Замена сайлентблоков ниссан навара
Итак:
Домкратим машину и снимаем колесо.
Осматриваем пациентов — сайлентблок точно мертв. Стойка вроде ничего, но это ее не спасет.
Заливаем все болты специальной жижей, поддомкрачиваем рычаг для удобства, при помощи ключа и шестигранника откручиваем гайки стойки стабилизатора.
Домкратим рычаг до максимума и откручиваем верхние болты крепления амортизатора.
Затем домкратим стабилизатор что бы подобраться к нижнему болту крепления амортизатора.
И откручиваем его. Гайка там квадратная и если начнет проворачиваться то фиксируем газовым ключем.
При помощи монтажки извлекаем амортизатор и осматриваем пациента. Не айс!
Зажимаем амортизатор в тиски и выдавливаем убитый сайлент струбциной.
Очищаем посадочное место от грязи и смазываем маслом для лучшей запрессовки.
Струбцина для запрессовки оказалась слабовата, и после дельного предложения местного рационализатора — Мостовика-Старшего, была сооружена крайне эффективная конструкция из двух тисков.
Что бы не повредить резину сайлентблока на финише вставляем металлическую пластину.
Собираем все в обратном порядке.
И проделываем все тоже самое на другом колесе.
После замены подвеска стала немного жестче, лишние стуки пропали почти полностью. Теперь нужно смотреть сайленты рычагов.
Передаю привет и объявляю благодарность местному рационализатору Мостовику-Старшему за моральную и техническую поддержку.
Здравствуйте. Хочу поделиться своей проблемой, о которой долго молчал и мучился с её решением. Проблема, казалось бы банальна и проста, вышли из строя на 50000 км пробега передние оригинальные амортизаторы, нужно заменить их и поехали… но все пошло не так…
В оригинале стоят амотртизаторы Monroe (на них так и написано, рядом со словом Nissan), но я купил Kayaba 341461, тк именно они на всех сайтах кроссируются и являются как бы заменой других Kayaba 341684, которых нигде нет, но как позже выяснилось они и были мне нужны.
Итак Kayaba 341461 были поставлены и сняты через 3 дня, тк являются УСИЛЕННЫМИ амортизаторами и на штатной подвеске просто ломы и ездить не реально, подвески "нет вообще". Позже убедился, что в оригинальном каталоге так и написано, что они для усиленной подвески.
Менять опять. В связи с отсутствием на рынке "правильной Kayaba", приобрёл Monroe D8070. Они мне сразу не понравились, тк неравномерно и с бульканьем выходили штоки, но все же были установлены.
И вот снова все плохо. Проходили они не долго (1 год, около 25000) и на пробеге 75000 довольно внезапно вышли из строя: машину стало трясти и даже на ровном шоссе. Сняв эти амортизаторы, заметил так же, что сайлентблоки были уже в плохом состоянии и самое главное я заметил, что чашки пружин приварены на разной высоте! Как при установке в сервисе мы это не заметили, я не знаю, но разница в 2 см где-то! Короче, качество этих конкретных Monroe отвратительнейшее.
Снова менять. Решил выбрать ещё один "хороший" бренд и приобрёл Bilstein 19-172903. Выглядят хорошо, но сразу заметил, что сайлентблоки иной конструкции, чем на оригинале/Monroe… Поставил, поехал, было хорошо, но через 800 км опять мне стало не нравится, как работает подвеска. Заглянул и понял, почему у меня машину все равно болтает, хоть и амортизаторы в целом работают. Сайлентблок этих Бильштайнов просто не рассчитан был на такую нагрузку, он полностью сплющился и отслоился снизу от обоймы. Машину всю качает/болтает/скрипит и нужно что-то делать. Как же так! Видимо на Бильштайне его тупо подобрали по геометрии, не задумавшись о силовой функции конкретного элемента.
Решил поменять только сайлентблоки. Сайлентблок оригинальной конструкции не подходит по геометрии, а как найти подходящий — это вопрос. Вообщем пропущу муки подбора, был куплен идеально подходящий для этого амортизатора сайлентблок рычага Фольксваген Febi 40591. Единственное нужно было обрезать у него "уши" до габаритной ширины 40мм (у него 45мм). Токари сняли по 2,5 мм с каждой стороны. Остальные параметры совпадают (диаметры, посадочная ширина и тд). Сайлентблоки легко перепрессовали на сервисе.
Теперь машина едет отлично, собранно, не раскачивается, в общем отлично. Только вот все равно не спокойно на душе, ведь эти сайлентблоки тоже не рассчитаны на такую нагрузку и установку и сколько они протянут не известно… в полне вероятно, что будет и продолжение истории, а пока, поживём увидим!
В заключение эпопеи хочу добавить, что на заводе Nissan конструкторы просчитались и изначально запроектировали сайлентблок неподходящей конструкции, по простому говоря он очень слабый для такой нагрузки (на них опирается весь перед машины!) Так же про амортизаторы хочу добавить, что обнаружить их неработоспособность можно только по ощущениям, тк они не текут, а просто газ смешивается с маслом и поршень внутри относительно свободно "гуляет в пузырьках". Я их разбирал просто и изучал. Так что, кто говорит, что он на 200000 только поменял, то возможно просто 150000 ездил с неработающими амортизаторами.
И да, не покупайте эти Бильштайны!
Вечер в хату!
Хочу поделится с вами опытом самостоятельной замены передних ступиц, нижних и верхних шаровых опор, сайлетблоков нижних и верхних рычагов, втулок стабилизатора, и двух сайлентов в амортизаторы.
В общем начнем с того, что выбрал я для замены, Все перечислено в прошлой записи.
втулки стаба решил купить так же оригинал.
По шаровым вопроса нет вообще, думаю это единственный и самый оптимальный выбор.
Поиски ступиц были самые сложные, оригинал — дорого, все остальное сомнительное или опять же дорогое, по отзывам решил брать GMB, но их нигде не было, везде просили 100% предоплаты и срок поставки неопределенный. Нашел контору, через знакомого заказал без предоплаты, за две недели приехали.
Втулки стаба и сайленты в амморты взял таки оригинал, решил не парить мозги с заменителями, ведь цена доступная.
Так же сложно было определиться с сайлентами в рычаги, ориг только в сборе, что дороговато, а по заменителям один шлак, короче на свой страх и риск взял полиуретан "точка опоры", спасибо Dimadodo
Теперь по самой замене.
Я всю процедуру проделал на стоянке под открытым небом, так что те у кого есть гараж и крыша над головой, вам завидую, а если еще и подъемник есть, то вы наверняка мажор и читать дальше про бомж-ремонт вам будет не интересно ^_^
По инструменту
Вам пригодится набор головок от 10 и до 22, так же запаситесь длинной головкой на 19мм для нижней шаровой, и такой же длинной на 36мм для ступичной гайки. Всякие приколы из набора, типа удлинители и карданчики только упростят задачу. Так же не стоит забывать о полном наборе рожково-накидных ключей, так же от 10мм до 22мм. Отвертки разных размеров, плоскогубцы, набор шестигранников и торксов. Так же запаситесь щеткой по металлу, парой молотков, медной резьбовой смазкой, смазкой для ступиц (я спользовал castrol LMX) и приличной банкой ВД-40 без нее даже нечего приниматься за работу. Из спец приспособ пригодится съемник шаровых, и срывной срывной вороток, если есть пресс, вообще красота. Пара пеньков, козликов, и т.п. вещей что бы вывесить передок. Несколько домкратов упростят задачу. По подготовке вроде бы все.
Теперь по алгоритму выполнения работ.
Я никогда до этого не вникал в строение подвески на наваре, по этому в процессе сталкивался с проблемами, которые отнимали время, и возвращали на несколько этапов назад.
— Первым делом нужно заехать на шиномонтаж, а еще лучше грузовой шиномонтаж, и сорвать ступичные гайки (головка длинная 36мм), иначе все зря (воротком я не открутил, на шинке тоже не сорвали, а на грузовом, большим ударным пистолетом открутили).
— Далее вывесить передок (важно устойчиво его поставить, ибо придется шатать, дергать, стучать, и Т.Б должно быть соблюдено, а не так как у меня)
— Снять колеса (головка 21мм)
— Снять подкрылки (куча отверток, шестигранников и торксов)
— Открутить ступичную гайку (головка 36мм длинная)
— Открутить стойки стабилизатора пока еще все в куче (шестигранник на 6 и ключ на 18, 19)
— Освободить провод датчика АБС
— Снять супорт и тормозной блин (головки 14мм, 19мм)
— Открутить и выжать верхнюю шаровую (головка 21мм)
— Далее отодвигай на себя поворотный кулак, вынуть из ступицы полуось, и желательно ее подвязать к опоре амортизатора, дабы не порвать пыльник, или, что бы граната не выпала из стакана.
— Открутить датчик АБС из ступицы (шестиграниик на 5мм по моему)
— Теперь отодвинув кулак на себя, открутить 4 болта ступицы и выбить ее из кулака. (головка на 17мм)
— Дальше открутить болт нижней шаровой, выбить его и извлечь шаровую из поворотного кулака.Теперь кулак висит только на рулевой тяге. (головка 19мм длинная)
— Откручиваем два болта верхнего рычага и извлекаем его. (ключ накидной на 18 и головка на 21мм)
— Откручиваем три гайки опоры амортизатора (головка на 16мм) У меня одна начала прокручиваться вместе со шпилькой, пришлось срезать полотном
Итак:
Домкратим машину и снимаем колесо.
Осматриваем пациентов — сайлентблок точно мертв. Стойка вроде ничего, но это ее не спасет.
Заливаем все болты специальной жижей, поддомкрачиваем рычаг для удобства, при помощи ключа и шестигранника откручиваем гайки стойки стабилизатора.
Домкратим рычаг до максимума и откручиваем верхние болты крепления амортизатора.
Затем домкратим стабилизатор что бы подобраться к нижнему болту крепления амортизатора.
И откручиваем его. Гайка там квадратная и если начнет проворачиваться то фиксируем газовым ключем.
При помощи монтажки извлекаем амортизатор и осматриваем пациента. Не айс!
Зажимаем амортизатор в тиски и выдавливаем убитый сайлент струбциной.
Очищаем посадочное место от грязи и смазываем маслом для лучшей запрессовки.
Струбцина для запрессовки оказалась слабовата, и после дельного предложения местного рационализатора — Мостовика-Старшего, была сооружена крайне эффективная конструкция из двух тисков.
Что бы не повредить резину сайлентблока на финише вставляем металлическую пластину.
Собираем все в обратном порядке.
И проделываем все тоже самое на другом колесе.
После замены подвеска стала немного жестче, лишние стуки пропали почти полностью. Теперь нужно смотреть сайленты рычагов.
Передаю привет и объявляю благодарность местному рационализатору Мостовику-Старшему за моральную и техническую поддержку.
Вечер в хату!
Хочу поделится с вами опытом самостоятельной замены передних ступиц, нижних и верхних шаровых опор, сайлетблоков нижних и верхних рычагов, втулок стабилизатора, и двух сайлентов в амортизаторы.
В общем начнем с того, что выбрал я для замены, Все перечислено в прошлой записи.
втулки стаба решил купить так же оригинал.
По шаровым вопроса нет вообще, думаю это единственный и самый оптимальный выбор.
Поиски ступиц были самые сложные, оригинал — дорого, все остальное сомнительное или опять же дорогое, по отзывам решил брать GMB, но их нигде не было, везде просили 100% предоплаты и срок поставки неопределенный. Нашел контору, через знакомого заказал без предоплаты, за две недели приехали.
Втулки стаба и сайленты в амморты взял таки оригинал, решил не парить мозги с заменителями, ведь цена доступная.
Так же сложно было определиться с сайлентами в рычаги, ориг только в сборе, что дороговато, а по заменителям один шлак, короче на свой страх и риск взял полиуретан "точка опоры", спасибо Dimadodo
Теперь по самой замене.
Я всю процедуру проделал на стоянке под открытым небом, так что те у кого есть гараж и крыша над головой, вам завидую, а если еще и подъемник есть, то вы наверняка мажор и читать дальше про бомж-ремонт вам будет не интересно ^_^
По инструменту
Вам пригодится набор головок от 10 и до 22, так же запаситесь длинной головкой на 19мм для нижней шаровой, и такой же длинной на 36мм для ступичной гайки. Всякие приколы из набора, типа удлинители и карданчики только упростят задачу. Так же не стоит забывать о полном наборе рожково-накидных ключей, так же от 10мм до 22мм. Отвертки разных размеров, плоскогубцы, набор шестигранников и торксов. Так же запаситесь щеткой по металлу, парой молотков, медной резьбовой смазкой, смазкой для ступиц (я спользовал castrol LMX) и приличной банкой ВД-40 без нее даже нечего приниматься за работу. Из спец приспособ пригодится съемник шаровых, и срывной срывной вороток, если есть пресс, вообще красота. Пара пеньков, козликов, и т.п. вещей что бы вывесить передок. Несколько домкратов упростят задачу. По подготовке вроде бы все.
Теперь по алгоритму выполнения работ.
Я никогда до этого не вникал в строение подвески на наваре, по этому в процессе сталкивался с проблемами, которые отнимали время, и возвращали на несколько этапов назад.
— Первым делом нужно заехать на шиномонтаж, а еще лучше грузовой шиномонтаж, и сорвать ступичные гайки (головка длинная 36мм), иначе все зря (воротком я не открутил, на шинке тоже не сорвали, а на грузовом, большим ударным пистолетом открутили).
— Далее вывесить передок (важно устойчиво его поставить, ибо придется шатать, дергать, стучать, и Т.Б должно быть соблюдено, а не так как у меня)
— Снять колеса (головка 21мм)
— Снять подкрылки (куча отверток, шестигранников и торксов)
— Открутить ступичную гайку (головка 36мм длинная)
— Открутить стойки стабилизатора пока еще все в куче (шестигранник на 6 и ключ на 18, 19)
— Освободить провод датчика АБС
— Снять супорт и тормозной блин (головки 14мм, 19мм)
— Открутить и выжать верхнюю шаровую (головка 21мм)
— Далее отодвигай на себя поворотный кулак, вынуть из ступицы полуось, и желательно ее подвязать к опоре амортизатора, дабы не порвать пыльник, или, что бы граната не выпала из стакана.
— Открутить датчик АБС из ступицы (шестиграниик на 5мм по моему)
— Теперь отодвинув кулак на себя, открутить 4 болта ступицы и выбить ее из кулака. (головка на 17мм)
— Дальше открутить болт нижней шаровой, выбить его и извлечь шаровую из поворотного кулака.Теперь кулак висит только на рулевой тяге. (головка 19мм длинная)
— Откручиваем два болта верхнего рычага и извлекаем его. (ключ накидной на 18 и головка на 21мм)
— Откручиваем три гайки опоры амортизатора (головка на 16мм) У меня одна начала прокручиваться вместе со шпилькой, пришлось срезать полотном
Читайте также: