Замена сайлентблоков передних рычагов тойота корона st190
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Смотрю от темы уже отошли, Вернусь в прежнее русло и отвечу на вопрос сосвоей точки зрения:
Имея калдину уже как 4 года перепробовал всякие разные заменители этих вертикальных сайлентов(кроме полиуретана), все заменители полно ГЭ. Нужно только ОРИГИНАЛ, ну может еще и полиуретан(не стави не знаю). По поводу как его расположить в рычаге добавлю(про те которые с прорезями): подставив сайлент к отверстию в рычаге проведите мысленно прямую через центр сайлента и мостики резины, далее поверните его так чтобы эта прямая была направлена на шаровую опору. в таком положении и запресовывайте. таким образом оригиналы уже ходят 1,5 года и нет ни намека на трещины. Замечу что эти сайленты не только должны работать в направлении хода рычага(перпендикулярно авто), а также смягчать удары когда колесо попадает в яму, ведь при движении прямо вся сила удара колеса передается на рычаг и двигает его назад, соответственно сайлент должне гасить этот удар, собственно что он и делает когда резиной стоит по напралению к шаровой. Также можно зайти на экзист, найти рычаги в сборе разных фирм и на фотографиях посмотреть как у них напрален сайлент.
Аккуратно, и лучше всего оригинал. Аналоги полная шляпа, поставил RBI хватило на 3 месяца. Про втулки не забудь, но тут все равно какие, лишь бы новые. УДАЧИ!
Смотрю от темы уже отошли, Вернусь в прежнее русло и отвечу на вопрос сосвоей точки зрения:
Имея калдину уже как 4 года перепробовал всякие разные заменители этих вертикальных сайлентов(кроме полиуретана), все заменители полно ГЭ. Нужно только ОРИГИНАЛ, ну может еще и полиуретан(не стави не знаю). По поводу как его расположить в рычаге добавлю(про те которые с прорезями): подставив сайлент к отверстию в рычаге проведите мысленно прямую через центр сайлента и мостики резины, далее поверните его так чтобы эта прямая была направлена на шаровую опору. в таком положении и запресовывайте. таким образом оригиналы уже ходят 1,5 года и нет ни намека на трещины. Замечу что эти сайленты не только должны работать в направлении хода рычага(перпендикулярно авто), а также смягчать удары когда колесо попадает в яму, ведь при движении прямо вся сила удара колеса передается на рычаг и двигает его назад, соответственно сайлент должне гасить этот удар, собственно что он и делает когда резиной стоит по напралению к шаровой. Также можно зайти на экзист, найти рычаги в сборе разных фирм и на фотографиях посмотреть как у них напрален сайлент.
Предварительные проверки подвески
Примечание: термин ‘усиленная подвеска" обозначает подвеску автомобилей, оснащенных "пакетом для плохих дорог". 1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах в холодном состоянии. 2. Проверьте осевой зазор подшипников.
Регулировка углов установки передних колес
Проверка и регулировка схождения Проверьте величину схождения. Если она не соответствует заданным условиям, то произведите регулировку. Схождение при проверке: Модели до 96 г.: А + В = 0°±0,2° С - D = 0 ± 2 мм Модели с 96 г.: А +.
Передняя подвеска — описание конструкции
Передняя подвеска: 1 - верхняя опора стойки, 2 - стойка передней подвески, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - нижний рычаг, 5 - пружина
Ступица передней оси — описание конструкции
Ступица передней оси: 1, 2, 11 - шплинт, 3 - колпачок контргайки, 4 - тормозной диск, 5 - ступица, 6 - болт ступицы, 7, 16 - сальник, 8, 14 - внутреннее кольцо подшипника, 9 - грязезащитный щиток, 10 - нижняя шаровая опора, 12 -.
Снятие поворотного кулака со ступицей
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы. а) Отверните два болта и снимите суппорт в сборе. б) Подвесьте суппорт в сборе на проволоке. в) Снимите тормозной диск.
Разборка ступицы передней оси
1. Используя отвертку, снимите пыльник. 2. Используя специнструмент, снимите внутренний сальник. 3. Снимите нижнюю шаровую опору. а) Снимите шплинт и отверните гайку. б) Используя съемник, снимите нижнюю шаровую опору. 4. Снимите.
Сборка ступицы передней оси
1. Установите подшипник а) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник в поворотный кулак. 6) Используя специнструмент, установите новое стопорное кольцо. 2. Установите грязезащитный щиток и затяните 4 болта.
Установка поворотного кулака со ступицей
1. Установите поворотный кулак. а) Установите поворотный кулак и временно установите два болта. Примечание: нанесите на резьбу гаек моторное масло. б) Подсоедините нижнюю шаровую болт и две гайки. Момент затяжки 127 Нм. 2.
Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, сними-те переднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 3. Используя специнструмент, отверните болт ступицы. 4. Установите болт ступицы. а) Установите шайбу и гайку на болт ступицы, как.
Стойка передней подвески — описание конструкции
Стойка передней подвески (Модели до 96 г.): 1 - заглушка, 2 - верхняя опора стоики, 3 - уплотнение, 4 - верхнее седло пружины, 5 - верхний виброизолятор, 6 - стойка передней подвески, 7 - нижний виброизолятор, 8 - ограничитель.
Снятие стойки передней подвески
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. (Для автомобилей с ABS) Снимите тормозной шланг и провод датчика частоты вращения (ABS) со стойки. 3. Отсоедините стойку от поворотного кулака, отвернув болты и гайки. 4.
Сборка и установка стоики передней подвески
1. Установите нижний виброизолятор на стойку. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток. 3. Установите пружину, а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б) Установите пружину на стойку. Примечание: установите.
Нижний рычаг передней подвески — описание конструкции
Нижний рычаг передней подвески (Модели до 96 г.): 1 - балка центральной опоры крепления двигателя, 2 - поперечная балка, 3, 5 - шплинт, 4 - колпачок контргайки, 6 - нижний рычаг, 7, 9 - прокладка, 8 - приемная труба глушителя.
Снятие нижнего рычага
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Снимите защиту двигателя. 3. (Модели с 96 г.) Снимите приемную трубу глушителя. а) Отверните два болта и снимите датчик температуры отработавших газов и прокладку. б).
Установка нижнего рычага подвески
1. (Модели до 96 г.) Модели с АКПП (левая сторона) Установите левый нижний рычаг. (Модели с 96 г.j Установите нижний рычаг. а) Установите держатель втулки и затяните болт. Момент затяжки 8 Нм. б) Подсоедините нижний рычаг и.
Нижняя шаровая опора — описание конструкции
Нижняя шаровая опора: 1 - пыльник, 2, 3 - шплинт, 4 - колпачок контргайки, 5 - тормозной диск, 6 - нижняя шаровая опора, 7 - суппорт в сборе
Снятие нижней шаровой опоры
1. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей. 2. Снимите шаровую опору. а) Используя отвертку, снимите пыльник. б) Снимите шплинт и гайку. в) Используя съемник, снимите шаровую опору.
Проверка нижней шаровой опоры
Проверьте момент прокрутки шаровой опоры. а) Перед установкой гайки покачайте ось шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2-4 секунды) и снимите.
Установка нижней шаровой опоры
1. Установите шаровую опору. а) Установите шаровую опору и затяните гайку. Момент затяжки 123 Нм. б) Установите новый шплинт. 2. Используя специнструмент и молоток, установите новый пыльник. Примечание: совместите отверстия для.
Стабилизатор поперечной устойчивости — описание конструкции
Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости, 3 - втулка, 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 5 - шплинт, 6 - прокладка, 7 -.
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите передние колеса. 2. (Модели до 96 г.) Снимите поперечную балку. (Модели с 96 г.) а) Снимите поворотный кулак со ступицей б) Отверните четыре гайки и снимите стойки стабилизаторе. Примечание.
Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости
1. Установите левую и правую втулки стабилизатора поперечной устойчивости. а) Установите втулки. Примечание: (Модели с 96 г.) устанавливайте втулки меткой наружу. б) Установите кронштейны втулок и затяните болты. Момент затяжки.
КрасавчеГ! Молодец все доступно довольно грамотно,а самое главное что 100% рабочий способ!! Какие болты и гайки если руки растут с верного места,так в разы быстрее как минимум!! Причем без ущерба самому подшипника!
Подскажите что делать,болт переднего сайленблока,выкру чивается на половину,я так понимаю,на длинну резьбы,и то с сильным треском.Далее проворачивается и при отпускании возвращается назад как будто от пружины.Немогу выкрутить!
Добрый день,такой вопрос: дв.4 s fe на холодную заводится отлично,а на горячую плохо,или просто если машина ночь постоит в и теплом гараже- тоже хреново. что может быть?
ПОдскажите а как поступить если под днищем пробили трубку. Трубка в хорошем состоянии. Можно ли как-то ее там соединить? Там отверстие 1,5мм. Прожгли сваркой. Масса проскочила и прожгло. Снимать не хочется. Она в хорошем состоянии. Да и гемора со снятием пипец! Может спаять как? Например обвернуть проводом медным и обпаять? или что посоветуете?
Если детали такого типа из резины, замачивать на пару минут в обычной воде. То они меньше в себя впитывают мыло и заходят еще легче. Видео интересное.
Кстати в эльзе указаны тонкости моменты затяжки болтов динамометрическим ключом - там два болта с одним моментом затягивают, третий болт с другим и потом еще поворот болта на определенный угол должен быть, сами болты кстати надо менять на новые.
Здравствуйте Валерий Васильевич, у меня такой вопрос: если работает самодиагностика и спидометр приходит в движение как и все приборы, это может указывать на то что он заранее исправен и дело в самом датчике сорости?
Здравствуйте, заменил по вашему способу, сайлентблоки зашли со свистом, т.е если шевелить монтиркой рычаг в лево в право с силой, он гуляет на сайлентблоках примерно 1 мм, видно ухи немного сплюснул :(, взял 2 лома вроде отогнул ухи теперь плотно к чашкам сайлентов, но меня смущает что они там не жестко сидят, т.е зашли довольно легко, можно ли так ездить? и на долго ли если можно? не хотелось бы попадать на замену рычагов :(
Читайте также: