Замена сайлентблоков на скутере сузуки

Обновлено: 11.02.2025

После 4000 километров пробега появилась вибрация на корпусе.При осмотре обнаружилось, что на двигателе разрушился правый сайлент-блок.
Двигатель 157QMJ имеет верхнее крепление к подрамнику. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в проушины двигателя – 28х10х22 мм. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в подрамник – 30х32 мм.
Соответсвенно, были заказаны сайленты для двигателя 28х10х22 мм. И вот, через неделю ожидания, посылка была получена и можно приступать к ремонту.

Двигатель 157QMJ крепится к подрамнику посредством длинной шпильки диаметром 10 мм.
Демонтаж двигателя ничем не примечателен – ставим скутер на центральную подножку, сначала снимаем карбюратор и глушитель, освобождаем трос заднего тормоза. Затем отворачиваем гайку на шпильке и через деревянный брусок осторожно выбиваем шпильку. Это желательно проводить с напарником, который придержит освобожденный двигатель. Затем снимаем и выкатываем двигатель.

Тщательный осмотр показал малоприятное зрелище – трещину в резине сайлент-блока

Сразу возник вопрос – как без проблем вынуть старые сайлент-блоки. Выпрессовывая молотком можно повредить или отломать проушины. Поэтому будем мастерить съемник. Тут надо две втулки. Одну с внутренним диаметром 22-24 мм, она будет упираться в проушину и должна принять в себя выпресованный сайлент. И вторая с внешним диаметром 20 мм – она будет выдавливать сайлент-блок. Ну и шпилька подходящей длины с гайкой и пара шайб.

Аккуратно собираем конструкцию. И начинаем потихоньку затягивать гайку на шпильке. Через некоторое время сайлент поддастся и выйдет из проушины.
Повторяем тоже самое со вторым сайлент-блоком.
Кстати, при демонтаже сайлента со стороны генератора возникла проблема – картер имеет выступ и для выпрессовки потребуется узкая втулка. Я использовал паку обрезком трубы шириной 10 мм – собираем, ставим один, выпресовываем до середины, затем разбираем и добавляем еще один обрезок.

Старый и новый сайлент-блоки

Для запресовки новых сайлент-блоков соберем немного другую конструкцию – как вариант, две пластины 3-4 мм с отверстиями 12-13 мм (поскольку внутренняя втулка у сайлент-блоков выступает на 1 мм). Одна пластина упирается в проушину, вторая в сайлент-блок. И всю эту конструкцию осторожно стягиваем болтом.

Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера.

При установке двигателя соблюдаем важное правило – затяжку шпильки, держащей двигатель на подрамнике, производить на нагруженном скутере – скутер снят с подножки, напарник сидит на скутере.
Остальную сборку проводим в обратном порядке.

Старый и новый сайлент-блоки

Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера.

Сайлентблоки в конструкции скутера служат соединителем деталей подвески и являются гасителем колебаний (вибраций), создаваемых при работе двигателя. Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, между которыми находится резина повышенной плотности. Именно она приходит в негодность при поломке этого элемента.

Почему сайлентблоки выходят из строя

Основные нагрузки при работе двигателя и подвески приходятся именно на сайлентблоки двигателя и заднего амортизатора. Обнаружить первые можно в месте соединения двигателя с рамой скутера, вторые же непосредственно находятся в верхнем ухе крепления амортизатора (одного или двух, в зависимости от конструкции скутера).

Последствия эксплуатации скутера с поврежденными сайлентблоками

Повреждение сайлентблоков может привести к нестабильности скутера, плохой управляемости и неустойчивости на дороге. Эксплуатация его в таком случае крайне нежелательна.

Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

Как заменить сайлентблоки своими руками

Снятие и установка сайлентблоков скутера производится при помощи специального съемника, который можно изготовить самостоятельно, при этом не допускается осуществления ударов молотком и прочих ударных движений, так как существует риск повредить посадочное место и дальнейшая эксплуатация скутера даже с новыми деталями стабилизации подвески будет проблематична. Об этом в отдельной статье.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Один комментарий

Сейчас у нас не сезон кататься, ремонтировать скутера, но с интересом читаю новое, что приходит по подписке и по пути прохожусь по сайту. Спасибо, интересно, полезно, ощущение такое, что как будто тебя не забывают старые друзья. Всем удачи!

Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.

Добавить комментарий Отменить ответ

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина - износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет'се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Другой способ: .

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 - 55х30х13 с3
Маленький: 6204 - 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
"родного" вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный - Реле стартера
Желтый - Коммутатор
Зеленый - Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Давления в шинах.

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла - около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем "промывочный" бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его " прозьбу". А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет "тямы"прочитать эту "разжеванную" цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку "start" где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина - посаженый или "дохлый" аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор "дохлый" - тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две - то каждую в отдельности - правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О - вертикальная ось мотоцикла;
А–А - продольная ось мотоцикла;
Б–Б - нижняя граница светового пятна;
Д–Д - линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П - вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой - центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами - расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания - подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально - и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом - те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив - мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let's II

Регулятор напряжения Let's и Let's II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше - уровень больше нормы, ниже - меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let's коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для "полтинников" скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let's II и Suzuki Address110

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .

Как поменять сайлент блоки на двигателе?

Привет!
Пытался их молотком выбить, но внешняя втулка такая тонкая, что фиг подходящую выколотку найдешь, а если фигачить по внутренней, то она тока пружинит, э-э, чего я не так делаю? Как надо то по умному?
СПАСИБА

I ain't waiting to get old! I'm runnig hot. I'm never cold! Kiss my ass, if you don't like me - I don't care. . We're all crazy! Gonna ride until we die. ((c)Manowar)

А там эта, резинка вся потрескавшаяся, да и втулка внутренняя податливее двигается чем на новых, да и вообще, я уже новые купил
И движок у меня пока снятый, новой поршневой дожидается, вот я и хотел их поменять, ну ведь лучше ведь должно быть с новыми, правильно?

Та ды - ВАЙ. подбирай выколтку и вперёд! Вэдэхой не забудь побрызгать перед этим. И перед запрессовкой новой - тоже.

I ain't waiting to get old! I'm runnig hot. I'm never cold! Kiss my ass, if you don't like me - I don't care. . We're all crazy! Gonna ride until we die. ((c)Manowar)

Гм, значит я первый до этих сайлентблоков докопался? Зашибись И, видимо, последний
А ведешки у меня нету, у меня есть УПС! (универсальное проникающее средство )

Гм, значит я первый до этих сайлентблоков докопался? Зашибись

Сайлент- блок имеет внешнее железное колечко, без ВДшки нун никак. И попробуй нагреть немного

Уй бли-и-и-и-и-и-ин. Как же это надо колотить- то? Надо было расположить блок так, что бы ни при каких условиях не шла нагрузка на само ухо, а только на сайлент блок.
Лично я считаю, что приваривать там уже нечего. Хотя бы потому, что если даже и найдётся профи, который возмётся приварить столь нехило нагруженный узел, то от температуры может запросто повести геометрию, в том числе посадочных ниш коренных подшипников, а там счёт идёт на сотые миллиметра. Вы, уважаемый, попали на новый картер. И, похоже, на работу по замене оного, которая вылетит сейчас не меньше чем на в баксов, (если дешевле, то есть повод задуматься о квалификации мастера), потому что после такого бездарного пролёта заниматься перестановкой самому не стоит. Кстати, если даже и варить, (а аргон ух как не дешев),то всё равно всё разбирать. Мда.

LAPA писал(а): Кстати, если даже и варить, (а аргон ух как не дешев),то всё равно всё разбирать. Мда.

I ain't waiting to get old! I'm runnig hot. I'm never cold! Kiss my ass, if you don't like me - I don't care. . We're all crazy! Gonna ride until we die. ((c)Manowar)

LAPA писал(а): Уй бли-и-и-и-и-и-ин. Как же это надо колотить- то? Надо было расположить блок так, что бы ни при каких условиях не шла нагрузка на само ухо, а только на сайлент блок.
Лично я считаю, что приваривать там уже нечего. Хотя бы потому, что если даже и найдётся профи, который возмётся приварить столь нехило нагруженный узел, то от температуры может запросто повести геометрию, в том числе посадочных ниш коренных подшипников, а там счёт идёт на сотые миллиметра. Вы, уважаемый, попали на новый картер. И, похоже, на работу по замене оного, которая вылетит сейчас не меньше чем на в баксов, (если дешевле, то есть повод задуматься о квалификации мастера), потому что после такого бездарного пролёта заниматься перестановкой самому не стоит. Кстати, если даже и варить, (а аргон ух как не дешев),то всё равно всё разбирать. Мда.

Мда-а-а. холодная сварка, я так понимаю, здесь не прокатит.
А вся ирония тут в том, что я даже съемник соорудил из болта, гаек и части от съемника сайлент-блоков для жигулей, поставил его, создал натяг и решил молоточком подстучать, чтоб внешнюю втулку сорвать, бумс, достучался. А если б я сразу решил выбивать, тогда бы конечно подложил чего-нить. Ну да ладно, буду считать что окончил платные курсы "Как не надо снимать сайлентблоки"

Я, кстати, правильно думаю, что мне нужна только одна длинная часть? А то вдруг они комплектами идут.

LAPA писал(а): И, похоже, на работу по замене оного, которая вылетит сейчас не меньше чем на в баксов

"в" баксов это скока? Если не секрет

Madwheel писал(а): Мда-а-а. холодная сварка, я так понимаю, здесь не прокатит.
Ну да ладно, буду считать что окончил платные курсы "Как не надо снимать сайлентблоки"

Я, кстати, правильно думаю, что мне нужна только одна длинная часть? А то вдруг они комплектами идут.

А это ещё раз подтверждает старый добрый лозунг из советских поликлинник: "не занимайтесь самолечением". Люди, практикующие ремонт скутеров, эти курсы прошли уже давно, и платили, порой, втридорога. Мда.

Чёт не понял, меня что тут, модерируют что ль втихаря? Или это я не дописал.

Стандартная рыночная цена на располовинивание двигателя- сотня долларов. Где купить железку и сколько она может стоить- большой вопрос, по крайней мере я не подскажу, слишком редко картер находит покупателя. По сему можно предположить, что не очень дорого. Делай глобальный обзвон скутерных мастерских, благо их рекламы в нете и моте предостаточно. Кстати, уточни какая Дива- то у тебя: горизонтальная или вертикальная.

Я, кстати, правильно думаю, что мне нужна только одна длинная часть? А то вдруг они комплектами идут.

Чёт не понял, меня что тут модерируют что ль втихаря? Или это я не дописал.

движок AF18E вертикалка, с тонким коленвалом.
На счет мастерских - это хорошая идея а то я собирался в Сокольники смотаться посмотреть.
А половинить по-любому сам буду, лишних 100 баксов нету
Где бы тока съемники надыбать, чтобы снять ротор генератора и половинки картеров.

Читайте также: