Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан х трейл т30

Обновлено: 11.02.2025

Подвеска X-trail в кузове T-30 действительно удачна. Это пример простоты, надежности и неприхотливости. Это можно без преувеличения назвать одним из достоинств данного автомобиля. Этому стоило бы посвятить целую статью, и мы надеемся сделать это в ближайшее время. В этой статье можно было бы подробно разобрать все плюсы и минусы (не без этого), а также дать хорошую оценку современным производителям кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионами, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Однако сегодня мы рассмотрим лишь некоторые компоненты передней подвески X-trail, а именно передние рычаги управления.

Оригинальная поперечина передней подвески Nissan

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

В Nissan X-trail T-30 передняя подвеска построена по классической схеме McPherson или на независимых амортизаторах. В этой конструкции используется по одному рычагу управления с каждой стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся к кузову двумя сайлент-блоками спереди и сзади и шаровым шарниром к поворотному кулаку. Алюминиевая конструкция делает рычаги легкими, что снижает неподрессоренную массу. Это положительно влияет на характеристики управляемости рулевого кулака. Некоторые говорят, что алюминиевые рычаги мягкие и легко гнутся при ударе о твердую поверхность во время езды по бездорожью. В случае с X-trail это не следует воспринимать всерьез, поскольку деталировка довольно прочная, а сплав - высококачественный. Задние звенья гораздо легче согнуть. Они действительно могут погнуться при ударе, это случается с владельцами, которые забывают, что X-trail - не внедорожник! Конечно, все вышесказанное относится только к оригинальным деталям, когда речь идет о замене, не все так однозначно.

Сами рычаги в Nissan очень надежны, в них нечему ломаться. На самом деле, они вечные, при условии аккуратной замены сайлентблоков они прослужат миллион километров. Если не один, то. Японцы предусмотрительно сделали неразъемный шаровой шарнир, поэтому при выходе из строя этого рычага необходимо менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Жаль, хотя к моменту поломки шарового шарнира обычно подходят и сайлентблоки, поэтому замена узла обходится не дороже, чем многократная разборка деталей и запрессовка сайлентблоков, которые тоже стоят денег. Установив новый рычаг, вы можете быть уверены, что его не будут трогать еще сто тысяч миль.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы рычагов передней подвески на Т-30 составляет около ста тысяч километров. В тяжелых условиях эксплуатации он соответственно уменьшается. Однако есть случаи, когда удается выйти на 150 тысяч и более. Хотя в этом нет ничего удивительного, японский кроссовер надежен - что и говорить. По закону подлости, шаровые шарниры первыми страдают от разбитых дорог в большей степени. За ними следуют задние сайлентблоки, а затем передние.

При выборе рычагов управления для Nissan лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего нельзя сказать о некоторых заменителях. Хотя среди них есть и хорошие, это относится в основном к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей есть много различных марок, известных и не очень, таких как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена большинства этих деталей примерно на 20-30% ниже оригинальных, в некоторых случаях цена оригинальных деталей на 50% ниже, но есть и детали, цена которых достигает оригинальной.

Замена передних рычагов

Процедура замены рычагов передней подвески на X-trail T-30 хоть и не сложная, но требует определенных навыков и опыта в ремонте подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить такую работу профессионалам. Но можно сделать своими руками, соблюдая правила безопасности. Порядок действий будет следующим:

Отсоедините штангу стабилизатора Nissan X-trail от рычага, для этого открутите крепежную гайку. В процессе откручивания может потребоваться удерживать штифт гаечным ключом, чтобы он не провернулся. Для этого в нем имеется специальный диск.
Открутите штифт и попытайтесь открутить гайку на нем. Здесь нужно быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что ее невозможно открыть накидным или головным ключом - только гаечным ключом. Если рычаги находились на месте в течение длительного времени, гайка, вероятно, прихватилась. Поэтому, чтобы не сломать края и не подвергать себя большим неприятностям, необходимо перед работой замочить его в проникающей жидкости типа WD-40 или другой на сутки, и перед тем, как откручивать на нем молоток. В особых случаях гайку срезают зубилом, но обычно такого варварства удается избежать.

Вот и все, вы можете заменить деталь и собрать подвеску в обратном порядке. Гайки на сайлентблоках следует затягивать только при поставленном на колеса автомобиле, иначе они могут сломаться через несколько тысяч километров. Через некоторое время необходимо проверить, надежны ли шарниры после ремонта, и если все в порядке, можно продолжать движение.

Будь они не ладны или мне не сидится ровно на месте)) докопался до авто, не понравились мне передние сайлентблоки и решил их поменять. Как оказалось не зря. Они были оба надорваны((( До кучи надо было взять оба задних круглых сайлентблока. Но я решил сэкономить. Посмотрим когда их поменяю))))
Поменять сайлентблоки передних рычагов по сути плёвое дело, если есть всё необходимое под рукой)) Надо всего лишь ПРЕС)) и тол самодельный. ну и конечно что бы руки росли откуда надо))
Сайлентблоки, кстати заказал фирмы "Полиуретан" (2-06-981) 2 шт.
Если кто знает салентблоки лучшей по качеству то сообщите, буду благодарен)
Спасибо всем кто следит за моим БЖ)) Я рад вам)))
Фото последовательности работы представлены ниже)):

Nissan X-Trail 2004, 165 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

Привет! Алюминий при опресовке не деформировался?не знаешь, если в сборе с кронштейном задний рычаг легко снимается?

Добрый день! На Т30 2001 4WD поменяли передние рычаги. Через 5 тыс. начался стук. Надо поменять задние с/б переднего рычага. Подскажите пожалуйста, лучше какой ставить? Фирму и артикул.

Полиуретан сколько уже прошел? Жалоб не было? Мучаюсь вопросом, полиуретан или заменитель.

недели две назад менял эти же сайленты, брал полиуретан, фирмы CTR, посоветовали, так они тоже по диаметру были шире оригинала, а в мануальчике на новые было так и написано что специально увеличен диаметр) где то в гараже лежит не помню дословно.
P.s. зарегался недавно, не ругайте) интересен этот блог, все расписано, круто) у меня t30 2wd 2004 в комплектации Axis.чистый японец) надеюсь займусь скоро заполнением своей странички)

давай заполняй)) интересно будет.
я свой уже реже стал заполнять, т.к. то времени нет…то лень

сколько за салентблоки отдал

Я оригинальный сайлентблок в неоригинальный рычаг ставил…
Ребята в сервисе тиски пополам сломали.
Еле впихнули самодельным винтовым съемником (пол мм разница была)
10 тыщ проехал — всё гуд…тьфу-тьфу ))

Родной рычаг лучше б поставил — его диллер браковал изза сайлентблока :)))

ох представляю как они попатели)))хорошо что всё собрали, а то мог и зависнуть)))
Я к резиновым сайлентблокам стал с опаской относиться, ну полно бракованных изделий или некачественных. На своей тойоте карина три раза за 1 год менял сайлетнблоки передних рычагов задние. Когда третий раз порвались, плюнул и так ездил, потом вскоре прода л авто))

Для замены этих резинок, можно вполне обойтись без пресса.
Не спорю, с ним конечно в кайф! Фокус в том, что надо отогнуть
кромку грибка сверху, и надев винтовой съемник с парой оправок
вытащить сайлентблок. Нижняя оправка, или головка должна быть максимально точна по диаметру. Так же, можно использовать большие тиски. Обычно для выпрессовки втулок, хватает максимум 5тон.

Ну в мои тесы рычаг не залез)) пришлось в пресс
Выдавливал головкой "на 27" вроде))) Вылел очень легко)
а загибать кромку грибка сверху, и надев винтовой съемник с парой оправок это тигомотно, но как вариант то же хорошь)))

Блин и снова тема полезная, но у нас полиуретана нету, вроде как.Есть может какие аналоги?Masuma там еще кто=))
За работу 5+.Я весной ходовку переберать всю будю, так у меня на рычагах все сайлентблоки в трещинку пошли.Либо целиком менять, либо перепресовывать.Осталось только найти чем.

Ну тут как гаворится на вкус и цвет…))
Ты можешь поменять сначало все салентблоки, а через пару месяцев выйдет из строя шароввая, придётся менять весь рычаг))) Если не где самому делать, то тогда проще целиком сразу рычаги менять.

Поменял недавно на своем Иксе рычаги на оригинальные. Заказывал на Эксисте за 6 тыс. руб. При цене дубликатов в нашем городе от 5,5 тыс. руб. покупка оригинала выглядит гораздо более заманчивой.

Блин ну вот че за жизнь, а , у нас оригинал заказать с яп стоит 10300руб.
Откуда у вас там на севере такие цены,везет же людям:))

Менял 4 года назад правый передний. Приложился о бордюр боковиной колеса (диск ремонтировал). Поставил оригинал. Брал в Иркутске в Ф4 (маг. специализируется на запчастях для Ниссана и Хонды). Парадокс, но оригинал оказался % на 30 дешевле "неоригинала" в Автограде. 5700 стоил.

Народ, а никто не видел фотоотчета по их замене? Какие там сложности бывают? Жду запчасти, думаю сам в гараже поменять, но опасаюсь.

Ломик. Зачем? Когда ничего не выйдет - со злобы по машине постучать? ;)

А фотки поищи, пожалуйста, может еще кому сгодятся, а-то и отчетик по памяти сваргань.

К сожалению нужных фоток не сделал.
Я менял все до кучи: рычаги, стойки, линки, рулевые наконечники, пыльники рулевой рейки.
Из всего этого замена рычага - это самое простое, поэтому я не думал, что кому-то пригодиться.
Для общего развития есть вот такая фотка:

но на ней ничего толком не видно.

Попробую рассказать словами по памяти:

Собственно сам процесс работы.
1. Брызгаем все ВДшкой. Ждем.
2. Откручивем линк от рычага. Отсоединяем линк от рычага.
Вот тут и понадобиться ломик. ЕМНИП вытаскивается линк лучше когда машина стоит на колесах, но я не уверен. Если линк будет закусывать, нужно поджать ломиком стабилизатор(вверх или вниз - непомню).
3. Поднимаем машину, снимаем колесо. Это нужно чтобы удобнее действовать ломиком. Можно попробовать обойтись без этого.
4. Откручиваем рычаг от ступицы(в том месте где шаровая). Тут усть заморочка: шейка шаровой опоры конусная, и очень плотно сидит в спупице. Можно дейтсвовать ломом или сьемником, но я действовалпо другому.
Вот схемка(вид из-под машины в сторону ступицы) :

Надеюсь более-менее понятно.
В помежуток между приводом и болтом шаровой пихаем подходящую плоскую железяку, и откручиваем гайку.
В один прекрасный момент с грохотом шаровая соскакивает со ступицы.
4. Откручиваем остальные болты рычага.

Ставить - в обратном порядке, но с линком придется повозиться. Помошник с ломиком не помешает, хотя я один справился.
Болты лучше затянуть после того как снимешь машину с домкрата.
Все болты я мазал фиксатором резьбы. на всякий случай.

Второе поколение японских кроссоверов Ниссан X-Trail, запущенное в производство в 2007 году, приятно удивило автолюбителей произведенными техническими доработками. В отличие от своих предшественников первой генерации Т30, модели версии Т31 приобрели более комфортную управляемость и плавность хода. Во многом на это повлияла переработанная подвеска и новая платформа, на базе которой годом ранее стали выпускаться Nissan Qashqai. Как и у всех внедорожников, в зоне повышенного внимания в Nissan X-Trail T31 остались сайлентблоки — конструктивные элементы подвески, существенно влияющие на ходовые качества автомобиля.

Общие сведения

Сайлентблок или неразборный металлический шарнир – функциональная виброизолирующая деталь, состоящая из двух (внешней и внутренней) металлических втулок. Конструктивно между собой втулки соединены слоем эластичного материала – резины или полиуретана.

Основная задача сайлентблоков заключается в поглощении и рассеивании нагрузок, возникающих при движении автомобиля. Устройство этих деталей позволяет им выдерживать радиальные, угловые и осевые нагрузки. Погашая колебания и вибрацию, неразборные металлические шарниры препятствуют распространению нагрузок по близлежащим узлам подвески. Это, в свою очередь, предотвращает поломки и преждевременное разрушение функциональных частей ходовой.

Виброизолирующие шарниры используются в конструкции передней подвески, они необходимы для крепления рычагов, реактивных тяг, стабилизатора поперечной устойчивости. Их также можно обнаружить на штангах задней подвески.

За время эксплуатации сайлентблоки претерпевают солидные нагрузки, к которым относятся не только вибрация и удары, но и вес автомобиля. В среднем, потенциальный срок службы этих деталей варьируется в пределах 60-100 тысяч км пробега. Однако практика показывает, что их реальный ресурс намного ниже. Учитывая это, рекомендуется каждые 50 тысяч км производить тщательную проверку состояния сайлентблоков. Наряду с этим проверке подлежат механизмы и детали, конструктивно сопряженные с виброизолирующими элементами.

Признаки неисправности

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена сайлентблоков подрамника ниссан х трейл т31 свидетельствуют следующие признаки:

Пренебрегать подобными признаками крайне опасно, поскольку помимо риска серьезной поломки ходовой, они способны стать причиной аварийной ситуации. Кроме того, ухудшение виброизолирующих свойств шарниров негативно отражается на состоянии функциональных механизмов и узлов подвески.

Промедление с заменой изношенных или поврежденных элементов может стать причиной разрушения их посадочных креплений. Это, в свою очередь, способно привести к необходимости полной замены рычага подвески.

Диагностика

Осмотр и проверку виброизолирующих деталей удобнее выполнять на подъемнике. Также можно произвести проверку, подняв автомобиль домкратом. Для большей устойчивости рекомендуется зафиксировать ТС противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики:

снимают шаровые опоры;
осматривают детали, конструктивно связанные с сайлентблоками;
немного расшатывают рычаг подвески – он должен, слегка отпружинив, принять исходное положение (западание рычага не допускается);
проверяют втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
оценивают сам сайлентблок – на нем не должно быть следов механических повреждений, а его эластичная вставка должна быть целой;
между эластичной вставкой и втулками не должно быть зазоров;
люфт элемента – верный сигнал к его замене.

Деформация, вспучивание, трещины и иные визуальные дефекты эластичного слоя между втулками также требуют срочной замены виброизолирующего шарнира.

Замена сайлентблоков Ниссан X-Trail

Чтобы заменить сайлентблоки подрамника ниссан х трейл т31, необходимо иметь в распоряжении специальный пресс или съемник. Необходимо заметить, что для выполнения некоторых манипуляций может потребоваться содействие помощника.

Для замены лучше всего использовать оригинальные детали Nissan:

54466-JD000 передний сайлентблок подрамника;
54467-BR00A задний сайлентблок подрамника.

Перед работой рекомендуется все резьбовые соединения на деталях обработать жидкостью WD-40. Это существенно упростит демонтаж конструкций и облегчит извлечение необходимых элементов.

После установки автомобиля на подъемнике или домкрате выполняют следующие действия:

снимают подрамник (откручивают рулевую рейку, линки стабилизатора устойчивости, откручивают рычаги, оставляя их на поворотных кулаках);
извлекают из подрамника старые и запрессовывают новые сайлентблоки.

После установки новых виброизоляторов осуществляют сборку конструкции в обратной последовательности.

Чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов ниссан х трейл т31, потребуется снять основную конструкцию. Для этого:

поднимают автомобиль домкратом, снимают колесо;
откручивают верхнее крепление стойки стабилизатора и отодвигают ее в сторону;
устанавливают под рычаг упор, опускают на него подвеску;
ослабляют крепежные болты, используя ключ и головку на 18;
откручивают болт, фиксирующий шаровую опору;
вывешивают рычаг и откручивают болты крепления сайлентблоков;
демонтируют рычаг с посадочных мест.

Решил заменить передние сайлентблоки передних рычагов. Заехал в гараж и стал разбирать передние рычаги. Снял колеса, открутил нижнюю гайку стойки стабилизатора, и стал откручивать гайку шаровой опоры, чтобы снять рычаг целиком и работать прессом. Но не нут то было. Сначала гайка пошла нормально, но ближе к концу её стало хорошенько подклинивать, и уже рычага перестало хватать. Так как шаровая опора составляет единое целое с рычагом и не отделима от него, чтобы не попасть на замену рычага я решил не усугублять, и закрутить гайку на место. Тут мне вспомнился советский съемник сайлентблоков автомобилей ВАЗ-классика. Я решил изготовить съемник по этому принципу. Замерив сайлентблок и поковырявшись в гараже были найдены детали: шпилька диаметром 14 мм, две гайки, кусок трубы диаметром около 60 мм (точно не помню, главное чтобы внутренний диаметр было около 50 мм, может чуть больше), головка на 28 (идеально подходит по диаметру), и две опорные шайбы, можно одну но прочную. В головке было рассверлено отверстие под шпильку. Кусок трубы был отрезан длиной 50 мм, и выровнены края (работа на токарном станке).

Вот что получилось.