулевой наконечник и так много информации в интернете ;) Здравствуйте, тоже у меня стук такой же, элантра 2015 г.в. руль только у меня электрический ЭУР. Пошел в дилер, диагностировали, и ничего не выявили, хотя я сам думал, что этот стук идет от стойки стабилизатора. Мне тоже стоит проверить втулку рулевую, как думаете? Спасибо!
Не частые трудности с рулевым наконечником не особо напрягают Ж)) Будет интерестно тем у кого проблемы с перегревом двигателя, пробками радиатора и т.д. У меня на ваз 2106 раньше стоял медный радиатор, проблем с перегревом небыло, пока не забился, появилась трещина и от старости он розсыпался. После чего купил новый алюминиевый Лузар на круглых трубках, и начались проблемы с перегревом, по трасе едешь до 80 температура 90-95°C, только розгоняешся до 110км или едешь под затяжную горку, температура росла на глазах до 110-120°C двигатель кипел, вентилятор на радиаторе маслал долго 3-5 минут, а толку было мало. Переменял все: термостат, датчик вентилятора, крыльчатку вентилятора на 6 или 8 лопастей (не помню уже точно), розбирал смотрел помпу, крышек радиатора около 7-8 штук. Пока не поменял радиатор на алюминиевый пластинчатый лузар спорт, только после этого проблема с перегревом ушла. Теперь по трасе температура обычно 70-80°C (когда меняю термостат на старый около 85-90), в пробке в городе температура выше 90°C не поднимается, вентилятор когда включается работает 15-20с и выключается, да еще оставил термодатчик на радиаторе для включения вентилятора москвичевский 87°C. А с крышками это вообще жесть купил около 5 крышек разных производителей не одна нормально не работает. Либо тосол гуляет свободно, либо закупоревается намертво радиатор и патрубки стают дубовые. Порвало уже 2 патрубка на печку. Почти во всех пружины дубовые что тяжело прожатьпри этом на всех крышках написано давление 0,5 бар. Брал какую-то крышку с желтым пластиковым чехлом, снимал с нее пружину, в ней она более мягкая, и брал крышку которая закупоривала радиатор намертво, высверливал заклепку нарезал резьбу в заклепке М4, ставил более слабую пружину с пробки с желтым чехлом и зякручивал винтом посадив заклепку на герметик, и только после этого крышка заработала. Забыл написать что в это время мне как раз откапиталили движек и он немножко подбулькивал при достижении температуры 80-90°C проехав обкатку в 2000км на бензине прогорели поршня, при том что после капиталки я ездил 3 раза на ремонт к мотористу который капиталил движек. Первый раз было слабое давление масла, после того как моторист поставил новый маслонасос и не посмотрел зазоры, второй раз, тосол попал в масло, потекла заглушка в голове, а моторист поменял прокладку гбц, и в третий раз он уже нашел что потекли заглушки в голове, ну а в 4-й раз я уже приехал с прогоревшими поршнями. После чего решил сам розобраться и капиталить движек. Что и было успешно зделано, после чего и выявил все выше перечисленные неисправности с радиатором и крышками. После капиталки выявил что проблема в пробулькивании двигателя в блоке, особенно когда хорошо давишь на газ, двигатель росточен до 79.4мм. В общем, ремонтом машины занимаюсь уже 9 месяцев, сразу с начала 2019 года, купил второй движек который сейчас капиталю чтоб заменить свой блок. на все манипуляции ушло много нервов и около 30 000грн. Было намного дешевле новый движек со всем обвесом или другую машину. Сейчас еще переделываю кран печки, хочу поставить обычный водопроводный латунный угловой шаровый на 1 в место штатного, надоели замены крана каждые пол года, нормальных кранов в продаже нету, все сделаны из какого-то силумина и закисают, а некоторые еще и текут после этого. С бензонасосами тоже проблема Пекар говно, покупал 100% оригинал в разных магазинах, менял каждый год, на протяжении 3-х лет пока не поставил китайский электробензонасос купленый на алиэкспрес, посмотрю сколько он протянет. Жигуль машина неплохая особенно для мелких грузоперевозок в селе, иномарку жалко будет убивать, вот только с запчастями и криворукими мастерами проблема. Возможно кому-то пригодится мой опыт и сможете починить машину меньшими затратами чем были у меня.
Читайте также: