Замена сайлентблоков подрамника фольксваген пассат б5

Обновлено: 08.06.2026

Для всех автомобилей
5. Слегка приподнимите двигатель с коробкой передач.
6. Снимите передние колеса. Момент затяжки: 120 Нм.
7. Снимите защитный кожух/брызговик моторного отсека.

Автомобили с системой автоматической регулировки фар

8. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10).

Для всех автомобилей

9. Перед отворачиванием болтов крепления подрамника проверьте при помощи приспособления Т30061 совмещение отверстий (1 и 2) (рис. 8.38).

Внимание! Если отверстия не совпадают, после установки подрамника потребуется выполнить проверку углов установки колес.

11. Отверните гайки (3 и 4) и снимите тягу стабилизатора. Момент затяжки: 40 Нм + 90'Нм.
12. Отверните гайку (2) переднего рычага и извлеките болт. Момент затяжки: 80 Нм + 90".
13. Отверните болт (1). Момент затяжки: 80 Нм + 90°.

14. Отверните болты (стрелки) опор коробки передач (1) (рис. 8.40).

15. Домкратом подоприте подрамник передней подвески (А — деревянный брус) (рис. 8.19).

16. Отверните задние болты (1 и 2) опор подрамника.
17. Слегка опустите подрамник подъемником.
18. Извлеките болты крепления нижних рычагов к подрамнику.
19. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.

20. Извлеките передний (1) и задний (2) нижние рычаги из подрамника (рис. 8.41).

21. Отверните болты (А) (рис. 8.42).

22. Отверните болты (В) настолько, чтобы можно было снять подрамник.

Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.

23. Установите подрамник и вставьте болты крепления (А и В) (рис. 8.43).

24. Вставьте оба рычага подвески в подрамник (рис. 8.43).

25. Вставьте болты во внутренние отверстия (стрелки).
26. Приподнимите заднюю часть подрамника при помощи подъемника V.A.G 1383 А.

27. Прежде чем затягивать болты крепления подрамника, зафиксируйте его при помощи приспособлений Т30061 (рис. 8.44). Отверстия (1 и 2) крепления подрамника и отверстие (3) алюминиевого кронштейна должны совпадать с обеих сторон.

Примечание. Данная фиксация может быть достаточной в качестве замены проверке углов установки колес в случае, если:
— снимался и устанавливался только подрамник;
— до снятия подрамника отверстия (1 и 2) совпадали с обеих сторон.

28. Затяните болты (1 и 2) задних опор подрамника (8.19). Момент затяжки: М12: 110 Нм + 90"; М8: 30 Нм.

29. Проведите антикоррозионную обработку отверстий в кузове, служащих для установки приспособлений Т30061.

30. Затяните болты (А и В) крепления подрамника (рис. 8.42). Момент затяжки: 75 Нм.

31. Затяните болты (стрелки) опор (1) коробки передач (рис. 8.40).

32. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Явные признаки неполадок

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Проверка сайлентблоков подрамника + передняя опора двигателя

Всем Привет . Ребята никак не пойму что гремит в подвеске. все рычаги стойки и опоры стоек поменяны. стойки стабелизатора тоже .
Звук похож на ушатанные стойки.
Думаю что виновник подрамник или передняя опора двигателя.
Подрамник еше не смотрел а вот передняя подушка в крепеже (корпусе двигателя)ходит при включении D и R
Хотелось бы узнать какими спосабами проверяется подушка и сайленблоки подрамника.
Как должна вести себя передняя подушка при включении D и R двигатель задирается и упирается в падушку снизу и так же сверху ложится на падушку

Кароче как должна вести себя падушка при включении D и R
Люфта как я понял не должно быть в корпусе где падушка

Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
PASSAT B6 1.8 T SI XW8ZZZ3CZAG001480

я у себя весь перед перетряхнул и все что резиновое и алюминиевое,подушки двигателя кпп,все равно стуки остались, с последней надеждой снял подрамник выбил саленты а они как новые так что я не думаю что стуки из за них,поменяны рычаги,опоры аморты, теперь и саленты резинки стабилизатора, костяшки стабилизатора, короче все что можно, а виной оказались аморты БИЛЬШТАЙН НЕ БЕРИТЕ г..но полное, прокачал поставил стукали чутка через неделю опять прокачал,один хрен,сейчас очень долбит и отбойники аж снаружи сырые в узких местах, брал с екзиста! передняя подушка и должна ходить не скажу только точно как на автомате она должна прижата к верху или к низу, а вот сломаная боковая опора двигателя вполне возможна

вот и интересует меня должна ли быть прижатая падушка передняя или нет.
как думаете на вибростенде будут слышны эти звуки чтоб определить .
без снятия подрамника можно определить сстяние сайлентов ?

Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
PASSAT B6 1.8 T SI XW8ZZZ3CZAG001480

Похожая фигня. 2 мес назад делал развал-сход, заменили 2 рулевых нагонечника - всё хорошо. А с недавнего времени (гдето месяц) стали периодами появляться стуки, причем несколько дней тишина, и вдруг опять застучит и даже на нормальной дороге. По опыту классических жигулей - 1 в 1 как стучит рулевой маятник, когда втулки разбило (запомню навсегда - намучился).. Ездил на дачу, там дороги нет как таковой, по всем ямам проехался в разных режимах, с поворотами, рулем крутил по всякому - ТИШИНА. А вчера по городу еду и вдруг опять. Заехал к свойм развальщикам на диагностику, всё пролазили и под нагрузкой и на вывешенной, с ломом и без, вердикт :"Подвеска в хорошем состоянии, замечаний нет, углы на месте".

Представляю очередной свой ремонт. Года четыре назад проводил точно такую операцию с Пассатом Б3, конструкция сайлентблоков (СБ) задней балки изменилась в лучшую сторону упростив замену, но увеличив стоимость деталей. Понадобятся ключи балонный, динамометрический, головки 10, 18, 21 и рожковый на 21, молоток, рулетка и домкрат. Вот собственно сами сайлентблоки, покупал сайлентблоки BOGE, левый и правый разные.

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5

Прежде всего пока машина стоит на колесах, надо снять размеры от балки в районе сайлентблока и до какой либо точки на кузове, дабы не попасть на регулеровку задней балки на стенде развал\схождения. Установить подпорки под переднее колесо.

Поднять одну сторону, снять колесо и опустить кузов на подпорку (домкрат еще понадобится). У автомобиля с пакетом для плохих дорог снять защитный кожух с сайлентблока выкрутив ключем на 10 болт.

Теперь домкратом надо поджать балку вверх и можно откручивать три болта крепления сайлентблока к кузову (ключ на 18мм) и болт крепления СБ балка (Ключи на 21мм)

Снятый левый сайлентблок вызывал жалость. Справа дела обстаяли гораздо лучше.

Теперь можно ставить новый сайлентблок. Прикрутить сайлентблок к балке но не затягивать, закрепить к кузову, подтянуть но не затягивать.

Можно ставить колесо и приступать к второй стороне. Когда машина будет стоять на колесах проконтролировать размеры снятые перед разборкой, если требуется молотком подстучать сайлентблок до нужного размера (элипс позволяет регулировать около 10мм), затягиваем сайлентблок к кузову 110 Нм и довернуть на 90°. Осадить подвеску воздействуя на заднюю часть машины и затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 90°. Установить кожух на сайлентблок не удалось, конструкция не позволяет и функционал вызывает сомнения.

Далее моем руки, пьем пиво и смотрим футбол.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Пришло время поменять сайленты на задней балке. Разбиты были в хлам.
Т.к. большими средствами не располагаю решил купить сайленты отдельно от кронштейна. Конечно кетай, т.к. давно покупаю все китайское и при этом не испытываю моральных страданий
На сайте есть отчет о замене, но там менялись сайленты в сборе.
Отчетик не большой, но все же.
Нужны ключи на 18 (головка, накидной кому как удобно) и два ключа на 21.

Вот эту ерунду откручиваем. Я делал так: Сначала отпустил болт крепления сайлента к балке, а потом уже откручивал сам кронштейн (три болта)

Перед тем как откручивать нужно подпереть домкратом балку.

Вот какой красивый был сайлент. С другой стороны не лучше

Потом выковыриваем старый сайлент, особых сложностей небыло. Обойма у сайлента какая-то пластиковая, и отверткой хорошо ковыряется, затем выбивается молотком.
Внутри где был сайлент, были остатки какого-то герметика чтоли. Я его отшкрябал, помазал на всякий случай свежим герметиком и запресовал в тисках новый сайлет.

Потом ставим на место и прикручиваем. Старался ставить на прежнее место. Но все - равно потом заеду на сход - развал чтобы подрегулировали балку если надо будет.

На все про все ушло 3 часа. Делал сам, один, в первый раз. Уже когда собрался выложить фотоотчет, поиском нашел здесь отчет Liftera о замене сайлентов. Но может кому и мой в чем-то поможет

Kachar

Александр_ru

Оракул

сайлент, не просто резинка надеюсь, ты его сориентировал в кронштейне так-же, как стоял "родной".
Относительно регулировки задней балки. на В5-х задняя балка не регулируется, в отличие от Audi, где есть специальные эксцентрики, это раз и второе, с этими оригинальными кронштейнами её и не отрегулировать, отверстия под болты не позволяют "двигать" балку, однако, в "новой редакции" оригинальных кронштейнов, они больше по диаметру, и небольшая, но возможность "подвигать" балку есть.
p.s. и ещё, для затягивания всех болтов очень желательно пользоваться динамометрическим ключом, т.к. можно легко перетянуть/недотянуть "длинный" болт или свернуть резьбу на вварной кузовной гайке у "коротких" болтов.

Итак я решил самостоятельно поменять заднии сайлентблоки,которые приговорили на диагностике при покупке машины. Внимательно ознакомился с материалами на Форуме по этому вопросу, и насколько понял,никаких особенных сложностей возникнуть не должно.

Болты открутились без особенных проблем,хотя я и использовал WD-40,на всякий случай. Теперь вот какой момент.После того,как я вынул длинный болт,который крепит собственно саму балку к сайленту, балка чуть ушла вперёд, из чего я сделал вывод,что неплохо бы и саму балку зафиксировать. Сделал это очень просто. Есть у меня стропа,я обвёл ей через балку и через крюк в полу гаража кольцом,за который ворота гаража притягиваются,затем вставил кусок трубы,закрутил кольцо, балка встала на место, кусок трубы зафиксировал. Домкрат у меня "родной", возможно с другим домкратом этого и не потребовалось бы.
Открутил остальные три болта и снял старый сайлентблок.

Теперь самое интересное. Т.к. новый и старый сайлент я держал в руках,было видно очевидную разницу между ними, а именно "лапа" (та часть кронштейна,за кторую он пркручивается к кузову)нового сайлент была чуть больше (шире),по длине примерно равна.

Отверстия в старом кронштейне были вида овала, а в новом круглые.
номер старого сайлентблока 4B0501521G,ну и соответственно другого тоже с G. Это была непонятка, благо офис exist(a) у меня 100м от гаража,закрыв гараж,я пошёл выяснять проблему. оказалась,что с G нет таких сайлентов,а есть с Е, видимо с G уже сняли с производства и на замену им идут только с E. Что-ж. логично, хотя как установить их,ведь отпечаток старого кронштейна меньше "лапы" нового и он перекрывается новым кронштейном? Ведь при неправильной установке нарушится геометрия и т.д. и т.п., т.е. балка будет не перпендикулярны продольной оси машины. Следует сказать, что и сами отверстия,как в старом,так и в новом кронштейнах значительно больше диаметра болтов.

Теперь немного логических рассуждений.Очевидно,сайлентблок с кронштейном должны изготовлять таким образом,что-бы можно было однозначно перпендикулярно его установить на кузове относительно продольной оси машины,но для этого и сам сайлентблок с кронштейном должен быть точно изготовлен, а т.к. он изготовляется предположительно литьём,то должен быть затем после литья отфрезирован, что мы и видим. Плоскость со стороны сайлента,где гайка должны быть и развёрнутые отверстия под три болта на "лапе" кронштейна. Видимо сушествуют какие-то специальной формы болты, при заворачивании хотя-бы 2-х (отверстий 3-и) устанавливают кронштейн верно относительно осей машины,ну или что-то типа втулки. Т.к. дело было на выходные, да и машина на "яме", добраться до токаря не было возможности раньше понедельника, но и остаться без машины тоже как-то не радовала. Я поступил следующим образом. Взял полиэтиленовую изоленту (или какая она там, но не х/б) и намотал на старые болты что-то типа втулки, так,что-бы он(болт) плотно и без люфта входил в кронштейн в эти самые специально юстированные отверстия.

Следует обратить внимание,в каком месте на болте наматывать изоленту,что-бы край этой образованной изолентой втулки не выходил за край калиброванного отверстия (там что-то типа ступеньки получается на кронштейне). Ну а затем всё просто, подготавливаем два болта таким образом, я подготавливал 1 короткий,один длинный,а всего их три (1-короткий,2- длинных,не считая того болта,который крепит балку к сайленту),устанавливаем кронштейн с сайлентом, неспеша завёртывая оба подготовленных болта и кронштейн занимает правильное положение относительно кузова машины( ну или примерно правильное),затем заворачиваем 3-й болт,подтягиваем его,выворачиваем по очереди ранее завёрнутые "юстировочные болты",а на их место уже по очереди те болты,которые окончательно будут держать кронштейн.

Подтягиваем и устанавливаем "длинный" болт. Нужно отметить, что т.к. при демонтаже/монтаже первого сайлента с кронштейном, балка у меня чуть ушла вперёд,потому-то не была зафиксированна (см. выше как),то при монтаже второго сайлента с кронштейном, болт очень легко и непринуждённо вошёл,словно всё так и было. Затем стандартно,обтягиваем нужным моментом (120 Нм-длинный болт,110Нм-короткие болты) и доворачиваем на угол 90 гр. "короткие" болты мне было удобнее "тянуть" не из "ямы",а сбоку. Что в итоге получили:

Хочу сказать, что до замены сайлентов, машина ехала прямо как накатом(под горку),так и просто прямо,если даже руль "бросить"(известную траекторию) Проверил в этих-же условиях,разницы не почувствовал,машину не "тянет" в сторону, и наверно это психологически, почувствал,как зад машинки более уверенно держится. Вот собственно и всё. Всем спасибо за внимание, слишком много буковок.

Жаль не смог сделать фото,буковок было-бы меньше, сложно иногда "на пальцах" показывать и рассказывать.

Читайте также: