Замена сайлентблоков передних рычагов дэу нубира

Обновлено: 11.02.2025

Vlad

/b/
0043
Предупреждения:
(0%)

Репутация: 11

Речь пойдёт только о ПЕРЕДНИХ рычагах, пусть вас не путают слова "передний" и "задний" - это всё о передней подвеске.
Итаак начнём с того , что

У большинства вылетают ЗАДНИЕ (резанные и они больше по размеру) и многие начинают искать варианты замены и как вариант меняют их на аудюшные. Но как только вы поставите аудюшные, поймёте что ПЕРЕДНИЕ (сплошные) тоже не фарт.. С ними вариантов замены поменьше. Или Метгам, или полеуритан. Об этом ниже.. Конечно есть какой-то процент " о счастливчиков" которые покупают только оригиналы и им везёт.. Ездиют себе спокойно , не жалуются и недоумевают как бОльшая часть форума ездиет ТАК, что постоянно что-то там рвёт себе?! Если вы везунчик - идите мимо. Эта темка для таких же невезучих (в плане выбора сайлентов) как я. Конечно же многое зависит от производителя.. Нуда ладно, будем считать что мне катострофически невезло с этим и мне постоянно попадались некачественные оригинальные детали.
Номера РОДНЫХ сайлентов

Сайлентблок переднего рычага (передний) Nubira, (96492383)
Сайлентблок переднего рычага (задний) Nubira, (96308002)

Вот насколько отчётов о замене заднего сайлента на аудюшный

Есть у меня в запасе два передних рычага, достались от запасливого предидущего хозяина. Почитав росийский форум у видел вариант замены надоевших мне сайлентблоков. Поменял за 20 тыс. км. уже четыре раза.
Покупал в магазине, сказал номер 4A0407183D пробились, от Ауди 100. Цена 50 грн./штука, со скидкой забрал за 75 грн. пару.
Поехал к токарю, он снял мне с каждого сайлента кажется по 0,7 мм. точно не скажу. Я померял штангелем обточенный с Ауди, получился 0,5 мм. больше чем родной сайлент. Смазал рычаг саледолом и на прессе запресовал. Зашел отлично!
Вот обточенный с Ауди и родной.

А это уже на месте, в рычагах.

Сегодня буду ставить вместе с новыми шаровыми.
Затем тест-драйв и первые впечатления. Ожидаю более острую управляемость. Т.к. заметил что при родных сайлентблоках и подъезде к светофору на котором фуры заделали колею на асфальте, при резком торможении машину уводило в сторону, из-за разности в высоте предних колёс. Считаю эту проблему связанную с мягкостью родных сайлентов.

Значится обещанный фотоотчет по замене сайлентов на аудюшные.
Вооружившись номером с первого поста, поехал на Перова и прикупил детальки вот в такой коробочке:
[attachment=989:IMG_0002.JPG] [attachment=990:IMG_0009.JPG].
Разница между нашими приведена ниже
[attachment=991:IMG_0007.JPG] [attachment=992:IMG_0006.JPG].
Значит поимев все это на руках, поехал к знакомому на СТО. Сам не делаю, так как не хотел возится, да и негде по большому счету как и нечем.
По приезду, подняли "Зорьку" на подъемник, сняли колеса и предстала нам такая картина: левая сторона, передний начал отслаиваться
[attachment=993:03022011084.jpg] задний же на удивление был целым;
правая сторона, передний порвался
[attachment=994:03022011086.jpg] задний же тоже на удивление был целым ( парадокс какой то).
Далее началась бытовуха, старые вынимали про помощи кувалды и всем знакомой матери
[attachment=995:03022011095.jpg]
освобожденные места промыли ВДешкой
[attachment=996:03022011096.jpg]
и пошли готовить сайленты под отверстие в рычаге.
Родные задние сайленты имели такой размер
[attachment=997:03022011098.jpg]
аудюшный на 1,5мм в диаметре больше.
Обтачивали на точиле, так как токарь был занят да и боялся я провтыкать с размером.
[attachment=998:03022011097.jpg].
После обточки двух сайлентов, от круга осталось вот столько
[attachment=999:03022011104.jpg]
Потом все запрессовали
[attachment=1000:03022011101.jpg] поставили на место и прикрутили колеса
По поводу ощущений скажу так: передок более собранней стал, приятней стало входить в повороты на скорости (но до болида еще оооой как далеко ), пропала такая себе раскачиваемось которая была до этого. Что будет дальше, покажет время, пока доволен. Особой жесткости не ощутил.

И еще один отчётик но не с нашего форума

Я думаю что ошибка на сайте. У них там два кода 1902 одинаковых, т.е. 1902 разрезной, а 1902А -цельный. Я брал себе 1902А.

А вот отзыв оних

2500 км. назад заменил задние сайленты на усиленные фирмы MetGum. Передние не менял, т.к. были в отличном состоянии. Подвеска стала пожестче. Сегодня заезжал на диагностику ходовки. Результат- с задними сайлентами все хорошо, передние - порваны и под замену.
Т.е. из-за излишней жесткости заднего усиленного, пострадали передние сайленты .
Сейчас в раздумьях- поменять только передние и надеяться, что проходят дольше, менять все 4 (перед- родные, зад- Ауди), или купить два рычага с родными резинками.

Ну а кто-то пошёл ещё дальше

Итак, выкладываю свой фотоотчет по переделке рычагов под передний от Opel Omega B и задний от Audi 100:
Напомню, что были приобретены сайлентблоки фирмы SWAG для Opel Omega B задние кат. № 90445571 и Audi 100 кат. № 4A0407183D, а также втулки в задние родные сайлентблоки от Нубиры
[attachment=2144:PIC_0410.jpg] [attachment=2145:PIC_0412.jpg] [attachment=2146:PIC_0414.jpg] [attachment=2147:PIC_0436.jpg]
у меня в рычагах посадочные места под задние сайлентблоки были не сильно разбиты, поэтому не стал ничего выдумывать, а сделал как и и описывалось ранее - у токаря снял немного по наружной обойме и они плотно вошли (токарь на месте замерял и подобрал натяг). А вот с передними посадочными местами пришлось повозится, т.к. сайлентблоки от Омеги в них просто провалились. Пришлось идти на радикальные меры - взяв болгарку, я аккуратно постачивал сварочные швы, но оказалось, что родные посадочные места представляют из себя следующее:
[attachment=2148:PIC_0431.jpg] [attachment=2149:PIC_0420.jpg] [attachment=2150:PIC_0421.jpg]
поэтому пришлось сделать более глубокий надрез болгаркой в одном месте с обеих сторон рычага, а также более мелкие надрезы по кругу с обоих сторн, потом непрорезанные участке пропилить ножовкой по металлу
[attachment=2151:PIC_0416.jpg] [attachment=2152:PIC_0415.jpg]
затем, взяв зубило и молоток начал понемногу загибать внутрь это кольцо начиная стучать с места полного пропила обоймы пока оно не согнулось в середину и его можно было выковырять или выбить.
Перед этим у того же токаря ( я к нему с рычагами обратился, предварительно повыбивав старые сайлентблоки) заказал две обоймы размеры он сам замерял, но примерно такие: наружный диаметр 55 мм, внутренний 48 мм, высота как у родной - 18 мм. Токарь сделал с небольшим натягом как по наружи, так и внутри. Взяв деревянную наставку посадил новые обоймы под сайлентблоки на место старых и прихватил сваркой в трех местах с обоих сторон рычага
[attachment=2153:PIC_0417.jpg] [attachment=2155:PIC_0418.jpg] [attachment=2156:PIC_0419.jpg][attachment=2157:PIC_0422.jpg] [attachment=2158:PIC_0423.jpg]
Затем рычаги были зачищены нождачной шкуркой и покрашены. После высыхания в них запрессованы сайлентблоки.
[attachment=2159:PIC_0439.jpg] [attachment=2160:PIC_0440.jpg] [attachment=2161:PIC_0441.jpg] [attachment=2162:PIC_0442.jpg]
Выглядят почти как новые .
Втулки в количестве 2 шт. были распилены ножовкой по металлу на 2 одинаковые части, итого получилось 4 штуки, но вдвое меньшей высоты, по две на каждый передний сайлентблок, так как внутренний диаметр Омеговского на 2 мм больше Нубировского, а для заднего от Ауди ничего не нужно, т.к. там разница около 1 мм:
[attachment=2163:PIC_0428.jpg] [attachment=2164:PIC_0429.jpg] [attachment=2165:PIC_0430.jpg]
ньюанс по Омеговскому сайлентблоку в том, что внутренняя втулка в нем представляет из себя не просто трубку, а как бы трубку со сферой в середине
[attachment=2169:PIC_0426.jpg]
поэтому сделанные втулки должны плотно сесть, чтобы не провалиться в середину. Нужно было купить 3 или 4 нубировские втулки, для того, чтобы сделать из одной целой и половинки цельную втулку по всей длинне внутренней трубки, чтобы не опасаться, что они провалятся. Так же необходимо уменьшить их диаметр, срезав от одного края 3-4 мм. Но "хорошая мысля приходит опосля" - сделал как сделал. Кстати со втулками можно было и не играться, а просто дрелью со сверлом на 14 рассверлить дырки в подрамнике и вставить туда другой болт с гайкой, но у меня в гараже нет электричества, поэтому сделал на втулках
[attachment=2171:PIC_0438.jpg] [attachment=2172:PIC_0437.jpg]
Для запрессовки и выпрессовки использовались две обоймы от подшипников, которые оказались под рукой, наставка и молоток.

И не забываем про втулки которые стоят внутри задних (резанных) сайлентах

Люди, подскажите, когда меняли сайлент-блоки, там есть втулки 963 006 22(кат номер), вы их меняли/выкидывали или оставляли старые?

Эти втулки понадобятся если вы поставите метгумовские сайленты ( по идее.. точно никто не отписывался), либо полеуретановые, либо решите опять поставить оригинальные. Если ставить аудюшные - втулки не нужны. На них диаметр под болт меньше и если таки впихнуть втулку то тогда болт не влезет. Кто-то в таком случае вырезает подобную втулку из пивной или консервной банки. Сам лично езжу на аудюшных >50 тыс. без каких либо втулок, нареканий (стуков) нет.
В передних же сайлентах втулок нет с рождения.

В этой статье рассмотрим решение еще одной проблемы в автомобиле Daewoo Nubira ( Дэу Нубира ). Суть проблемы – быстрый износ родных сайлентблоков нижнего рычага. Думаю, владельцы данного автомобиля, согласятся со мной, что купить и поменять данные сайлентблоки не проблема. Но вот время их жизни, в наших условиях эксплуатации, не велико. Сейчас не будем говорить о качестве продаваемых запчастей…. По существу, схема – появился характерный стук нижнего рычага – задний сайлентблок нижнего рычага оборван – купили запчасти и заменили – через короткий промежуток (неделя, две недели, месяц) времени стук опять появился! И так случается довольно часто. Но шанс забыть об этой проблеме, как минимум на год, есть!! С еще одним улучшение или усиление (кому как удобней) ходовой автомобиля Daewoo Nubira (Дэу Нубира ) читаем ниже….

Сначала отправляемся в автомагазин и покупаем сайлентблок нижнего рычага только не на Нубиру, а на Ауди 100. Сайлентблок Audi 100 внешне похож на передний сайлентблок Нубировского рычага, смотрим фото 1. Но, имеет два серьезных отличия от родного сайлентблока, смотрим фото 1а и 2. Первое отличие – он полностью литой (это плюс), второе отличие – сайлентблок Ауди больше в диаметре (это минус). Какой вывод? Необходима помощь токаря. Так как родной сайлентблок Daewoo Nubira имеет диаметр 53 мм , а с Ауди 54.8 мм , то запрессовать его в проушину рычага не получится . Значит, ищем токаря и даем ему купленный сайлентблок с Audi 100 и просим сточить его до 53,01мм (готовый сайлентблок фото 3).

Когда сайлентблок готов, можно приступить к процессу съема нижнего рычага и замене сайлентблока. Особого инструмента Вам для этой операции не понадобится, и перечень необходимых ключей делать не буду. Разве что, можно упомянуть об оправках, которые пригодятся для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но, как говорится по порядку.

Стопорим задние колеса автомобиля и распускаем колесные болты передних колес. Домкратом подымаем необходимую сторону и снимаем колесо.
После чего раскручиваем гайку болта крепления нижней шаровой опоры, вытаскиваем болт и отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака, фото 4.
Дальше раскручиваем болт переднего сайлентблока (фото 6) и три болта крепления задней части рычага (фото 5). Вынимаем рычаг.
Теперь, когда рычаг снят, подбираем оправки – кольцо, диаметр которого будет не много больше диаметра проушина рычага (фото 7, подойдет обойма старого подшипника) и оправка, диаметр которой будет немного меньше, чем диаметр сайлентблока, для выпрессовки и запрессовки сайлентблока (фото 8).
Смело, и аккуратно выбиваем старый сайлентблок. Как, вариант, для облегчения удаления старого сайлентблока, можно посоветовать, сначала вырезать (электро-лобзик придет на помощь) сердцевину и после этого распилить ножовкой наружное кольцо сайлентблока. После этого выбить его не составит труда . Перед запрессовкой нового усиленного сайлентблока, смазываем (например, литолом) проушину и опять же аккуратно забиваем сайлентблок (фото 10).

Осталось только установить рычаг на место (сравнить, как выглядят установленные рычаги с разными сайлентблоками можно на фотографиях 11a и 11b), затянуть все болты и гайки, в том числе и колесные))) и приступить к испытаниям и тестированию новых сайлентблоков. Если верить отзывам обладателей автомобиля Daewoo Nubira ( Дэу Нубира ), на который были установлены эти сайлентблоки, то разницу в управлении и поведении автомобиля на дороги Вы сразу почувствуете!

В подготовке материала выражается благодарность Завизиону Андрею Ивановичу! 😉

Разбитый задний сайлентблок или подушка задней опоры (кому как удобней, некоторые еще эту деталь называют втулкой задней опоры, но надеюсь, что всем будет ясно, о чем идет речь) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) может доставлять довольно ощутимый дискомфорт во время движения автомобиля. Это будет выражено гулким стуком в подвески машины и потери комфорта в его управлении. Автомобиль будет постоянно тянуть то влево, то вправо во время движения по прямой, также возможно появится небольшая вибрация в руле. И все это терпеть нельзя))). Как можно быстрей обратитесь к специалистам автодела для проведения ТО автомобиля или же, сделайте осмотр самостоятельно. Тем более, что определить вышедший из строя сайлентблок не составляет особого труда, да и его замена так же не будет проблемой. Думаю, что если Вы прочитаете эту статью до конца, Вы со мной согласитесь. И так, прошу…

Несколько слов по запчастям. Здесь все просто, сам покупаю и всем советую приобретать сайлентблоки (хоть задние, хоть передние) серьезных фирм – SWAG, Febi, Ruville . Как правило, к ним претензий не бывает. Покупая сайлентблоки других фирм производителей, можно надеяться на собственную удачу и порядочность продавца. Так как подделок на рынке сейчас хватает с головой. В связи с этим появился один способ проверки качества этих сайлентблоков. Народный такой метод… Перед тем как идти на авторынок, положите в карман тонкую отвертку или шило. И когда возьмете в руки сайлентблок, заранее приготовленным инструментом попробуйте проткнуть заднюю стенку сайлентблока (фото 2). И это у Вас не должно получиться, так как там должна находиться металлическая пластина. Если ее не будет (некоторые производителе ее наверно забывают вставить), сайлентблок развалится на первых километрах движения. А это опять же, дополнительная работа, нервы, время и деньги. Так, что, будьте внимательны и остерегайтесь подделок!

Дальше, переходим к описанию замены заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

1. Ключом на 14 откручиваем два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока (фото 3). При помощи монтировки отгибаем рычаг вниз (для фиксации рычага в таком положении можно положить между ним и кузовом машины деревянный брусок подходящего размера, фотография 4) и снимаем сайлентблок вместе со скобой.

3. Молотком или кувалдой набиваем сайлентблок на ось рычага (фото 6), предварительно ось рычага можно смазать мыльным раствором. Именно, набиваем. Если сайлетблок одевается легко, то это может свидетельствовать о бракованном сайлентблоке или изношенном штоке рычага.

4. Надеваем скобу на сайлентблок и подживаем ее домкратом (фото 7), предварительно убрав деревянный брусок (конечно же если Вы его использовали)) ). Вкручиваем болты. Если отверстия на скобе не совпадают с резьбовыми отверстиями (в большинстве случаях так и бывает), то центруем их с помощью металлического стержня (фото 8) и монтировки, которой двигаем рычаг в необходимую сторону. Пожалуй, что только эта операция, может вызвать небольшие трудности в данной работе. Но, немного терпения и упорства, помогут Вам их преодолеть! Болты затягиваем с усилием 7-8 кгс-м.

Это все. Надеюсь, что данный материал будет для Вас полезен.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Всё зашибись написано. Надо тока отметить, что болты крепления скоб надо откручивать предельно внимательно. Я откручивал у меня 2 болта на каждой скобе хотели закуситься. Крутил пол оборота на откручивание потом обратно на закручивание. И так до полного выкручивания. Но, уж когда закручивал после замены подушек, смазал остававшейся смазкой ШРУС после замены гранаты. После этого нервотрепки по поводу закусывания болтов уже нету. Недавно проверял подушки, какие я поставил.. кЕтай или не кЕтай))) откручивались как по маслу.

При изношенной оси рычага практикую такой способ — надеваю на ось кусок соответствующей длины садового зелёного шланга (кто живёт в своём доме, тот думаю, поймёт:) ), обильно смазываю мылом и набиваю новый сайлентблок. Проверено на личном авто (уже больше 30ти тысяч ходят) и не только. Бюджетный выход из положения, т.к. рычаг GM стоит прилично, а про Кетайщину Иван уже писал статью 🙂

Спасибо за объяснение, заменил без проблем и стук исчез в подвеске.

Добрый день. А без домкрата реально поменать?

что делать если сорвал резьбу в кузове?

В данной ситуации остаётся только одно — перерезать отверстие с резьбой с 10 на 12. Заранее покупаем болт М12*1.5 (или 1.75) и под него подбираем метчик. Так же, придётся рассверлить отверстие в проушине кронштейна (скобы) заднего сайлетнблока.

Передний сайлентблок передней подвески меняется аналогично заднему ??

UPD: 31.07.16

Это слева, а справа нужно снять весь рычаг. Трубки мешают.

Не согласен. Трубки, конечно же, мешают, но не настолько, чтоб появилась необходимость снимать рычаг. Достаточно отогнуть рычаг в низ, чуть больше, чем с левой стороны. Подложить деревянный брусок подходящей высоты (как на фото 4 и 5) и проблема исчезает. Снимаем сайлентблок (если он разбит с этой частью проблем не должно быть) и набиваем новый. Только в данном случае, молотком/кувалдой работаем аккуратно и без спешки. Так как трубкам встреча с молотком не понравится.

5 баллов. На других сайтах позамороченей будет

Эта статья-фотоотчёт, можно сказать, плавно вытекает из материала, ранее опубликованного на сайте. А, именно, из статьи по замене рычага передней подвески на автомобилях Дэу Ланос, Нексия, Сенс и Шевроле Ланос. Так как чаще всего рычаг снимают с автомобиля не для замены на новый, а для замены переднего сайлентблока. А этот самый сайлентблок не так прост, как его напарник — задний сайлентблок (задняя подушка рычага). Те автолюбители, которые уже имели счастье своими руками монтировать передний сайлентблок, думаю, согласятся со мной, если я скажу, что эта работа может отнять порядочное количество нервов. Так как из-за особой формы сайлентблока прессовать его в проушину довольно сложно. И чтобы работа прошла гладко и успешно, необходимо серьёзно подготовиться! А именно: выбрать качественный сайлентблок, подготовить инструмент и приспособления для работы, запастись терпением и … И, конечно же, внимательно, и полностью ознакомиться с моим фотоотчётом по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) 😉

Запчасти. Каталожный номер переднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens — 96445043 (фото 1). По фирмам-производителям. Проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией не было у сайлентблоков таких фирм как: CTR, SWAG, Pmc, Kager.

Вместе с сайлентблоком или сайлентблоками советую приобрести сразу болт рычага (фото 2). Причина проста — этот болт очень любит врастать во втулке сайлентбока. Плюс, резьба на гайке и на болте не вечна. Три-четыре затяжки и коррозия сделает болт не пригодным к установке. Точнее, установить его можно будет, а вот затянуть, с необходимым усилием — нет. Но, это всего лишь мой совет. Решать покупать или нет, как всегда, Вам. На всякий случай: каталожный номер болта рычага передней подвески автомобилей Дэу Ланос, Дэу Нексия, Шевроле Ланос и Дэу Сенс — 94500882.

Инструмент. Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.

Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).

После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.

Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):

Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.

Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).

Очищаем борт втулки проушины (фото 9).

Устанавливаем направляющую втулку. Затягиваем хомут (фото 10).

Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.

Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.

Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).

Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

5

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Из рычага выжигается горелкой. Запрессовывал просто стягивая бортик хомутом, но так гораздо лучше ))

А что делать если болт закис и никак не выходит?

Вот оно! На 4-ом фото, то о чём я и не думал… Печально.
Почему я сразу вашу статью не нашёл 🙁

Неоднократно производил подобный ремонт на ланосах и сенсах, могу сказать одно! Если есть возможность перепресовать сайлентблок на гидропрессе, лучше сделать это на нем! Намного проще, легче, удобнее и быстрее! Говорю из личного опыта 🙂 Смазать моющим обязательно. Иван, благодарю за труд и отличную статью 🙂