Замена сайлентблоков реактивных тяг toyota

Обновлено: 11.02.2025

Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.

При установке рычагов допускается серьёзная ошибка, после которой сайлентблоки долго не протянут. Затягиваем рычаги правильно

Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.

Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.

И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.

Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески

Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.

В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.

Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.

Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Итак, возможные точки расположения:

крепление нижних и верхних рычагов;
нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
сверху и снизу пружин амортизаторов;
в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.

Эксплуататор

Я у них полностью менял все сайлент блоки и все резинки подвески на прошлой машине (TOYOTA CARIB), на пробике пока не менял езжу пол года есчё ни чего не бренчит как забренчит сразу к ним так как от замены на прошлой машине остались одни положительные эмоции. А еще если надо могу подсказать где качественно делают разборные шаровые рулевые тяги и наконечники я на них проехал 80 тыс.км по тяжёлым дорогам и продал в идеальном состоянии . они просто качественный второпласт вставляют в место родных разбитых пластмасок. по стоимости столько же как и китайские в магазине.

garrykon

Перейти к альбомам пользователя

В итоге за два сайлент блока переднего рычага получается около 1300 руб.
Если кто-то уже использовал это, или просто есть опыт установки блоков из полиуретана - прошу свое мнение в студию.

Katran

Перейти к альбомам пользователя

Отставной модератор!

A.Dom Задние сайлентблоки, на Пробоксе достаточно тяжело убить. Уверен что проблема в сайлентблоках? Проверить их не долго самому, при наличии ямы или подъёмника!
А наши очумельцы, подбирают и точат под задние запросто. И срок службы у них нормальный.

БЫЛ Probox F 2003 1NZ 4WD. БЫЛО Все что душе угодно
GPS Навигация, Карта Красноярского края - ссылка

Prink

Недавно купили пробоксик! Поехали на СТО, вердикт был такой поменять масла что мы и сделали (прикупив сначал фильтры и сломанный щуп) и поменять ещу кучу всего(далее описание того что надо бы заменить со стоисотью и количеством вчера нам посчитали на популярном авторынке в Санкт-Петербурге с эффектным названием Маршал):
Втулки заднего СПУ - 2х300р (250р неоригинал.)
Ремень генератора - 400р
Стойки переднего СПУ - 2х500р (не оригинал)
Передние амортизаторы - 2-3500р
Опоры передних амортизаторов - 2х1900р (оригинал)
и вот Сайлент блоки задних продольный рычагов 2х3400р продаются только в сборе! Сказали что можно подобрать не оригинальные за 500р только надо знать размеры и все такое

Може кто знает варианты замены? от какой модели машины можно использовать эти сайлентблоки? Можно было бы конечно все это неспешно менять, но намечается одна длинная поездка и надо к ней подготовить машинку, а денежек пока лишних нет!(( Надеюсь на вашу помощь и советы опытных пробоксоводов! Спасибо!

А еще нам надо колпак от левого зеркала может есть у кого стоит 950р на заказ! ну это так мечты)))

P.s. Извиняюсь если не понятно или не правильно что то написала!

masterjap

Реклама партнёров

Strider

В теме красноярск в регионах (если не перенесли никуда конечно) на предпоследней странице Саша Aps писал.

masterjap

Он там описывает про передний рычаг, интересует на зад от кузова к мосту

Aps

Перейти к альбомам пользователя

Baibl

практически во всех Тойотах такие задние продольные рычаги идут в сборе с сайленблоками. Отдельно сайленблоков нет практически. На многие модели их делает новосибирская фирма "точка опоры" и еще несколько росийских контор. Надо у них поискать.

Demian

Блиин, хлопцы. Я эти самые сайлентблоки полгода искал! Не было их отдельно. Конечно самый простой выход - это их снять и промерить, а потом подобрать от другой марки. НО - не факт что от другой марки они подойдут, т.к. одна из возможных их конструкций - двухступенчастая, т.е. посадочный диаметр разный, и т.д. Короче, как то не хочется снимать эти сайлентблоки со своего "барсика", а потом оставить машину в гараже и пешком по городу бегать в поисках запчастей. Ждал, может кто другой на такое сподобится

Однако, сегодня нашёл наши сайлентблоки в Иркутске: ссылка

48702-52060 сайлентблок заднего верхнего продольного рычага
TOYOTA PROBOX / SUCCEED NCP50/NCP51/NCP52/NCP58/NLP51 2002-2007
(заменители ОЕМ: 48710-52040)

48704-52010 сайлентблок заднего нижнего продольного рычага
TOYOTA PROBOX / SUCCEED NCP50/NCP51/NCP52/NCP58/NLP51 2002-2007
(заменители ОЕМ: 48720-52030)

Но с физиками эта компания не работает - только по безналу и отправка транспортной компанией. Я отправил сегодня запрос с реквизитами своей фирмы - жду счёт. Как пришлют, отпишусь во что это обойдётся.

Кстати, если всё получится и сайлентблоки подойдут к "барсику", попрошу модераторов поднять тему в "важные", потому что эта запчасть, ну "очень дефицитная", а у многих наших собратьев по автомобильчикам эти самые сайлентблоки давно разбиты по нашим дорогам, просто никто особо не заморачивается - ну гремит и гремит - что делать, раз нет их в продаже, не рычаги же в сборе покупать по 3 тыр каждый.

Всем привет, с Вами BlackBeret.
Итак, пришло время для замены сайлентблоков нижних реактивных тяг, достал адов скрип и стук. Предварительно был сделан шоппинг в Мужской магазин "Желтых резинок"
Были закуплены вот эти сайлентблоки

На схеме они под номером 3
Далее был выбран день (который удачно совпал с моим выходным и выходным MadDok ) и зарезервировано время (3 часа, по факту управились за 2.5 часа с переодеванием, долгим выставлением машины на подъемнике и обдумыванием дальнейших действий) в Мужском клубе
И вот настал тот день и час…
Загнав Смурфа на подъемник начался процесс демонтажа самой убитой стороны, левой. Сняв тягу мы обнаружили безрадостную картину в виде оторванной внутренней втулки и с другой стороны сайлентблок был в надрывах и трещинах.

Ну а дальше начался небольшой треш.
Все наши попытки самостоятельной выпресовки сайлентблоков терпели фиаско. И тут MadDok
сдался… Была произнесена эпичная фраза: "Всё, тут нужна сабельная пила." Ну а теперь собственно почему — на тяге стояли сайлентблоки с внешней металлической обоймой, которая прикипела к внутренней части тяги до безобразия да еще и была залита антикором, когда мне делали Антикор часть 1 и Антикор часть 2
В это время на наше счастье проходил мимо дежурный механик Аркадий и спас ситуацию. Взяв всё в свои руки, он возглавил сиё безобразие и показал как нужно действовать. Далее немного видево…

Сразу скажу, что всю отчаянность и эпичность видео не передаёт, там всё как по учебнику.
Ну а далее всё пошло как нельзя отлично.

Читайте также: